Резцы для токарного станка по дереву: виды, выбор, назначение, заточка

Круглые и цилиндрические изделия из дерева используются повсеместно. Ножки от стульев и кроватей, ручки дверей и рукоятки инструментов – все эти приятные на ощупь и удобные изделия вытачиваются на токарных станках.

В отличие от обработки металлических изделий, где деталь, зажатая между бабок, обтачивается резцом, закреплённым на специальном механизме, движением которого управляет токарь, токарные станки по дереву лишь вращают заготовку. Обтачивание проводит человек с помощью особого ручного инструмента – токарных резцов. С помощью разной формы и конфигурации этих орудий мастера добиваются превосходных результатов работы на токарном станке.

Описание токарных резцов

Резец для работы по дереву изготавливается из стали высокой прочности.
Хотя древесина и является мягким материалом, режущая часть подвергается значительным нагрузкам, да ещё и разогревается от постоянного трения. Поэтому фабричные резцы изготавливаются из легированных и углеродистых сталей, которые долго держат заточку и одновременно с этим не слишком хрупки, то есть не выкрашиваются в результате резкого возрастания нагрузки (например, при попадании на внутренний сучок в твёрдой древесине).

Каждый резец состоит из таких частей:

лезвие – входит в соприкосновение с заготовкой, благодаря своей остроте снимает слой древесины;
рабочая часть (тело) – один её конец заточен на лезвие, а другой оканчивается хвостовиком, её токарь удерживает рукой;
хвостовик – суженный конце рабочей части, на который насаживается деревянная рукоять.

Рукоять обычно делается деревянной и состоит, в свою очередь, из толстой цилиндрической основы и узкой шейки, на которую обычно надевают металлическое кольцо, предохраняющее от растрескивания при насаживании на хвостовик.

Разновидности

Все приспособления, служащие для изготовления, доводки и украшения токарных заготовок, можно поделить на несколько общих типов:

Отрезные. По форме напоминает нож, только в отличие от обычного ножа, у токарного используется только острие. Отрезными инструментами работают, повернув их плоскость вертикально, в отличие от стамесок, которые удерживаются горизонтально. С помощью токарного ножа отрезают часть заготовки, а также делают глубокие канавки.
Стамески. Плоские или полукруглые предметы с заточенным лезвием. Ими выбирают часть материала, упирая в заготовку параллельно полу или под небольшим углом. Благодаря стамескам брус или бревно, зажатое между бабками, приобретает форму фигурной ножки кровати или равномерно сужающейся бейсбольной биты.
Скребки. Используются после того, как изделию придана черновая форма. В отличие от стамески, скребок не имеет заточенного лезвия – рез осуществляется твёрдой гранью торца. Благодаря скребкам в древесине можно делать как декоративные, так и функциональные сложные кольцевые вырезы. Самые распространённые скребки имеют форму буквы Р.

Различные варианты и их назначение

Многообразие режущих инструментов по дереву при вращении на токарном станке очень велико. Мастера с опытом создают резцы той формы, которую считают удобной, для реализации индивидуальных задач. Поэтому один персональный резец не похож на другой. Впрочем, есть стандарты фабричных инструментов, из которых одни являются базовыми, другие – узкоспециализированными.

Рейер

Это один из базовых резцов. Его можно узнать по характерной форме – рабочая часть рейера не плоская, а изогнутая, образует желобок. Заточка делается с внутренней стороны закругления. Работают рейером, поднося его к заготовке желобком вверх.

Благодаря форме лезвия, этот резец выбирает древесину полукругом. Изогнутая в продольном направлении форма делает его очень прочным, поэтому он хорошо подходит для чернового обтачивания заготовки. С помощью рейера также можно делать плавные переходы и проточки с полукруглым профилем.

Ширина рейера составляет от 4 до 30 мм, а угол заточки – около 30 градусов.

Мейсель

Если рейер – относительно простой инструмент, который предназначается преимущественно для грубой, черновой работы, то мейсель уже значительно более сложен в обращении.

За пару дней практики владеть им получится вряд ли. Применяют этот резец уже тогда, когда очертания деревянного изделия сформированы.

Впрочем, опытному токарю применение мейселя даёт ровную, гладкую поверхность дерева заданной геометрии.

Мейсель немного похож на обычную плоскую ударную стамеску, однако его лезвие скошено под углом. Соответственно, мастер должен иметь в своём распоряжении как минимум два мейселя – лево- и правосторонний, чтобы обрабатывать зеркально отображаемые участки.

