Как сделать тросоукладчик своими руками

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Друзья пилоты, есть ли у кого оборудование и квалификация чтоб сделать детальку:
Собственно бесконечный винт. длинна 220 мм. нужен для тросоукладчика на лебедку. для ЧПУ-шки есть CAD модель в Unigraphics. (можно конвертнуть во что угодно) возможно мелкосерийность (5 шт) Материал — любая сталь. (Если что — материал есть) уложиться бы в 800 руб за шт.

ВСЕМ СПАСИБО. ДЕТАЛЬ СДЕЛАЛ. . . . . . . .

Двухходовые винты работали укладчиками на пассивках «Филин». Как производитель этих лебедок скажу, что о

ни хорошо работают, но их ресурс ограничен. Вернее не самого винта, а вилочки которая переключает направление движения каретки. Сначала вилка изнашивается, потом уводит внутр.диаметр каретки, появляется люфт каретки на валу и самое страшное – когда вилочку заклинивает, она ломается и ломает винт. Изготовление вала несложно — достаточно простого токарного станка 1К62

. Никаких ЧПУ и САД моделей. Однако, после проточки винта, надо его вертикально закалить (хотя бы до 40 ед.), потом шлифовать и снимать фаски с канавки-проточки. Потом под диаметр шлифованного винта точится каретка, потом она калится. Потом точится вилочка и калится. Потом все это собирается и потихотьку обкатывается на стенде. Особенно в крайних положениях. Вообщем мы можем сделать, но это будет дорого! У нас сейчас на новых Джедаях идет моновитковый укладчик.

Тут по канавке «бегает» подшипник и толкает каретку — никаких узлов трения. Ширина барабана 120 мм. (больше ширину делать нельзя)

Источник

Разновидности подъемных устройств

Общим у блочка для подъема груза и строительного крана является использование идеи увеличения силы – правила рычага. Для того чтобы уравновесить груз на короткой стороне рычага, нужно приложить к длинной его стороне усилие меньше настолько, насколько короткое плечо меньше длинного. Соотношение сил на концах рычага называется передаточным числом.
Уравновесить и даже поднять тяжесть можно с усилием меньше его веса, но проделанный концом длинного рычага путь будет длиннее, чем у короткого, настолько же, насколько меньше сил для подъема было приложено. Выигрыша в работе (F1*L1=F2*L2) нет, но это и не требуется.

Использование закона Архимеда воплощается в разные подъемные механизмы, а как — зависит от назначения подъемника. Конструкции различаются по передаточному числу, принципу передачи усилия, мобильности, прочности, используемой энергии. Самые востребованные для самостоятельного изготовления виды:

полиспасты;
барабанные конструкции;
рычажный механизм.

Чтобы выбрать вид устройства, необходимого для конкретных работ, стоит ознакомиться с их возможностями и ограничениями.

Технические свойства

Напряжение, В — 220±10%
Частота, Гц (единица частоты периодических процессов в Международной системе единиц СИ)
– 50
Потребляемая мощность – (1 500 — 2 200) Вт
Тяговое усилие, кг – до 500
Скорость движения прицепного инструмента, м/мин – 45÷60
Габариты (Д×Ш×В), мм – 680 х 410 х 460
Длина шнура питания с вилкой, не наименее, м – 1
Вес, кг – 37
Длина троса, м – 30

Интересно почитать: Как наточить маникюрные ножницы в домашних условиях

Принцип работы полиспастов

Проще этого устройства для перемещения тяжелых предметов есть только металлический лом. Главный элемент – колесо с фаской по середине внешней поверхности, ось которого закреплена на потолочной балке. Через него можно перекинуть таль, и подъемник с передаточным числом 1 к 1 готов. Для увеличения рычага пропустим таль еще через одно незакрепленное колесо, ось которого соединена с грузом, а таль закрепим наверху конструкции.

Передаточный коэффициент станет равен 2. Теперь прикрепим к потолку еще одно колесо, а конец тали пропустим через него, закрепив на оси нижнего колеса. Передаточный коэффициент станет равным 3. И так далее, добавляя по одному колесу и меняя место крепления тали, можно увеличивать передаточное значение.

Расположение колес относительно друг друга может быть разным.

