Решил собрать свой первый импульсный металлоискатель Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача — сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.
Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:
Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).
Далее я расскажу, как сделать поисковую катушку для металлоискателя своими руками, потратив на это менее 500 рублей.
Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать… И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.
Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!
ШАБЛОН ДЛЯ КОРПУСОВ ДАТЧИКОВ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ
Много уже сказано и написано о вакуумной формовке корпусов для датчиков металлоискателей. Вроде бы ничего сложного. Пылесос, духовка и сделанный из подручных средств ящик с множеством отверстий. Главный вопрос в том, где взять шаблон для корпуса. И вот, когда мне приспичило делать очередной датчик, решился на написание этой статьи. Итак начнем. Прежде всего, необходимо сделать чертеж датчика в любом графическом редакторе, я пользуюсь программой Visio от Microsoft.
Когда чертеж готов, распечатываем его, и двигаемся к месту изготовления. Я делаю шаблоны из 20 мм фанеры. Для работы мне очень пригождаются небольшая циркулярка, электролобзик и дрель.
Для начала наклеиваем чертеж на фанеру и обрезаем снаружи все лишнее. Затем во всех внутренних углах необходимо просверлить отверстия с нужным радиусом. Особое внимание необходимо уделить перпендикулярности отверстий. Иначе могут возникнуть сложности при извлечении шаблона.
Далее, при помощи лобзика, выпиливаем все лишнее изнутри.
Теперь, когда у нас в руках уже просматривается милый сердцу силуэт,
вооружаемся наждачной бумагой, всевозможными напильниками и рашпилями, и терпеливо выравниваем все неровности.
По возможности необходимо сделать небольшое сужение кверху, опять-таки для более легкого извлечения шаблона из готового изделия. Затем, в месте крепления гермоввода, желательно приклеить бобышку. Она позволит спрятать гайку гермоввода, и последняя не будет мешать располагать конденсаторы.
Далее, при помощи циркулярки, делаем уши. Расстояние между ними сделал 24 мм, учитывая толщину пластика.
Приклеиваем уши к шаблону.
Для лучшего втягивания пластика в углах желательно сделать небольшие сквозные отверстия.
Вуаля! Наш шаблон готов.
На изготовление у меня ушло меньше трех часов, не считая подготовки чертежа. Осталось проверить его в деле.
А вот и результат.
Я для датчиков в основном использую белый пластик. Он меньше нагревается на солнце, и соответственно меньше плавает баланс. Но это уже другая история. Желаю успехов. Надеюсь, что статья кому-то пригодится. Во вложении чертеж бабочки в MSVisio и PDF. С уважением, Slavochny.
Форум по обсуждению материала ШАБЛОН ДЛЯ КОРПУСОВ ДАТЧИКОВ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЕЙ
Импульсные стабилизаторы напряжения AIMTEC AMSR и AMSRI — отличная замена для популярных 78xx / 79xx микросхем.
Кодовая кнопка для ограничения доступа к объектам, простая схема с реле на МК Attiny13.
Тонкомпенсированный регулятор громкости с адаптацией к регулятору тембра — теория и практика.
Разновидности металлодетекторов
На рынке представлена широкая номенклатура металлодетекторов, применяемых во многих сферах. Ниже приведен список, в котором указаны некоторые разновидности этих устройств:
Грунтовая модель Глубинный металлоискатель Подводный аппарат Охранное устройство Металлодетектор промышленного назначения
- Грунтовые. Эти приборы предназначены для поиска своими руками металлического лома, ювелирных украшений, монет и пр.
- Глубинные. Эти приборы применяют для поиска вышеназванных металлических изделий на большой глубине.
- Подводные. Устройства этого типа предназначены для работы подводой. Они могут работать на разных глубинах.
- Металлодетекторы для поиска золота. Эти приборы позволяют найти золото и украшения для него в любых средах.
- Охранные устройства. Эти приборы применяют для обнаружения металлических изделий на теле человека и в багаже. Такие устройства выполняют в виде арок и устанавливают на входе в места большого скопления людей, например, на вокзалах, торговых центрах и пр.
- Промышленные. Это оборудование входит в состав конвейерных линий. Их основная задача обнаружение металла в других веществах. Например, в добываемой песчано-грунтовой смеси.
- Армейские. Военные применяют такие приборы для обнаружения своими руками мин, неразорвавшихся снарядов, бомб и пр. Военные называют такие приборы миноискателями.