Заточка мейселя может выполняться как скашиванием одной стороны вплоть до выхода на плоскость, так и одинаковым удалением слоя металла с двух сторон. При этом ширина полотна может доходить до 40 мм, а угол скоса составляет от 60 до 75 градусов. При двусторонней заточке режущей кромки угол должен составлять 20 – 25° с каждой стороны.

Фасонные

После того, как выполнена основная обработка детали в бабках, наступает черёд фигурного реза. Для этого используются фасонные резцы. Они могут иметь различную форму для вытачивания канавок, бороздок, выбирать пазы сложной формы.

Клюкарза.

Самыми распространёнными «фасонками» являются:

Клюкарза. По форме резца схожа с рейером, однако имеет изгиб рабочей части возле лезвия. Благодаря такой форме клюкарзой выполняются мелкие и сложные работы, она может достать там, куда не доберутся инструменты с прямой рабочей частью.
Гребёнка. Ею выполняется проточка параллельных бороздок и канавок. При должном уровне мастерства с помощью гребёнки нарезается резьба.
Крючок. Позволяет делать внутреннюю выемку с выступающим краем, а также различные криволинейные проточки.
Полумесяц или «ласточкин хвост». Применяется для вытачивания круглых и гранёных валиков.

Процесс обточки заготовки на токарном станке ощутимо зависит от угла заточки инструмента. Малые углы (20 – 30°) предназначены для тонки работ.

Они хорошо снимают древесину, но при неосторожном движении могут испортить заготовку или сломаться сами. Большие углы (60 – 75°) предназначены для грубой работы с твёрдыми породами.

За один проход они могут снять меньше, зато им не страшны сучки и давление, создаваемое токарем.

О создании своими руками

Опытные токари сами изготавливают резцы для работы, не будучи удовлетворёнными тем ассортиментом, который есть в продаже. К тому же, это значительно дешевле. В качестве материала используются старые инструменты, отслужившие своё: напильники, надфили, рашпили и прочие плоские предметы с достаточной твёрдостью.

Для того, чтобы сделать режущую кромку, применяют заточные станки с алмазными кругами. Проще всего сделать прямое лезвие – для этого достаточно заострить торец инструмента.

При снятии металла на круге с большой скоростью нужно избегать перегрева стали. В противном случае произойдёт отпуск металла, и будущий резец будет быстро терять остроту. Подача воды на круг при заточке – один из лучших вариантов охлаждения. Однако если в процессе вы перегрели резец – не беда. Его можно снова закалить, нагрев докрасна пропановой горелкой, а затем опустив воду или масло.

Какими резцами для токарного станка по дереву пользуетесь Вы?

Лезвия сложных конфигурация придётся доводить вручную с помощью тонких напильников и алмазных надфилей. Если в хозяйстве есть гравер, его также можно использовать с коническими, цилиндрическими и сферическими борфрезами (шарошками). Так можно получить резец любой конфигурации.

После того, как готово тело, принимаются за рукоять. На токарных резцах хвостовик увеличивают, чтобы насадить более длинную рукоятку для удобства. Просверленное отверстие в рукоятке желательно обжечь, разогрев хвостовик и вставив его «на горячую» так древесина будет меньше трескаться.

Лучшие наборы

DEXX 1834-H11_z01

тип: стамеска;
профиль: плоский, косой, изогнутый;
материал рукоятки: дерево;
материал лезвия: легированная сталь.

Один из самых доступных наборов. Присутствует 11 резцов типа стамеска, есть как полукруглые, так и косые лезвия. Подходит для большинства мелких столярных работ.

Заводская заточка лишь обозначена, поэтому при покупке нужно будет привести инструмент в рабочее состояние.

STAYER 1831-H33

тип: резец;
профиль: V-образный, полукруглый, плоский, косой, изогнутый, квадратный;
усиленная рукоятка;
материал рукоятки: резина, пластик;
материал лезвия: закаленная сталь.

Набор с внушительным комплектом резцов. Некоторые их них почти дублируют друг друга, поэтому в случае поломки проблем не возникнет. Резцы надеваются на рукоять. Есть два типа: для грубого придания формы заготовке и тонких работ.