Наиболее компактны конструкции с одноосным расположением колес. В конструкции таких устройств две обоймы колес. Изучив чертежи полиспаста, своими руками собрать его не составит труда. Потребуются две обоймы:

траверса;
скоба для переноски;
щека для монтажа деталей;
колесо (блок);
упор;
подшипник;
втулка;
ось;
держатель оси;
масленка для подшипников;
ограничитель тали;
гайка;
подшипник;
щека.

Конец тали закрепляется на одной из обойм.

Есть у полиспастов и недостатки. Для увеличения передаточного числа на 1 нужно каждый раз добавлять одно колесо, в результате растет вес механизма. Кроме того, для сгибания троса на каждом колесе тратится сила, снижая КПД устройства. Можно снизить эти потери, увеличив диаметр колес, но одновременно произойдет увеличение веса и габаритов полиспаста. Этих недостатков нет у другого вида подъемников.

Полиспасты. Предназначение и устройство

Полиспастами именуют систему, образуемую подвижными и недвижными блоками, которые соединяются меж собой канатными (пореже – цепными) передачами. Известные ещё в древние времена, полиспасты и на данный момент являют собой устройство, без которого не может работать подъёмно-транспортная техника. На самом деле, за тысячелетия не весьма поменялись и составляющие этого механизма. Полиспасты, их предназначение и устройство – вопросцы, принципиальные для действенного использования всех конструкций устройств подъёма.

Устройство полиспаста и условия его работы

Основная область внедрения полиспастов – стреловые механизмы кранов. Всё обилие полиспастов быть может сведено к двум требованиям: или прирастить силу (силовые полиспасты), или поднять скорость (скоростные полиспасты). В подъёмных кранах почаще употребляются 1-ые, а подъёмниках – 2-ые. Таковым образом, схемы высокоскоростных и силовых полиспастов взаимно оборотные.

В состав полиспаста входят последующие составляющие:

Блоки с недвижными осями
Блоки с подвижными осями.
Обводные блоки.
Обводочные барабаны.

Все перечисленные выше элементы размещаются в большей степени в вертикальной компоновке, причём пространство размещения барабана зависит от наличия обводных блоков: сверху, если такие блоки отсутствуют, и снизу – если находятся.

Количество блоков с недвижными осями постоянно на один меньше, чем с подвижными. При всем этом полное количество блоков описывает (для силовых полиспастов) кратность роста суммарного усилия на механизме. Количество обводных блоков определяется размерами узла: с повышением числа таковых блоков усилие также возрастает.

Силовые полиспасты, предназначение и устройство которых характеризуется несколькими параметрами, важным из которых является перегрузка, развиваемая в подъёмном механизме. Она возрастает с повышением расчётной грузоподъёмности крана, кратности устройства (количества веток троса, на которых подвешен груз) и КПД блока. КПД учитывает утраты на трение в осевых опорах, также утраты, определяемые жёсткостью троса либо цепи.

Полиспастов быть может несколько, тогда суммарная перегрузка на блок пропорционально миниатюризируется. Одинарные полиспасты конструктивно проще, да и менее эффективны. В их один конец бездвижно закрепляется на недвижном элементе, а 2-ой – на барабане. При всем этом угол отличия очень ограничен из-за угрозы схода троса с блока. Наличие обводного блока значительно улучшает условия работы механизма: перегрузка становится симметричной, что понижает износ троса, и наращивает допустимую скорость вращения блоков. Устойчивость деяния полиспаста зависит также от расстояния меж обводным и главными блоками. С повышением этого параметра надёжность полиспаста как многофункционального узла увеличивается, хотя сразу возрастает (из-за наличия соединительной оси) и его сложность.

Иными схемами полиспастов, используемых на практике, являются:

Сдвоенные трёхкратные, когда в схеме находится три рабочих блока и два обводных;
Сдвоенные трёхкратные, снабжённые уравнительной траверсой. Вариант употребляется в грузоподъёмной технике, которая эксплуатируется в тяжёлых и особо тяжёлых критериях.

Эксплуатационные свойства полиспастов и их выбор

На эффективность, которой владеют полиспасты, на их предназначение и устройство в определенном механизме воздействие оказывают последующие причины:

Грузоподъёмность основного механизма, в составе которого работают данные узлы.
Количество обводных блоков: с ростом их числа утраты на трение растут.
Углы отличия канатов от средней плоскости барабана.
Поперечникы блоков.
Поперечник троса/высота цепи.
Материал троса.
Нрав опор (в подшипниках качения либо скольжения).
Условия смазки всех осей полиспаста.
Скорость вращения блоков либо перемещения тяговых канатов (зависимо от предназначения устройства).