- Устройства собранные своими руками, чаще всего их собирают начинающие «кладоискатели».
Использование современных материалов позволяет проектировать и изготавливать приборы с высокой точности обнаружения металлов в разных средах. Применение микроэлектроники позволило минимизировать их габаритно-весовые параметры. Кроме этого, простота электрической схемы позволяет с минимальными затратами изготовить металлодетектор своими руками.
Изготовление катушки для импульсного металлоискателя своими руками
Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек. При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.
Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).
Облегчайзинг
Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:
Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:
Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:
Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.
Еще один путь облегчения конструкции датчика — уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.
Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары
Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.). Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине). Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!
Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:
- Отрезаем 2,7 метра провода.
- Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
- Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.
- Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:
- Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
- Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:
- Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.
- Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
- Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
- Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:
- Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
- Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.
- Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.
При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:
- Ворота железные – 190 см
- Каска – 85 см
- Монета 5 кос СССР – 30 см.
Простые детекторы металла из готовых электроприборов
- Металлоискатель из радиоприемника можно сделать, добавив к нему простой ВЧ передатчик:
Поисковая катушка мотается из провода 0.5 мм²: 16 витков 12 см. При попадании в зону действия металлического предмета, приемник, настроенный на СВ/ДВ диапазон, будет менять тональность звука. - Самодельный металлоискатель из сотового телефона — это не более, чем миф. Модернизация его электросхемы в домашних условиях не реализуема, а заставить штатный мобильник работать детектором металл технически невозможно.
- Металлоискатель из магнита, собственно, и делать не нужно. Вы просто подносите мощный неодимовый магнит к месту, где есть металлический предмет, и физически чувствуете силу притяжения. Разумеется, это работает только с металлами, имеющими ферромагнитные свойства (железо, сталь).
Вне зависимости от сложности схемы, изготовление самодельного металлоискателя потребует от вас достаточно времени и сил. Поэтому из любопытства, такие приборы не делают. А вот для профессионального использования — это отличная альтернатива фабричным экземплярам.
Большая катушка для импульсного металлоискателя своими руками.
Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.
Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:
- Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.
- При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
- Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
- Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
- Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.
- После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.
- Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».
- Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
- Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
- Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
- С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.
Корпус для металлоискателя
После сборки металлоискателя или других радиосхем, возникает вопрос, а какой же корпус для него придумать и где взять. Я нашел простое и не дорогое решение этой проблеме. В роли корпуса, я буду использовать коробку для автомата пускателя и помещать в неё металлоискатель Пират. Ниже представлю подробную инструкцию и описание о том, как сделать корпус для металлоискателя.
Итак, для изготовления корпуса для металлоискателя, необходимо купить, как я говорил выше, коробок я световых автоматов пускателей, она стоит не дорого, в районе 25-50 рублей.
Так как я буду делать корпус для металлоискателя Пират, мне необходимо установить на нём два переменных резистора, тумблер отключения питания и колодку для подключения катушки и источника питания. Сначала установлю резисторы, для этого прилаживаем их к корпусу крутилками и отмечаем маркером отметки для отверстий, я решил установить их на верхней части.
Затем берём сверло под диаметр ручек резисторов и насверливаем отверстия. Пластмасс сверлится очень хорошо, так что если вы не нашли нужного сверла, можно круговыми движениями рассверлить отверстия!
Теперь необходимо сделать отверстие для выключателя, его я решил установить на лицевой стороне корпуса, так удобней, да и на вид неплохо смотрится. Для этого так же берём подходящее сверло и делаем отверстие.
Далее нужно установить на задней части корпуса, колодки для подключения питания и катушки. Я взял обычные китайские, заказанные на Aliexspree, кстати пришли быстро и очень хорошего качества, брал 50 штук, осталось где то 20. Если кому интересно, вот ссылка на товар! А выглядят они так:
Для установки колодок, нужно отметить 4 точки для ножек.
Затем взять мелкое сверло и насверлить отверстия. После чего вставить туда колодки. Я взял сверло чуть меньше диаметра ножек, это нужно для того, что бы колодка плотно зашла в отверстия и держалась там без клея. После того как колодка установлена, внутри корпуса будут торчать ножки, к ним я и буду припаивать провода. Если у вас такой колодки нет, то есть масса других вариантов, кстати в магазинах где продают лампочки, провода и прочее, есть колодки другого типа, их тоже можно использовать. В общем, нужно экспериментировать!
Теперь можно все части схемы устанавливать на свои места. Начнём с резисторов:
Затем установим выключатель, предварительно припаяв к нему один провод от схемы (я взял минусовой), второй провод от выключатель, пойдёт на колодку.