Электрические инструменты

Современные резчики широко применяют электрические инструменты по дереву, которые отличаются лёгкостью, функциональностью, мобильностью:

Электрическая дрель — основной электроинструмент на рынке. Производятся дрели как с питанием от сети, так и бесшнуровые. Многие по привычке приобретают инструмент с питанием от сети, хотя бесшнуровые модели более удобные в обращении. Они лёгкие, работают бесшумно, имеют съёмные аккумуляторные блоки или поставляются с настенными подставками со встроенным зарядным устройством. Диапазон использования электрической дрели расширяют всевозможные приспособления на неё.
Электрический лобзик — это инструмент, который работает как ножовка и ажурная, или лучковая, пила. Современные конструкции укомплектованы электронным управлением скоростью, двигатели обладают высокой балансировкой, имеют маленькую вибрацию. Все электролобзики сконструированы так, чтобы пилы можно было легко менять. Производится большое разнообразие различных видов пилок по дереву со специальной конфигурацией зубьев.
Дисковой пилой или циркулярной специалист пользуется, когда нужно пилить древесину в любом направлении, быстро, аккуратно и безопасно. Главное выбрать инструмент с точными направляющими приспособлениями и надёжным ограждением пильного диска. Некоторые модели имеют встроенную систему электронного управления, которая обеспечивает плавный старт при включении и выбор скорости.
Электрический рубанок идеально подходит для быстрой подгонки по размеру заготовок или для подрезки. Существует несколько типов ножей, которые просто меняются, если затупились обе кромки. Ножевой блок защищается заграждением, что предотвращает на только работника, но и ножи от повреждения.
С помощью электрических шлифовальных машин можно подготовить поверхность изделия для полировки или лакировки. Существуют ленточные и дисковые вибрационные шлифовальные машины.
Ручная электрическая фрезерная машина заняла место рубанков, зензубелей, шпунтубелей и фальцгобелей. С её помощью в деревянной заготовке вырезают кромки, пазы, выбирают четверти, снимают фаску.

Резцы для токарного станка по дереву: стамески, ножи

Токарные станки по дереву необходимы для обработки круглых деревянных деталей, а также чтобы придать изделию круглую форму.

Для этого применяются резцы. Они могут отличаться в зависимости от формы режущей части и способа заточки.

Общие сведения о резцах

Резцы используются, чтобы вручную обрабатывать заготовку, которая вращается непосредственно в токарном станке. Этот инструмент состоит из двух главных частей: металлическая, рабочая и деревянная ручки. Рабочая часть состоит из:

лезвие – именно оно вступает в контакт с обрабатываемой деталью и подлежит регулярной заточке под определенным углом;
тело – та часть, за которую мастер держит резец на подлокотнике станка;
хвостовик – сужающееся место, сразу за телом, к хвостовику крепится ручка.

Ручка делится на основу и шейку конструкции.

Разновидности стамесок

Стамески выполняют различную работу, от этого зависит их конфигурация и конструкция. Также каждая разновидность режущего инструмента для станка отличается специфическими особенностями заточки. Для работы новичку достаточно иметь резцы двух видов: рейер и мейсель. Более опытным мастерам понадобятся другие виды резцов.

как изготовить стамески для токарного станка по дереву своими руками.

Рейер

По конструкции это длинное лезвие из стали с полукруглым сечением. Предназначен для грубой черновой первоначальной обработки заготовки. Изготавливается такой резец из толстой пластины или желоба с полукруглым сечением.

Работая рейером мастер придает заготовки приблизительные очертания будущего изделия.

Мейсель

Используется для чистовой обработки изделия из дерева. С помощью мейселя можно отрезать готовую деталь от остатков заготовки. По конструкции это пластина с косым лезвием, которое с обоих сторон заточено под одинаковым углом.

При помощи двух основных резцов можно выполнить практически все токарные работы по дереву средней сложности. Многие опытные мастера с использованием рейера и мейселя успешно обрабатывают и внутреннюю поверхность деревянных деталей.

Фасонные

Это целая группа резцов, при помощи которых выполняются все прочие, более сложные работы на токарном станке по дереву.

Фасонные резцы бывают следующих разновидностей:

Стамеска – необходима для выравнивания цилиндрических поверхностей.
Гребенка – вырезает канавки и различного размера резьбы.
Крючок необходим для создания полости в торце детали.
Кольцо также необходимо для создания полостей.
Треугольник – предназначен для грубой обработки детали и придания ей цилиндрической формы. Эти резцы заточены в форме треугольника.

Для работы с фасонными резцами требуется больше опыта. С их помощью можно придать заготовке практически любую форму.