Самые большие утраты в полиспастах соединены с критериями трения. А именно, КПД рассматриваемых устройств, которые работают в подшипниках скольжения, зависимо от критерий их эксплуатации, составляет:

При неудовлетворительной смазке и при завышенных температурах — 0,94…0,54;
При редчайшей смазке – 0,95…0,60;
При повторяющейся смазке — 0,96…0,67;
При автоматической смазке – 0,97…0,74.

Наименьшие значения соответствуют полиспастам с очень вероятной кратностью. Утраты на трение для узлов, которые работают в подшипниках качения, еще ниже, и составляют:

При недостаточной смазке и больших температурах эксплуатации – 0,99…0,83;
При обычных рабочих температурах и смазке – 1,0…0,92.

Таковым образом, применяя современные антифрикционные покрытия контактной поверхности блоков, можно фактически исключать утраты на трение.

Углы отличия троса, размещающегося на блоке/блоках полиспаста, определяют не только лишь износ канатов и блоков, да и сохранность производственного персонала грузоподъёмного устройства. Разъясняется это тем, что при превышении допустимых характеристик сход троса с блока чреват производственной трагедией. На данный параметр влияют материал канатов, профиль канавки барабана, также направление навивки.

Материалами канатов почаще всего служат типы ТЛК-О по ГОСТ 3079, ЛК-Р по ГОСТ 2688 и ТК по ГОСТ 3071. 3-ий тип имеет меньшую жёсткость (не наиболее 1,7), что положительно сказывается на максимально допустимом угле отличия троса на полиспасте. Соответственно для канатов 2-ух первых типов жёсткость добивается 2.

Нормальными углами отличия от оси полиспаста числятся углы 7,5…2,5 0 (наименьшие значения принимаются для наибольших соотношений поперечника блока к поперечнику троса). Совершенно при проектировании данных устройств это соотношение постоянно стараются выбирать в спектре значений 12…40. Допустимый угол отличия канатов из маложёстких материалов меньше: до 6,5…2 0 .

ГОСТ допускает повышение предельного отличия, по сопоставлению с рекомендуемым не наиболее, чем на 10…20% (зависит от режима работы грузоподъёмной техники). На уравнительном блоке допустимые углы отличия могут возрастать, но не наиболее, чем в 1,5 раза.

Для понижения углов отличия на барабанах полиспастов изготавливают профильные канавки, причём угол их направления зависит от направления навивки. Потому барабаны в механизмах современной конструкции постоянно делают с крестовым профилем, подходящим под оба типа навивки.

Запасовка полиспастов

Запасовка – технологическая операция конфигурации расположения главных грузовых блоков полиспаста, также расстояний меж ними. Целью запасовки является изменение скорости либо высоты подъёма грузов путём определённой схемы прохождения канатов по блокам устройства.

Схемы запасовки определяются типом грузоподъёмной техники. Понятно, а именно, что механизмы конфигурации вылета стрелы различны для ручной либо электротали – с одной стороны, и для кранов – с иной. Потому для лебёдок запасовка делается конфигурацией расположения оси направляющего блока, и предназначается лишь для конфигурации длины вылета стрелы. В грузовых кранах запасовкой исправляют вероятную криволинейность перемещения груза. Не считая грузовых канатов, запасовку используют также и для канатных устройств перемещения рабочей телеги.

Различают последующие схемы запасовок:

Однократная, которая применяется для грузоподъёмных устройств стрелового типа с гуськом. Крюк при всем этом подвешивается на одной нити троса, поочередно проводится через все недвижные блоки, опосля чего же наматывается на барабан. Таковой метод запасовки менее эффективен.
Двухкратная, которая быть может использована на кранах, как с подъёмной, так и балочной стрелой. В первом случае недвижные блоки размещаются на головке стрелы, а обратный конец троса закрепляется в грузовой лебёдке. Во 2-м случае один из концов троса закрепляют на корне стрелы, а 2-ой поочередно пропускают через обводной барабан, блоки крюковой подвески, стреловые блоки, блоки оголовка башни и потом подводят к грузовой лебёдке.
Четырёхкратная, применяемая для устройств большенный грузоподъёмности. Тут реализуется одна из схем, обрисованных выше, но раздельно по любому из блоков крюковой подвески. Две рабочих ветки троса при всем этом направляются на блоки рабочей стрелы. Соединение смежных полиспастов делается через доп недвижный блок, который устанавливается на стойке платформы поворота крана.
Переменная, сущность которой состоит в изменении грузоподъёмности крана. При таком виде запасовки (она быть может и двух-, и четырёхкратной) может быть соответственное повышение массы поднимаемого груза. Для этого в подвижные блоки добавочно устанавливают по одной либо две подвижных обоймы. Удержание обойм производит сам грузовой трос из-за различия в усилиях, которые создаются наличием крюковой подвески. Изменение кратности запасовки производится опусканием крюковой подвески на опору при продолжающемся сматывании троса.

2-ух- и в особенности – четырёхкратная запасовка дозволяет создавать неопасный подъём груза, который фактически в два раза превосходит тяговое усилие, развиваемое лебёдкой. При всем этом проворот канатов под перегрузкой исключается, что значительно понижает их износ.

Ручные барабанные лебедки

Принцип работы лебедок напоминает простейший рычаг, закрепленный в точке опоры. Если короткое плечо рычага будет поверхностью цилиндра, а груз будет прикреплен к нему тросом, получится лебедка с передаточным числом, равным соотношению длины рычага и радиуса цилиндра. Для исключения обратного вращения на ось ставят храповый механизм с подпружиненной собачкой — трещотка. Собрать такую ручную лебедку своими руками можно по чертежу:

Однако, для большого передаточного числа системы потребуется очень длинная рукоять, а это неудобно. Выход найден в двух разновидностях барабанных лебедок, увеличивающих передаточное число при помощи шестеренок или червячной передачи.

Как сделать лебедку своими руками, используя червячную передачу, можно посмотреть на чертеже:

Трещотка в такой конструкции не нужна, передаточное число, когда гребень червяка проходит по каждому зубу шестерни, равно количеству зубьев шестерни, умноженному на соотношение длины рукояти к радиусу червяка. Но существенным недостатком будет трение между зубцами и гребнем. Требуется постоянная смазка механизма.

С гораздо меньшим трением работает редуктор из шестеренок. При использовании принципа передачи силы парой шестеренок разного диаметра ручную барабанную лебедку своими руками проще всего сделать так:

Обратите внимание, что стопор в таких устройствах необходим. Такая конструкция применяется при небольшой высоте или длине перемещения груза. Увеличить расстояние перемещения поможет тросоукладчик, равномерно распределяющий трос по длине цилиндра. Проще всего результат получить, применяя подпружиненную пластину или стержень, прижимающие трос к барабану:

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка — идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может «влететь» в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше — нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.
Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Меры сохранности при установлении лебедки

Советуем кропотливо изучить метод установки каждой модели персонально и строго следовать требованиям производителя.

Устанавливать лебедку необходимо в кожаных перчатках и специальной одежке, исключая попадания на устройство длинноватых волос.
Используйте защитные очки и маски.
При намотке троса на барабан опасайтесь возникновения узлов.
Не рекомендуется чрезмерное вытягивание проводов.
Установите лебедку так, чтоб она не мешала работе штатных систем кара.
Оставляйте место меж лебедкой и частями кара.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.
Материалы:

Лом и обрезок трубы.
Трос.
Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

Прямоугольная труба для рамы.
Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
Звёздочки — большая и малая. Цепь.
Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
Рычаг для привода.
Трос с карабином.
Сварка и электроды.
Болгарка и шлифовальный диск к ней.
Краска и грунтовка.
Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:
6 отверстий на расстоянии 7 см.
Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками — для надёжности соединений.
Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод — ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку. При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо — так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи. Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана — цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Подготовка к установке

Итак, для начала обсудим стационарную установку электронных авто лебедок, потому что они являются самыми пользующимися популярностью посреди джиперов. Электронные лебедки, обычно, инсталлируются на фронтальный бампер джипа. Может быть его установление и на задний бампер, также с обеих сторон, если это не противоречит требованиям ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения — ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения)

, но о этом побеседуем чуток позднее. Для начала поведаем, как устанавливается лебедка на штатный бампер.

Авто лебедки инсталлируются на особые железные площадки либо на бампер, на котором есть пространство для монтажа лебедки. У почти всех моделей лебедок имеются установочные площадки в комплекте с лебедкой. В набор также входят роликовый тросоукладчик, трос, крюк, болты подходящих размеров и паспорт устройства.

1. Для начала снимается бампер, и железная площадка устанавливается на раму на прихватках при помощи болтов.

Пространство, на котором устанавливается площадка, обязано быть крепким, надежным и способным выдержать нагрузку не наименее, чем наибольшая грузоподъемность лебедки.

Площадка обязана крепиться с 4-х сторон, потому в случае несовпадения отверстий требуется просверлить доп отверстия. Опосля установки площадки стоит примерить бампер, потому что размеры площадки могут не совпадать с размерами и чертами бампера, в этом случае требуется отрезать выступающие части площадки болгаркой.

2. Опосля установки площадки необходимо смонтировать на нем тросоукладчик, через который будет выходить трос с крюком. Если на бампере нет места для вытаскивания крюка, то будет нужно отрезать окно подходящего размера.

3. Дальше устанавливается лебедка, которая крепится на железную площадку при помощи болтов, входящих в набор.

4. Когда смонтирована лебедка, настает черед подключения электронного блока управления и наматывания троса. Электронный блок рекомендуется установить неподалеку от аккума подальше от грязищи и воды. Если место снутри бампера дает возможность, то блок устанавливается конкретно на лебедку. Дальше плюсовой кабель лебедки подключается к плюсовой, а минусовой к минусовой клемме аккума.

5. Почти все модели электронных лебедок работают при помощи проводного пульта управления. Опосля монтирования и подключения начинается наматывание троса, который соединяется с крюком и устанавливается на лебедку до подключения электронного блока. Трос рекомендуется наматывать на барабан медлительно во избежание неравномерной намотки и риска прикосновения троса к частям кара.

Лебедки являются сложными устройствами, установка и подключение которых обязано проходить квалифицированными спецами в особых сервисных центрах. Некорректная установка лебедки может привести к повреждению устройства, тс, также навредить окружающим людям и предметам.

Советы по сборке

Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку. Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
Следуют чертежу.
Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Мини-кран своими руками: обзор вариантов

При строительстве дома из газобетона, бруса, кирпича и т.д. часто возникает необходимость в подъёме груза. Например, нужно «закинуть» блоки или деревянные балки на второй этаж, поднять мешки с цементом или залить армопояс. Делать это вручную, даже с привлечением помощников, не так легко — здоровье дороже. Нанимать автокран или манипулятор на небольшой объём работ — дорого. Выход — использовать мини-кран, который, для удешевления строительства, сделан своими руками.

Как сделать подъёмник для кладки газобетона.
Какие детали и инструменты нужны для строительства мини-крана.
Как сократить затраты на строительство универсального подъёмника.

Подъемник для кладки газобетонных блоков

За границей, при строительстве частных домов, часто используют краны и разнообразные подъёмники. Так строительство идёт быстрее, а значит, «коробка» обходится дешевле, т.к. выгоднее использовать средства малой механизации, чем нанимать чернорабочих. У нас застройщик надеется сам на себя и часто строит дом «в одну каску». Поэтому остро стоит вопрос, как физически не надорваться, делая кладку стены из газобетонных блоков весом в 35-40 кг.

Интересен вариант необычного самодельного «помощника» пользователя FORUMHOUSE с ником Крестик. Сначала покажем то, что он взял за основу.

Немецкий мини-кран с выдвижной центральной стойкой

Особенность подъёмника — оригинальная складывающаяся «рука-стрела», с помощью которой кран, передвигаясь на колёсах, может дотянуться до двух противоположных стен.

Я самостоятельно строю дом и, чтобы иметь возможность класть газобетонные блоки, построил подъёмник по вышеуказанному образцу. Кран сделал полностью разборным, кроме основания. Максимальную нагрузку на крюке не мерил, но меня (вес 95 кг) он спокойно поднимает.

Технические характеристики подъёмника:

ширина – 2200 мм;
высота – 4200 мм;
вылет стрелы – 4200 мм;
грузоподъёмность электрической тали – до 800 кг;
полный вес крана с балластом – примерно 650 кг;
вес подъёмника без балласта – около 300 кг;
максимальная высота подъёма блока для кладки – 3500 мм.

Рабочая высота подъёма блоков регулируется в двух диапазонах. Первый – 1750 мм. Второй – 3.5 м, для чего конструкция поднимается, скользя по опорным «ногам» вверх с помощью гидравлического домкрата с подкладкой проставок из ГБ блоков.

Для изготовления подъёмника пользователю потребовалось:

поворотные колёса;
профильные трубы для мачты, «ног» и стрелы сечением 12х12 см, 12х6 см, стенка 6 мм;
трубы-укосины – 63х3 мм;
мощные петли от ворот;
поворотный механизм стрелы сделан из стали СТ45 и «205-х» подшипников.

В процессе эксплуатации конструкцию доработали. Например, пользователь проложил кабель для лебёдки в гофротрубе и удлинил кабель пульта управления.

У конструкции есть ряд недостатков, которые я хотел бы исправить. Например, думаю сделать беспроводное управление, заменить петли от ворот на подшипники. Увеличить кол-во «суставов» в стреле при том же вылете. Вместо временного противовеса — мешков с пескобетоном, залить балласт из бетона.

Важный нюанс: чтобы подъёмник мог передвигаться по строительной площадке или, например, по бетонной плите перекрытия второго этажа, нужно поддерживать рабочее место в чистоте, т.к. осколки ГБ, мусор мешают перестановке крана.

Оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству) и доставка

Оплата (выдача денег по какому-нибудь обязательству)

банковской картой через онлайн-платеж:

Опосля согласования заказа с менеджером отдела продаж Для вас будет выслана ссылка на оплату заказа
Перейдя по ссылке, Вы можете произвести оплату собственный заказ платежной картой Visa, Mastercard либо МИР
Опосля удачной оплаты Вы получите электрический чек
Информация, обозначенная на чеке, содержит все данные о проведенной операции оплаты.
Данные Вашей платежной карты гарантировано защищены в согласовании со эталонами сохранности PCI DSS.
Данные карты вводятся на защищенной банковской платежной страничке, передача инфы происходит с применением технологии шифрования SSL.
Предстоящая передача инфы происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности.
Для доборной аутентификации Держателя карты употребляется протокол 3D-Secure.
Если Эмитент поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для ввода доп реквизитов платежа

Пользуюсь 2-ой сезон, все нравится, удобнее остальных. Пробовал различные и бензиновые и электронные, узрел у соседа и решил испытать, не пожалел. Скорость хоть и одна, но весьма успешно подобрана, употреблял также для перетаскивания стройматериалов, достаточно мощная, оцилиндрованные бревна тащит просто. Спасибо производителю!
Александр

С уверенностью могу сказать, что «Бумеранг» лучше белорусской лебедки. сильнее, легче, скорость выше, свойство вспашки отменное, борозды ровненькие. У моего компаньона могилевская. Люцерну двухгодовалую вспахать он не сумел, не хватает мощности. Я ему посодействовал на своей- треск корней стоял на весь участок. Могу пахать один, ему даже песок не вспахать одному. Стоимость «Бумеранга» подороже, но она стоит этих средств.
Алина Галиева
Читайте также: Ремонт насосных станций своими руками – возможные неисправности и их устранение

Не так давно купил данную лебедку. доставка можно сказать моментальная 3 денька до Курска. Заполучил также плуг и окучником. 1-ый раз осматривал данное изделие весьма придирчиво с таковым чувством, что я переплатил. Что можно сказать — изготовлено на совесть. Ну, одно дело глядеть на нее, а другое проверить в работе. Потому решили испытать ее при вспашке полузаброшенного участка на даче родителей. На лице отца была таковая ехидная ухмылка — у него же мотоблок 90 кг весит. Участок 2.7 сотки, наполовину зарос травкой три года вспять, иная половина обрабатывалась в осеннюю пору. Травку скосили и начали обрабатывать участок мотоблоком — через 40 минут итог был фактически нулевой т.к врезы забивались травкой, ну и земля не из легких и.к весьма мокроватая. Решили испытать данную лебедку с плугом — не все сходу вышло, но за 2,5 часа мы вспахали весь участок и еще движок совершенно не нагрелся. Честно впечатлило. Потому я могу с уверенностью порекомендовать данный аксессуар.
Максим Лунев

Мини-кран из металлолома

Ещё один вариант подъёмного механизма из металла, «валяющегося под ногами», сделал участник портала с ником Петр_1.

По словам Петр_1, причина строительства крана — дом становится всё выше, а блоки и бетон всё тяжелее. Поэтому, произведя ревизию «ненужных вещей», пользователь изготовил полностью разборный кран грузоподъёмностью в 200 кг.

Думаю, мой кран может и больше поднять, но перегружать его я не стал. Кран разбирается на части весом 30-60 кг и спокойно перевозится в прицепе легкового автомобиля. На багажнике вожу стрелу. В статике испытал конструкцию весом в 400 кг. Обычно поднимаю груз весом до 150 кг. Мне для моих строительных нужд этого вполне достаточно.

Конструкция крана представляет собой сборную «солянку» из того, что было под рукой. Перечислим основные детали:

поворотный узел – ступица от грузовика;

стрела сделана из трубы диаметром 75 мм;

выносные опоры и основание- прямоугольная труба сечением 8х5 и 8.5х5.5 см;

основание башни – «200-й» швеллер;

червячные редукторы для стреловой и грузовой лебёдки.

трёхфазный электродвигатель с реверсом, мощностью 0.9 кВт, переделанный на питание от сети 220 В;

Кран получился мобильным, и его, опустив стрелу, можно переместить с места на место, перекатывая на колёсиках по утрамбованному грунту. Регулировка по уровню осуществляется при помощи винтовых опор.

Металл, редукторы и ролики куплены на вторчермете. Новые только трос и подшипники.

Вес крана без противовеса – около 250 кг. Себестоимость конструкции, с учётом покупки расходников — отрезных дисков для УШМ, электродов для сварочного инвертора и краски, – 4 тыс. руб.

Кран, + время на токарные работы, + подбора комплектующих и примерка узлов, я сделал за 3 рабочих дня. В дальнейшем, по окончании работ, полностью разберу его.

Функции лебедки

Электронная лебедка «Бумеранг» предназначена для обработки земли с внедрением прицепного инструмента: пахотного плуга и/либо окучника, картофелекопалки. Подступает для хоть какого типа земли: обрабатывает целину и глину, где время от времени не управляются мотоблоки именитых производителей.

Лебедкой также можно делать транспортировку на маленькие расстояния (беря во внимание длину троса) салазок, волокуш и остальных схожих приспособлений общим весом до 500 кг способом волочения.

Мы сделали электронную лебедку очень комфортной для использования. Она малогабаритная, потому без усилий поместится в багажник легкового кара. Просто собирать и обслуживать, а работать с лебедкой сумеет даже ребенок. Таковой инструмент подступает любому обладателю пригородного участка. Он прослужит для вас до 10 лет и даже больше!

Все еще сомневаетесь? Поглядите своими очами, как работает лебедка и удостоверьтесь в ее надежности:

Недорогой мини-подъёмник

Практика показывает, что не всегда при строительстве частного дома нужен настоящий кран. Зачастую застройщик может обойтись «малой кровью» и смастерить небольшой подъёмник на основе тельфера с электрическим приводом.

Моя конструкция попроще, чем у авторов выше, но меня она вполне устраивает. Купил тельфер грузоподъёмностью 300 кг без блока и 600 кг с блоком. Испытания показали, что устройство может поднять груз весом в 250-270 кг, потом срабатывала защита двигателя. За строительный сезон я с его помощью поднял около 40 паллетов со строительными блоками, 6-ти метровый брус для мауэрлата, стропила, раствор для кладки и бетон для армопояса.

Подъёмник, опять же из экономии, сделан из б/у труб, уголка и швеллера.

Вся ржавчина очищена «болгаркой», а трубы пролиты отработкой и затем покрашены краской с восстановителем ржавчины.

Чтобы иметь возможность собрать подъёмник на перекрытии второго этажа, все узлы (там, где не нужна сварка) сделаны разборными — на болтовых соединениях.

На стойку на хомутах установлен тельфер.

На пульт управления, на случай дождя, надевается пластиковая бутылка с отрезанным донцем.

Тельфер закрывает козырёк из б/у кровельного железа.

При подъёме поддона под него подкладываются две доски, и на них опускается поддон.

Вся конструкция фиксируется к полу струбцинами.

Чертёж с размерами подъёмника.

Это темы, где подробно рассказывается, как сделать подъёмник для газобетона, и приведены десятки вариантов мини-кранов, от простых до самых сложных конструкций.

Подключение стационарной электронной лебедки

Обращаясь к коллективному разуму, желаю уточнить, кто как и с помощью каких компонент подключал электронную лебедку с выводом переключателя в салон.

Что видится, как мне кажется, нужным и правильным: – подключаем лебедку к бортовой сети силовым кабелем, сечением 25мм2, – подключение лебедки производим через силовое реле (оно же саленоид): , – меж плюсом аккума и реле ставим силовой предохранитель (какой номинал оптимален при использовании лебедки T-Max? я решил поставить на 300А): , – управление реле производим обыденным переключателем на 10-20А: , – провод идущий к переключателю имеет сечение 2,5мм2.

Интересно почитать: Замена счетчика электроэнергии в квартире своими руками

Что не так, что поменять, что добавить, что убрать?

1. Провода силовые минимум 35 квадратов; У меня (варн 9000) пиковое потребление 350-400 ампер при наибольшей перегрузке на первом витке на барабане. Т.е. самое среднее – 40 квадратов (обычный сварочный кабель на 50 квадратов – нормально и с неплохим припасом, 35 квадратов – минимум – т.к. огромные токи все таки будут редкостью). Ваще штатных проводов обязано хватать от рожи до аккумулятора – применяй лучше их (кстате можешь сопоставить их с кабелем на 25 квадратов – штатные очевидно больше/толще). Подключать и «плюс», и «минус» прям к клемам аккумулятора, а не клепать «минус» на массу (много утрат будет).

2. У тя блока управления нет чтоли. Все управление работой лебедки через него. Блоки совершенно то различные – у меня там четыре соленойда, у т-макс ваще электрический без соленойдов. Его запихай куда-нить повыше в моторный отдел. От блока ужа тащи обыденные провода от пульта в салон и делай 3-х позиционную клавишу – вперед, вспять, выкл.

3. Предохранитель боюсь здесь не весьма поможет. Лишь сцуко сгорит в самый неподходящий момент – перегрузка повсевременно гуляет, сила тока меняется зависимо от количества витков и скачки тока будут совершенно точно. Хотя бы придумай как его обойти в случае чего же. И наверняка нужен побольше (на 400-450 ампер).

4. Еще про «соленойд» – максимум поставь «размыкатель массы» (тока на плюс) (на минус сам понимаешь – все равно по массе будет бегать. ) можно дистанционный с грузовиков (типо зиловский и тп). будет те клавиша еще одна в салоне.

5. Как вариант запараллель к кнопочке управления лебедкой разъем и сделай выносной пульт – не достаточно ли при лебежении выйти из салона придется. А так воткнул пульт и начал двигаться куда нужно.

Основная → Тюнинг → Установка лебедки на квадроцикл (схемы).

Admin
05.03.2017
9673
3 Объяснений
Подключение лебедки на квадроцикл, Установка лебедки на квадроцикл

Если вы привыкли применять квадроцикл, как говорится «на полную катушку», если вы не мыслите существования без замеров глубочайших луж и болот, преодоления холмистой местности, а жажда экстрима родилась резвее, чем вы, тогда установка неплохой сильной лебедки это как раз то, что для вас необходимо.

Статью о правильном использовании лебедки на квадроцикле вы сможете прочесть здесь.

Площадка крепления лебедки.

Допустим, с выбором лебедки вы уже обусловились, дальше стоит направить внимание на крепление площадки. Площадку можно создать самому либо приобрести ее непосредственно для вашей модели квадроцикла (хотя дотачивать и допиливать, быстрее всего, все равно придется).

Необходимо сказать, что крепление площадки лебедки к раме обязано быть надежным и обмысленным, ведь весь вес при перегрузке ляжет конкретно на этот узел.

Прокладка проводки лебедки.

Для удобства прокладки кабелей мы советуем снять пластик квадроцикла, это значительно облегчит для вас задачку.

При прокладке проводов пытайтесь, чтоб силовые кабели были как можно короче, это дозволит избежать утраты тока при работе лебедки. Если провода очень длинноватые, их стоит укоротить опосля прокладки около аккума и поставить на пространство среза новейшие клеммы.

Кабели следует убрать в гофру, чтобы избежать замыкания и прямого соприкосновения с рамой квадроцикла.

Схемы подключения лебедки и пультов управления.

Подключение блока управления, лебедки и аккума.

Схема подключения пульта лебедки к соленоиду.

Подключения радиопульта лебедки к блоку с 2-мя соленоидами.

Опосля установки лебедки и монтажа проводки проверьте лебедку и пульты управления на работоспособность.

Видео, в каком тщательно показан весь процесс установки лебедки на квадроцикл:

Схема установки достаточна ординарна, и разобраться в ней может любой, ну, а если для вас что-то неясно либо вы желаете дополнить статью, вы постоянно сможете задать вопросец либо высказать предложение в комментах. Я желаю для вас успешной установки лебедки на ваш квадроцикл, и гораздо меньше ситуаций, в каких ей приходится воспользоваться.