И припаиваем провода к колодки, не забыв указать маркером, на обратной стороне, куда подходит плюс, а куда минус!
Теперь ставим динамик. В качестве крепления для динамика, я использовал клей для пистолета, обмазал динамик, с лицевой стороны, в четырёх местах и приклеил его внутри корпуса.
Далее припаиваем провода для катушки и промазываем термоклеем, это нужно сделать для того, что бы избежать прикосновения проводов друг к другу, так как ножки находятся очень близко друг от друга.
Теперь термоклеем, приклеиваем плату ко второй части корпуса. Ну или можно шурупами аккуратно закрепить, и закручиваем другую часть корпуса на место! Советую промазать термоклеем все места соединений проводов, дабы избежать из замыкания или повреждений.
Ну на этом всё, наш корпус готов, красивый и аккуратный! В этот корпус, можно установить не только плату металлоискателя, но и множество других радиоконструкция. Если ваша плата слишком большая и не помещается в такой корпус, то в магазине есть коробки и по шире, можно так же купить квадратную коробку для проводки, она тоже достаточно симпатично смотрится и больше в размерах. В общем эксперементируйте и пишите комментарии! Пока!
Мощный металлоискатель Pirat своими руками
Такое название этот металлоискатель получил из-за того, что он является импульсным, это обозначение двух первых его букв (PI-импульс). Ну а RA-T созвучно со словом radioskot — это название сайта разработчиков, где была и выложена самоделка. По словам автора, собирается Пират очень просто и быстро, для этого хватит даже начальных навыков в работе с электроникой.
Недостатком такого устройства является то, что оно не имеет дискриминатора, то есть не умеет распознавать цветные металлы. Так что поработать с ним на загрязненных различного рода металлами участках не получится.
Материалы и инструменты для сборки: — микросхема КР1006ВИ1 (или ее зарубежный аналог NE555) — на ней строится передающий узел; — транзистор IRF740; — микросхема К157УД2 и транзистор ВС547 (на них собирается приемный узел); — провод ПЭВ 0.5 (для наматывания катушки); — транзисторы типа NPN; — материалы для создания корпуса и так далее; — изолента; — паяльник, провода, прочий инструмент.
Еще нужно найти подходящую пластиковую коробочку для монтажа электронной схемы. Еще будет нужна пластиковая труба для создания штанги, на которую крепится катушка.
Процесс сборки металлоискателя:
Шаг первый. Создаем печатную плату
Самой сложной частью устройства является, конечно же, электроника, поэтому с нее и целесообразно начать. В первую очередь нужно сделать печатную плату. Всего есть несколько вариантов плат, в зависимости от используемых радиоэлементов. Есть плата для NE555, а есть плата на транзисторах. Все необходимые файлы для создания платы есть к статье. Также в интернете можно найти и другие варианты плат.
После того, как катушка будет намотана, ее нужно установить на жестком корпусе, на нем не должно быть металла. Здесь нужно немного подумать и поискать любой подходящий по размерам корпус. Он нужен для того, чтобы защитить катушку от ударов во время работы с устройством.
Выводы от катушки припаиваются к многожильному проводу, диаметром около 0.5-0.75 мм. Лучше всего, если это будут два, свитые между собой провода. Шаг пятый. Настраиваем металлоискатель
При сборке точно по схеме настраивать металлоискатель не требуется, он и так имеет максимальную чувствительность. Для более тонкой настройки металлоискателя нужно покрутить переменный резистор R13, нужно добиться редких щелчков в динамике. Если достичь этого получается только в крайних положения резистора, то необходимо сменить номинал резистора R12. Переменный резистор должен настраивать устройство на нормальную работу в средних положениях. [center]
Если есть осциллограф, то с помощью него можно померить частоту на затворе транзистора Т2. Длительность импульса должна составлять 130-150 мкс, а нормальная рабочая частота равна 120-150 Гц.
Как работать с металлоискателем
После включения прибора нужно подождать около 10-20 секунд, чтобы работа металлоискателя стабилизировалась. Теперь можно крутить резистор R13 для настройки. После этого можно приступать к поиску.
Проверка
После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки — тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).
В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.
К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы — металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.