Самодельные

Чтобы сделать инструмент для токарного станка по дереву, прежде всего, необходимо подобрать качественный крепкий материал. Это качественная марка стали, соответствующая нужным размерам.

Оптимальный вариант – использовать напильники, которые уже «отработали» и не используются по прямому предназначению. Для создания резца следует металлическую заготовку заточить на специальном станке, придать ему форму в основной части и в районе хвостовика.

Только сделанный резец сначала испытывают на мягких породах дерева. Если после проверки на резце не появилось сколов, трещин, то можно начинать обработку заготовок из твердых сортов дерева.

Самодельные резцы помогают значительно увеличить производительность процесса и расширить ассортимент изготавливаемой на станке продукции.

Типы по функционалу

При работе на токарном станке необходимо иметь несколько типов резцов, поскольку эти инструменты в зависимости от заточки и формы выполняют различные функции, начиная от грубой обдирки и заканчивая чистовой отделкой готового изделия.

Грубая обдирка

Инструмент, предназначенный для такой работы, содержит пару рабочих граней, которые сопрягаются между собой под острым углом. Такой инструмент более безопасен, чем радиальные аналоги.

Чистовое точение

Резцы этого функциональность нужны, чтобы снять небольшой слой стружки. При помощи этого инструмента нельзя придать форму готовому изделию, можно сделать гладкой только наружную поверхность. Инструменты для чистового точения имеют угол наконечник с правым или левым углом заточки.

Фасонный

Фасонный тип резца имеет полукруглый наконечник. Он предназначается для работы с нестандартными поверхностями. Конфигурация фасонных резцов может быть самой разной, в зависимости от обрабатываемой поверхности и ее формы.

Отрезной

Используется только для единственного процесса – отрезать готовое изделие от остатков заготовки.

Расточный

Эти резцы предназначены для того, чтобы убрать излишки материала в процессе обработки изделия. В области резания для проведения таких операций есть специальный уступ.

С круглым сечением

Необходимы для обработки радиусных заготовок. Рабочая часть такого инструмента может содержать небольшие технологические резцы или быть радиусной.

Для внутреннего точения

Если резец предназначен для внутреннего точения, то на нем обязательно установлен ограничитель, регулирующий глубину точения.

Что входит в набор ножей?

Для полноценной работы на токарном станке по дереву у мастера должен быть набор инструментов. К ним относятся:

ножи-косяки с различными углами лезвий для создания сложных рельефных рисунков;
стамеска – основной инструмент для фигурной обработки изделия. Бывает плоской, уголковой, полукруглой;
клюкарза – предназначена для ручной, чистовой обработки детали; гейсмусы – резец с углом загиба в 45°.

Полноценный набор инструментов для токарного станка должен включать в себя все вышеперечисленные резцы.

Как изготовить самостоятельно?

Проще всего самостоятельно изготовить рейер и мейсель. Для этого понадобится отработанный напильник или рашпиль. Их следует обработать на заточном станке и дополнить крепежным кольцом на ручке.

Оптимальная длина тела резца составляет 20-30 см.

Алгоритм работы по созданию резца такой:

При помощи металлообрабатывающего станка выпилить нужную форму будущего резца.
Произвести первичное точение.
Для придания изделию прочности его необходимо закалить. Для этого заготовку накаляют до максимальной температуры, а потом для остывания опускают в машинное масло.
Финишная заточка резца.
Насаждение на деревянную ручку.

Когда и как нужно точить?

От геометрии токарного резца зависит качество готового изделия, которое этим резцом обрабатывали. Для начинающего токаря угол заточки стамески и мейселя должен составлять 40°. Для рейера – 50-60°.

Есть два метода заточки:

Ручной. Он отличается низкой производительностью и полным отсутствием механического труда. Добиться желаемого результата с высокой точностью маловероятно.
Механический метод при помощи специальных станков, имеющих камень для снятия металла.

Ручной метод чаще используют, когда в короткие сроки необходимо заточить мало изношенный инструмент. Станок помогает удалить появившиеся вследствие эксплуатации дефекты.

Резцы токарные по дереву

Токарные резцы по дереву – предназначенные для ручной обработки вращающейся в станке детали.
Они состоят из двух основных частей: рабочей (металлической) и ручки (обычно деревянной).
В свою очередь, рабочую часть можно условно разделить на:

режущую (лезвие) – это та часть, которая затачивается и вступает во взаимодействие с заготовкой;
тело – основная часть, за которую токарь удерживает резец «нерабочей» рукой на подлокотнике станка;
хвостовик – зауженная часть, в которую плавно переходит тело. Хвостовик предназначен для крепления на нём ручки.

Ручку можно условно разделить на две части:

основа – это большая часть, которую токарь держит в «рабочей» руке;
шейка – маленькая цилиндрическая часть с металлическим крепёжным кольцом, которое предотвращает растрескивание ручки при набивании её на хвостовик рабочей части.

Виды токарных резцов

В зависимости от вида выполняемой работы, токарные резцы по дереву имеют различную конфигурацию, чем сложнее изделие, тем изощрённей будет и их конструкция, которая будет определять специфическую заточку лезвия.

У каждого мастера могут быть свои особенные, эксклюзивные, узкоспециальные токарные инструменты, предназначенные для выполнения какой-то особенной работы.

Поэтому изучать конструкцию каждого отдельного резца нет никакой необходимости.

Для успешной работы начинающего токаря достаточно будет двух видов: рейера и мейселя.

Рейер – предназначен для грубой, черновой, первоначальной обработки заготовки. Конструктивной особенностью такого вида является лезвие по форме напоминающее полукруг. Изготавливается он из толстой пластины или из желобка полукруглого сечения. С помощью рейера деревянной заготовке придают приблизительные очертания будущего изделия.

Рейер

Мейсель – для чистовой обработки заготовки, придания ей окончательной формы. Также, с его помощью можно производить отрезание изделия от остатков заготовки. По форме мейсель напоминает нож-косяк (пластина с косым лезвием, заточенная с двух сторон под одинаковым углом).

Мейсель

С помощью рейера и мейселя можно легко выполнять токарные работы средней сложности. Обрабатывая заготовку по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с внутренними поверхностями детали.

Все остальные токарные резцы по дереву можно отнести к группе фасонных. Среди них наиболее популярными являются такие виды:

стамеска-скребок – для выравнивания цилиндрической поверхности заготовки. Напоминает по форме прямую стамеску с односторонней заточкой;
гребёнка – предназначена для выполнения резьбы и нанесения декоративных канавок и рисок;
крючок – для вытачивания в заготовке полостей;
кольцо – имеет то же предназначение, что и крючок;
для грубой обработки – имеет форму лезвия в виде треугольника. Предназначен для придания заготовке цилиндрической формы. Такой вид наиболее безопасный из всех остальных благодаря малой площади соприкасания инструмента с заготовкой.

Стамеска-крючок Стамеска-скребок Фасонные резцы

Самодельные токарные резцы по дереву являются для мастеров чем-то вроде талисмана. Поэтому они предпочитают изготавливать рабочие инструменты своими руками, а не приобретать в обычном магазине. Хотя купленые, вполне отвечают своим требованиям, техническим характеристикам и технике безопасного труда.

Самодельные резцы

Сделать рейер и мейсель самому не сложно. Для их изготовления своими руками, самим подходящим материалом будут напильники и рашпили уже «отжившими» своё.

Этот списанный инструмент обладает необходимыми размерами, прочностью, качеством материала, маркой стали. С помощью заточного станка напильнику придаётся необходимая форма в части лезвия и хвостовика.

Потом набивается выточенная ручка с крепёжным кольцом. И всё, инструмент для изготовления токарных изделий из дерева готов.

Чтобы изготовить токарные резцы по дереву, можно использовать, кроме напильников и рашпилей, в качестве материала, автомобильные рессоры или прутки арматуры. Они обладают необходимой твёрдостью. Но после изготовления инструмента своими руками, нужно быть предельно осторожным.

Его испытания необходимо проводить на мягких породах дерева (липа, тополь), после чего надо провести осмотр лезвия на отсутствие сколов и трещин.

И только после такой проверки токарные инструмент, сделанный своими руками, можно эксплуатировать при работе с более твёрдой древесиной (берёза, дуб, бук).

Видео про самодельные резцы
При самостоятельном изготовлении режущего инструмента нужно помнить:

чем короче рабочая часть, тем труднее, неудобнее удерживать его при точении. Длина тела должна обеспечивать полноценный захват кистью руки, плюс упор на подлокотник, плюс расстояние от подлокотника к заготовке, плюс запас на износ и затачивание. Поэтому первоначальная длина рабочей части должна быть не меньше 20 см, но и размер, превышающий 40 см, вызовет неудобство в работе. Оптимальная длина должна составлять 20 – 30 см;
чем короче хвостовик, тем большая возможность, что его может вырвать из рукоятки. Поэтому, когда режущий инструмент изготавливают из напильников или рашпилей, то хвостовики удлиняют в 1,5 – 2 раза;
чем тоньше и уже будет рабочая часть инструмента, тем большая вероятность его повреждения заготовкой в процессе обтачивания. Поэтому, при начальных стадиях обработки, когда заготовка ещё не имеет абсолютной цилиндрической формы и возникает биение по лезвию, а также при больших диаметрах, когда сила резания имеет большое значение, необходимо пользоваться резцами с достаточной толщиной.
токарные резцы по дереву должны иметь рукоятку не короче 25 см. Если она будет намного меньше, то в процессе точения инструмент тяжело будет удерживать в руках, не говоря уже о качестве выполняемой работы.

Заточка резцов своими руками

От правильности заточки рабочего инструмента во многом зависит качество обработанной поверхности.
Для этого понадобится электрозаточной станок с набором кругов разной зернистости и бархатный брусок для ручной правки лезвия.
Видео заточки резцов
Угол заточки каждый мастер выбирает самостоятельно, ориентируясь на своё мастерство токаря, твёрдость древесины, качество рабочего инструмента и окончательный желательный вид обрабатываемой поверхности.
Для начинающего токаря оптимальными вариантами углов заточки будут:

для мейселя – сам скос должен составлять 40° по отношению к оси рабочей поверхности и по 40° для каждой стороны лезвия;
для рейера – 50° — 60°.

Со временем, когда уровень мастерства токаря будет расти, углы затачивания можно будет уменьшать до 20° — 35°.

В идеале, кроме набора разнофасонных, желательно иметь резцы одного вида, одинакового размера, но с разными углами заточки. Это намного ускорит и облегчит работу токаря, а также продлит срок их службы, потому что не нужно будет постоянно перезатачивать лезвия исходя из вида обрабатываемой древесины.

Более тупые углы затачивания предназначены для: твёрдых пород дерева, первоначальной (грубой) обработки.

Делаем своими руками

Чтобы понять, как делается ручной инструмент для обработки дерева, рассмотрим процесс изготовления нескольких основных их разновидностей.

Мейсель

Это основной инструмент, применяемый для чистовой отделки деревянной заготовки. В умелых руках этой стамески достаточно, чтобы сотворить любой узор.

Заточенный прямо мейсель идеально подходит для создания прямоугольных выемок в заготовке. Его ширина варьируется от 4 до 40 мм, угол стандартной заточки – от 22 до 450. Нужный уклон лезвия определяется личными предпочтениями мастера со временем.

Как его изготовить:

Берем старый напильник или любую другую плоскую прямоугольного сечения заготовку. При необходимости выравниваем рабочий конец;
Стачиваем режущую часть, проводя первичную обточку. Используем абразивный круг, следим, чтобы лезвие обрабатывалось равномерно по толщине без перепадов;
Закаляем, если металл не достаточно твердый;
Ставим ручку.

Эта разновидность стамески готовится легко, с нее можно начать создание собственной коллекции ручных инструментов для набора опыта и понимания процесса.

Мейсель со скошенным лезвием более универсален, чем его собрат:

Становится возможной обработка круглых изделий;
Тупой угол годится для создания закруглений;
Инструмент удобен при обработке торца изделия.

Изготовление аналогично предыдущему приспособлению:

Заготовочная деталь обрабатывается под форму будущего инструмента;
Создается заострение стамески под угол 70-750, после чего сделанный инструмент необходимо заточить.
Насаживаем ручку. Мейсель готов.

По аналогичному алгоритму создаются остальные угловатые резцы для токарного станка по дереву. Заточка производится только после тщательного контроля размеров инструмента.

Соблюдение точных углов при самостоятельном изготовлении инструментов необязательно. Достаточно придерживаться нужных и удобных пропорций, ровности обработки.

Полукруг

Полукруглый оконечник стамесок позволяет создать аккуратные выемки при обработке деревянного изделия. Чтобы сделать такой резак, намечаем на заготовке контур инструмента, по которому производим обрезку. После этого уже привычным способом делаем заточку под углом 25…400.

Радиус стамески влияет на размер углубления в изделии, потому для профессионального производства желательно сделать несколько резаков с полукруглым оконечником на разные случаи.

Желобок

Деревянный ствол после обдирания коры обрабатывают желобчатыми стамесками, они предназначены для первичной черновой отделки материала и создания заготовки под изделие.

Кроме того, желобки используют для вырезания вогнутых форм и выемок при лобовом точении.

Как изготовить желобчатый резак:

Возьмем метчик для нарезания резьбы нужного диаметра.
Обрабатываем им заготовку металла на расстоянии до 8-10 см от края, фактически срезая половину чернового изделия.
Затачиваем нижнюю выпуклую часть лезвия под углом 30-400.

Желобчатые самодельные токарные резцы по дереву непросты в изготовлении, но разобраться с процессом вполне возможно.

Какие резцы для токарного станка по дереву лучше?

Для обработки круглых деревянных деталей или приданию заготовке круглой (цилиндрической) формы используются токарные станки по дереву. В зависимости от формы изделия, которую нужно получить на станке, используются токарные резцы по дереву, имеющие разнообразные виды по форме режущей части и способу заточки.

Виды ручных резцов по дереву

В основном, при работе с деревом на токарном станке, используются ручные резцы, но есть варианты станков, когда инструмент жестко закреплен, и держать его в руках нет необходимости.

Общие сведения

В большинстве случаев, токарные резцы, в том числе и сделанные своими руками, предназначены для ручного применения. Закрепленная заготовка вращается станком, а ее обработка происходит за счет перемещения режущего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности руками мастера.

Стандартный ручной резец состоит из двух частей:

рабочего тела изготовленного из металла;
деревянной ручки, для удержания инструмента в руках.

как устроены и для чего применяются ручные фрезеры по дереву?

Он имеет три зоны:

лезвие — режущая часть (заточенный особым образом конец инструмента);
тело — металлическая часть, которая упирается при работе в подставку (подлокотник) станка;
хвостовик — зауженная часть инструмента в противоположном конце от лезвия. На хвостовике крепится деревянная (пластиковая) ручка.

Классификация резцов по дереву

Ручка ручного резца имеет основу (то за что держится мастер) и шейку (металлическое крепежное кольцо не позволяющее разрушаться ручке в процессе работы).

Виды резцов

Для проведения множества разнообразных работ на станке потребуется целый набор токарных резцов по дереву. Многие мастера имеют свои особые инструменты, которые необходимы им для проведения определенного вида обработки дерева, поэтому некоторые из них сделаны своими руками.

В зависимости от потребностей, резцы по дереву могут быть:

отрезными;
подрезными;
расточными;
фасонными.

Для выполнения основных операций по работе с деревом на токарном станке достаточно двух основных видов резцов:

рейера — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки;
мейселя — для придания изделию окончательной формы.

Рейер

Конструктивно представляет собой длинное стальное лезвие с полукруглым сечением.

Рейер — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки

Изготовить своими руками его можно из толстой металлической пластины или полукруглого желобка. Заточка рабочей части (лезвия) проводится также в виде полукруга. Используется рейер для придания первичной заготовке приблизительных параметров изделия в черновом виде.

Мейсель

Своей формой этот инструмент напоминает сапожный нож — это металлическая пластина, заточка косого лезвия которой выполнена под одинаковым углом с обеих сторон. Используется для придания изделию окончательной формы, а также для отделения готовой детали от заготовки.

об устройстве и создании самодельного станка для заточки ножей.

Эти два основных вида резцов позволяют выполнять основные операции по обработке деревянных заготовок по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с ними и при внутренней обработке деталей.

Фасонные резцы

Большое семейство другого вида резцов по дереву, относятся к категории фасонных:

стамеска (скребок) — выравнивает цилиндрические поверхности;
гребенка — для вырезания канавок или резьбы;
крючок — с его помощью вытачиваются полости в торце детали;
кольцо — действует аналогично крючку;
треугольник — заточка лезвия выполнена в форме треугольника для придания заготовке круглой формы.

Самодельные резцы

Самостоятельно изготавливая самодельные резцы для токарного станка по дереву, следует учитывать некоторые особенности при выборе материала. Он должен быть прочным (из качественной марки стали) и соответствовать допустимым минимальным размерам.

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″ data-ad-slot=»5929285318″>

Самодельные резцы по дереву для токарного станка

Самыми простыми в изготовлении своими руками являются рейер и мейсель. Для получения этих резцов можно использовать уже отработанные напильники или рашпили.

Используя обычный станок для заточки, им придается нужная форма лезвия, а ручку зачастую менять нет необходимости (при условии, что старая в полном порядке).

При отсутствии крепежного кольца на ручке — его необходимо обязательно добавить, так как это элемент, который увеличивает безопасность работы с инструментом.

Еще одним подходящим материалом, для изготовления резцов своими руками, являются арматурные прутки и листы автомобильных рессор.

Металл, из которого они сделаны, имеет достаточную твердость, но перед выполнением заточки его следует закалить. Для этого полученную заготовку резца разогревают до красноты, а затем опускают для охлаждения (закалки) в машинное масло.

Сделанные своими руками резцы следует испытать на мягких породах дерева (тополь, липа), а затем, после осмотра на предмет появления трещин и сколов, можно приступать к работе с более твердыми породами (дуб, береза, бук).

Процесс вытачивания деревянной заготовки ручным резцом

Правила изготовления резцов своими руками

Для того чтобы самодельный инструмент оправдал себя в работе необходимо придерживаться следующих правил:

длина рабочего тела должна быть в пределах 20-30 см. Это обеспечит надежный захват инструмента и предоставит достаточно свободного пространства для размещения его на упоре (подлокотнике). Кроме того, останется определенный запас для регулярной заточки лезвия;
хвостовик должен иметь достаточную длину для прочного закрепления в ручке. Резцы, изготовленные из рашпилей или напильников, которые имеют свои хвостовики, требуют их удлинения в 1,5-2 раза;
рабочее тело резца должно иметь достаточную толщину, чтобы противостоять возможным ударам при первичной обработке заготовок деталей цилиндрической формы;
деревянная (пластиковая) рукоятка инструмента должна быть длиной не менее 25 см. В противном случае удерживать его в руках будет очень проблематично, особенно, при выполнении точных работ.

Резцы для токарного станка по дереву (видео)

Алгоритм проведения работы

Изготовление любых режущих приспособлений осуществляют по стандартному алгоритму:

Используя чертежи и фото, из заготовок выпиливается нужная форма будущей стамески с использованием металлообрабатывающих станков.
Производится первичное точение изделия.
Когда заготовка обработана, для придания самоделке прочности металл нужно закалить. Так он сможет обрабатывать дерево разной твердости. Для этого металлический инструмент нагревают до максимальной температуры и окунают в машинное масло до остывания.

Еще один вариант закалки – естественное остывание при нормальной температуре окружающей среды.
Финишная заточка резцов для токарного станка.
Насадка на деревянную ручку.

Установка деревянной заготовки

Ручной инструмент при резьбе по дереву очень острый. Поэтому для безопасной работы важно, чтобы заготовка была закреплена. Используют как специальные фиксирующие приспособления или стандартные струбцины, так и сделанные самостоятельно.

Заниматься резьбой можно на столе, специальном стенде или столярном верстаке.

При скульптурной резке основным условием комфортной работы является возможность быстро менять угол расположения изделия. Для этого применяют специальный поворотный зажим, с помощью которого можно быстро менять и фиксировать любой угол расположения заготовки.

Слесарные тиски можно применять для резьбы по дереву, установив на них мягкие губки, чтобы не оставить на будущем изделии следов от металлической губки. Стандартные тиски столярного верстака можно использовать, если закрепить на них струбцин, который и будет в дальнейшем удерживать заготовку.

Для зажима плоской заготовки на поверхности стенда или верстака удобен будет столярный быстродействующий зажим. Между изделием и зажимом обязательно нужно размещать прокладку. С этой же целью можно использовать верстачные упоры.

Тиски для резьбы по дереву похожи на слесарные, но сделаны не из металла, а из дерева. У них более толстые щёки, которые покрываются кожей или пробкой, чтобы не повредить изделие. Модельные тиски являются аналогом металлических тисков. У них большие, облицованные деревом щёки, которые могут поворачиваться.

Для жёсткого крепления на стенде или верстаке заготовок применяется верстачный винт. Конец винта с шурупной резьбой вворачивается в древесину, а другой конец фиксируется гайкой через отверстие в стенде или верстаке.

Стенд резчика представляет собой деревянный верстак, который состоит из четырёх расставленных массивных ножек для надёжной опоры и толстой поверхности. Поверхность сверлится, чтобы использовать на ней приспособления фиксирующие изделия. Для устойчивости стенд нужно утяжелить, прикрепив к нему дополнительный груз.