Катушка для металлоискателя Пират
Поисковая катушка для металлоискателя Пират, тоже изготавливается несложно. Наматывается на оправе 190 мм. и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5 мм. Довольна распространенный способ намотки катушки на пяльце для вышивания, по диаметру оно как раз подходит. Лично я беру обычную кастрюля, наматываю на ней катушку и стягиваю всё это изолентой, затем делаю каркас из тонкой фанеры и закрепляю её на нём. Вариантов каркаса достаточно много, поэтому необязательно использовать фанеру, главное чтобы он был не металлический.
Задумка
Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).
Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.
Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:
Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.
Схема металлоискателя пират
Металлоискатель пират состоит из передающего и приёмного узлов. Передающий узел состоит из генератора импульсов который собирается на микросхеме NE555 и мощного ключа, на транзисторе IRF740. Приёмный узел состоит из микросхемы К157УД2 и транзистора BC547.
На самом деле, детали достаточна распространенные но если всё таки вы не смогли их найти, попробуйте применить аналоги. Таймер NE555 можно заменить на отечественный аналог КР1006ВИ1, Вместо транзистор IRF740, можно поставить любой биполярный NPN структуры с Нкэ не ниже 200 вольт, можно даже выпаять из энергосберегающей лампы или зарядки от телефона, на крайний случай, подойдет даже КТ817. Транзисторы BC557 и BC547, на отечественные КТ3107 и КТ3102. У операционного усилителя К157УД2 есть полный аналог КР1434УД1В, так же его можно заменить на импортный TL072, но в этом случае, нужно будет переделать распиновку платы, так как у него 8 ног. Металлоискатель Пират на TL072 у меня тоже есть, схема и плата лежат в общем архиве. Кстати генератор импульсов можно собрать и на транзисторах:
Выбор материала
В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.
Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.
И тогда мой взор обратился к стеклоткани…
Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.
Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.
Сборка металлоискателя Пират:
Для начала конечно же нужно подготовить плату. Для этого открывает программу Sprint-Layout и печатаем заготовку нашей будущей платы, затем переносим рисунок любым удобным способом на подготовленную плату, протравливаем её и насверливаем отверстия для деталей. Я использую технологию ЛУТ, хотя лазерного принтера у меня нет, делаю на работе.
Но когда нет возможности напечатать на лазерном принтере, то можно сделать рисунок на струйном, затем отрезать стеклотекстолик нужной формы, приложить рисунок к плате и острым предметом отметить дырочки, затем насверлить и перманентным маркером нарисовать дорожки вручную. Ну или через копирку перевести.
Обязательно нужно зачистить плату мелкой наждачной бумагой и обезжирить ацетоном перед нанесением рисунка, так и изображение хорошо переведётся и процесс травления будет быстрее и надёжнее. После того как плата протравится, необходимо снова ацетоном стереть тонер или маркер и немного потереть наждачной бумагой.
Затем берём паяльник и лудим дорожки оловом. После лужения, обязательно стираем ацетоном лишнюю канифоль, дабы избежать проблем в будущем. По желанию, можно прозвонить дорожки.
Теперь необходимо припаять все детали на плату. Для этого так же открываем печатку в программе Sprint-Layout и смотрим где какие детали располагаются. Я настоятельно советую вам, поставить панельки для микросхем, на всякий случай. Первым делом припаяйте перемычки, их в схеме 2, и одна находится под микросхемой NE555, так что если вы про неё забудете, неисправность будет найти сложно, так как я уверен, вы за эти перемычки и не вспомните! В качестве перемычки, подойдут ножки от резисторов.
Когда все детали на месте, остаётся только припаять отводы на переменные резисторы, катушку, динамик и питание.
Правильно собранная схема начинает работать сразу, без каких либо настроек! Катушка как я говорил выше, наматывается на оправе 19-22 см и содержит 25 витков. Для поиска более мелких предметов, можно намотать катушку по меньше 15 см — 17 витков или 10 см. — 13 витков. Для поиска чермета конечно лучше использовать катушку диаметром 19 см.
Хочу сказать пару слов о тональности звука. Мне он показался слишком грубым. Изменить тональность, можно путём подбора конденсатора С1, я заменил его на 47nf и звук стал более высоким.
Динамик лучше брать типа 3ГДШ TRYD 4070-02 8Ом так звук будет гораздо мощнее, я заменил старый динамик в своём металлоискателе именно на него. Так же, очень хорошо справляются и динамики от наушников.
Ссылку на печатную плату, а так же список деталей необходимых для сборки Пирата которые очень дёшево можно купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находятся в конце статьи по видео!
И напоследок, видео работы металлоискателя Пират:
