Как вытащить анкерные крепежи из поверхности стен правильно и просто

В сфере строительства и ремонта уже давно и достаточно активно используются новые, более надежные типы крепежных элементов, к которым относятся анкерные болты. В связи с этим вопрос о том, как быстро вытащить анкерный болт из пола, потолка или стены, является достаточно актуальным. Сложность извлечения болта такого типа обусловлена тем, что он имеет непростую конструкцию.

Принцип работы анкера

Ослабление обоймы

Ослабить обойму – вариант для избавления от анкера. Это происходит при прокрутке винтом. Свежезакрученный крепёж удалить не получится (если монтаж происходил правильно).

Придерживая крепеж плоскогубцами, нужно ослабить закрутку. Так делать, пока не станет видна оправа крепления. Придется немного поцарапать болт плоскогубцами для лучшего сцепления.

Если крепление выполнено из металла, его смазывают маслом для раскрепления.

Ослабление происходит забиванием болта в обойму – распор становится больше, слабее.

Виды крепежа

Вытащить сломанный болт с помощью экстрактора
Существуют различные виды анкерных болтов по бетону, каждый из которых имеет свое назначение.

Фото и особенности крепежных деталей представлены в таблице:

Помимо перечисленных видов встречаются такие изделия, как:

Анкера для бетона с кольцом

Рымболт для бетона

Высверливание анкера полностью

Чуть менее радикальный метод по отношению к стене, но разрушительный для обеих частей работы. Пострадает и стенная поверхность, и сам крепежный элемент.

При помощи дрели высверливают болт. Для этого просверливают дырки рядом или направляют сверло через анкер.

Даже при максимальной аккуратности не обойтись без разрушений, потому обращаются к такому методу в случае крайней необходимости.

Извлечь анкер труднее, чем забить его. Потому ситуаций, с забитым случайно креплением, лучше избегать.

Основные приемы

Анкерные болты, которые обеспечивают высочайшую надежность крепления, используют в тех случаях, когда на поверхности стены, потолка или пола необходимо зафиксировать тяжеловесные конструкции – массивные люстры, дверные и оконные коробки, модули подвесного потолка. Основным элементом конструкции анкерного болта является тонкостенная гильза из металла, на боковой поверхности которой выполнены продольные разрезы. Сам болт вкручивается в гильзу, тем самым втягивая в ее внутреннюю часть конусообразную гайку, которая разжимает ее стенки и обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции внутри предварительно подготовленного отверстия. Анкерные болты за счет особенностей своего устройства позволяют надежно закрепить на поверхности стены, пола и потолка элементы, вес которых превышает 100 кг.

В первую очередь нужно попробовать расшатать анкер круговыми движениями, если можно зацепиться за выступающие части

Чтобы использовать анкер, необходимо предварительно просверлить отверстие соответствующего диаметра, в которое будет вставлена оболочка крепежа, а уже в нее вкручивают болт или шпильку с резьбой. Если проблем с тем, как использовать такой крепежный элемент, чаще всего не возникает, то вопрос о том, как вытащить анкер, является достаточно актуальным. Высокая надежность фиксации такого болта часто приводит к тому, что его приходится буквально выламывать из стены, пола или потолка, а образовавшееся в результате таких манипуляций отверстие заделывать при помощи цементного раствора или шпаклевки.

Конусная часть может сдвинуться глубже, если есть запас отверстия по длине

Между тем есть несколько простых способов, позволяющих с минимальным уроном для состояния поверхности вытащить такой болт из стены.

1. В первую очередь следует открутить гайку на шпильке и попробовать забить ее поглубже, чтобы она перестала распирать обойму. Если вам удалось это сделать, то можно без особого труда вытащить обойму, а затем и саму шпильку-болт.
2. Резьбовое соединение гайки со шпилькой можно рассверлить, а затем, если позволяет расстояние, на которое шпилька выступает над гайкой, ее можно вбить глубже, чтобы она перестала распирать обойму. После этого, как и в предыдущем случае, из стены необходимо вытащить обойму, а после нее и сам анкерный болт.
3. Можно также высверлить отверстие в центральной части шпильки-болта, в котором при помощи метчика нарезают резьбу. В полученное резьбовое отверстие вкручивают болт, который надо обязательно законтрагаить. Удерживая вкрученный болт, необходимо попытаться прокрутить на основной шпильке гайку, чтобы она провернулась вместе с обоймой. Когда дополнительный болт зафиксируется, надо снять с него контргайку и выкрутить его. Затем можно срезать со шпильки основную гайку, используя для этого болгарку, и вбить шпильку внутрь отверстия. После того как вы освободили обойму, ее можно извлечь при помощи пассатижей или других зажимных приспособлений, а затем вытащить и саму шпильку.
4. Шпильку, ничего не предпринимая, можно попробовать забить в обойму по максимуму вместе с накрученной на нее гайкой. После выполнения такой манипуляции вокруг головки анкерного болта надо разбить бетонную поверхность, углубившись на 1 см. После этого можно попытаться вытащить из стены крепежное изделие, используя обычные пассатижи.
5. Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.

В интернете есть много видео, которые дают подробное представление о том, как с минимальными сложностями вытащить из любой поверхности анкерный болт. При выполнении данной процедуры можно следовать инструкциям, предложенным в том или ином ролике.

Пластиковые дюбели

Чтобы достать пластиковый дюбель, могут понадобиться те или иные инструменты, навыки. Но зачастую удаление таких креплений проходит легко и быстро. Пластиковые дюбели могут быть сделаны из нейлона, пластмассы, других эластичных материалов. Производятся с разным профилем, любой глубиной шипов, могут быть сделаны с усами, фиксирующими гильзу в монолите.

Самый простой способ удаления таких дюбелей – вкручивание крепкого штопора в элемент: сначала удаляют шуруп/саморез из пластиковой оболочки, потом вворачивают по часовой стрелке штопор, тянут на себя и раскачивают, аккуратно достают втулку.

Основные способы удаления пластиковых дюбелей:

• Забивка в стену – если дюбель сильно торчит и вытащить его не представляется возможным, элемент можно забить. Для этого понадобятся молоток и кернило, шпатлевка и шпатель. Кернило ставят на торчащее крепление, стучат молотком, а дыру потом заделывают шпаклевкой.

• Удаление дюбеля пассатижами, кусачками – для этого нужно закрепить инструмент на пластиковом элементе, а потом аккуратно тянуть с усилием и одновременно расшатывать.
• Расплавление паяльником – есть и такой метод удаления дюбеля. Подходит для случаев, когда пластиковый элемент сломан. Его плавят паяльником, потом удаляют или забивают в монолит стены.
• Использование металлической трубки – находят подходящую по размерам трубу, набивают на стержень из пластика и просто вынимают.
• Вкручивание подходящего самореза на 2/3 длины дюбеля, потом резкое вырывание.
• С применение сверла и дрели, по длине равным дюбелю – вокруг элемента делают сверлом несколько дыр, потом шатающийся стержень подхватывают кусачками/пассатижами и остается его лишь легко извлечь.

Если планируется вытаскивать пластиковый дюбель из газобетона, тут демонтировать нужно аккуратнее, так как монолит очень хрупкий и капризный, крепления для него оснащаются специальными лопастями, идущими по спирали. Работать с таким дюбелем нужно осторожно.

Инструкция по монтажу

Перед закреплением штыря, требуется собрать инструментарий. Потребуется: гайковый ключ, автопромпылесос, сверлила выполняющая роль дрифтера либо дрифтер, буравчик крепкий, колотило.

Сверление

Вначале основу бережно распределяют под зоны высверливания. Дальше по метке в бетоне буравят дыры требуемой протяженности (мерят по распорочной детали), ставя стопор на забурнике.

Дистанция от кромки стены обязательно в 2.5 раза обязана превосходить глубину дырки. После дырки требуется прочистить с помощью пылесоса. Когда убрать остатки пыли полностью не вышло, допускается сделать дыру глубже на 1-2 см.

Монтаж анкера с гайкой

Распорочный кусок штыря вводится в фундамент, забивается колотилом до глубокого ныряния в арболит (кромки – вровень со стенкой). Далее вводят штырь, гайку прибалчивают, и прокручивание позже реализовать стало не реальным. Изготовители назначают предельно старание ввинчивания – здесь потребуется силомерный ключ.

Затяжка до акцента в эксплуатации с отдельными основами (армогазобетон, армопенобетон) сможет являться обстоятельством изгибания и поломки вещества.

Монтаж химического анкера

При сборе хим. штыря, требуется немного иной ассортимент инструментариев: дрифтер, гайковый ключ, стройпылесос, штифты с резьбой, спец. клей, сборный пистоль. Ради огромной доли крепежных деталей подбирают в основном клейстер.

Вначале наносят метки на основе, буравят и чистят дыры. До заливки в бетон склеивающего состава необходимо ввертеть ажурную пиноль, вследствие чего хим. материал зафиксируется в теле основания. После следует наполнить дырки на 2/3 спец. клеем, ставя штырь, помаленьку вворачивая его для ровного расположения склеивающего изделия. После высыхания спец. клея – завинчивают гайку ключом.

Как вытащить целый, сломанный или ржавый анкерный болт из резьбы

Анкерный крепёж считается наиболее надёжным и обычно рассчитан на многие годы. Например, так вешают водонакопители и даже части стены при строительстве.

Но что делать, если элемент полностью нужно удалить? Вытащить анкерный болт из бетонной стены довольно просто, если он исправен и был правильно установлен.

Если монтаж был проведён с ошибками или болт пострадал при эксплуатации, придётся потрудиться.

Как удалить исправный анкер

Правила монтажа:

• отверстие под анкер должно быть равно ему по длине;
• гильза должна выглядывать из стены настолько, чтобы её можно было подцепить плоскогубцами (для дальнейшего демонтажа);
• забивать анкер, ударяя по гайке, болту, крючку крайне не рекомендуется — лучше проложить деревянный брусок или т.п. амортизатор, чтобы не повредить резьбу;
• чтобы не сорвать шлицу болта, нужно использовать качественную и чётко подходящую отвёртку, а также средние обороты шуруповёрта.

Важно При размещении на улице или в сыром помещении анкерному крепежу требуется антикоррозионная защита. https://www.youtube.com/embed/i5WAzE9O1nU

Удаление исправного гаечного анкера:

1. Снять гайку.
2. Через прокладку ударить молотком по болту, чтобы распирающий элемент вышел из гильзы.
3. Протолкнуть шпильку вглубь стены, так, чтобы освободить небольшой край патрона.
4. Захватить гильзу подходящим инструментом и вытянуть.

Удаление исправного рамного анкера:

1. Полностью выкрутить анкерный шуруп.
2. Подцепить и вытянуть гильзу.
3. Вставить в отверстие в стене шуруп, так, чтобы он соединился со съёмной анкерующей частью.
4. Вкрутить шуруп в распирающий элемент.
5. Вытянуть всю конструкцию.

Совет Удалять анкерные гильзы из стен не обязательно: их можно забить глубже, чтобы они не выступали за стену, и закрыть пластиковой или деревянной втулкой либо цементом.

Гильза полностью вбита в стену

Это самый распространённый случай. Если нужно вынуть анкер из бетонной стены, обычно речь идёт о комнатном помещении. Лучший рецепт — разбить штукатурку вокруг так, чтобы пассатижи зацепились за кант гильзы.

Если нужно вынуть анкер, не повреждая смежную поверхность (прежде всего, кафель или пластиковый откос окна):

1. Снять гайку, выбить болт либо ослабить его (у рамной конструкции).
2. Между болтом и гильзой вкрутить тонкий саморез так, чтобы его заклинило.
3. Подложить нечто для упора (например, молоток).
4. Обхватить обе шпильки и вытянуть конструкцию.

Если первый вариант не помог:

1. Снять гайку и выбить шпильку либо выкрутить болт.
2. Тонкий гвоздь или саморез использовать как клин, чтобы разорвать и загнуть край гильзы.
3. Захватить патрон за отогнутый край (удобно сначала тянуть узко- или круглогубцами, когда край высвободится достаточно — взять пассатижи) и вытянуть.
4. Для рамного анкера — вставить в бетонный ход и закрутить в распорку болт и извлечь всё вместе.

Анкер проржавел

Не сильно заржавевший анкерный болт можно восстановить преобразователем ржавчины для автомобилей, машинной смазкой или смывкой WD-40.

Порядок действий:

1. Снять верхний слой грязи и по возможности, ржавчины.
2. Обработать головку, гайку, по возможности, забрызгать вглубь преобразователь.
3. Выдержать время, указанное в инструкции к средству.
4. При необходимости повторить процедуру.
5. Попытаться аккуратно открутить болт.

Совет На форумах предлагают обработать окислившиеся детали керосином или ВД-40 и оставить на полдня, чтобы средство вполне подействовало.

Сорвана шлица у болта

Сорванные шлицы — довольно редкий случай на анкерном крепеже. Однако если это случилось, разбирать стену не обязательно.

Попробуйте рассверлить головку или стержень, если головки нет, чтобы вынуть болт из резьбы. Неплохо с этой задачей справляется «экстрактор» для шурупов и винтов.

Это недорогое приспособление, насадки, которые подходят и для шуруповёрта, и для дрели. Купить его можно на «АлиЭкспресс» за небольшие деньги.

Как действовать экстрактором:

1. Насадить и закрепить биту сверлом (изогнутым крестиком) вниз.
2. Рассверлить отверстие в шпильке или головке болта.
3. Перевернуть экстрактор клиновидным концом в низ и вкрутить в шпильку.
4. Включить реверс и высвободить сломанный болт с помощью экстрактора.

При правильной установке и эксплуатации анкерные болты удаляются с усилием, но достаточно просто.

В редких случаях, когда зацепить гильзу невозможно (например плохая сталь, край рвётся) или крепёж «прикипел» намертво, остаётся единственный выход — срезать головку либо разрезать сам анкер болгарской пилой. Если анкер держал шведский уголок или др.

тяжесть на стене, возможно, лучший вариант — вбить шпильку и закрыть всё деревянной шпулькой либо цементом и просто положить финишную штукатурку поверх.

Поработаем с деревом

Анкерный болт с крюком: особенности применения и монтажа

Сегодня большинство людей пользуются дюбелями из пластмассы, но некоторые отдают предпочтение деревянным чепикам. Разница в их извлечении не особенно велика. Чепик можно также вытащить при помощи самореза, который вкручивают в изделие из дерева, затем производится процесс удаления с помощью плоскогубцев. Если их нет под рукой, то подойдет гвоздодер или другой строительный инструмент.

Особой популярностью пользуется еще один способ – вытаскивание частями. Для этого потребуются стамеска и молоток, при помощи которых дюбель разделяется вдоль волокна. Затем ножом или отверткой извлекаются образовавшиеся осколки. Можно использовать и дрель. Такой вариант предусмотрен для дюбелей из мягкой породы дерева. Дрель можно заменить перфоратором

Стоит осторожно проводить процедуру, чтобы избежать отверстий большого диаметра в стене

В большинстве случаев деревянные дюбели применяют для монтажа окон из дерева. Для этого берут 3-4 крепежа, с помощью которых фиксируют подоконник, и несколько штук для установки оконной рамы.

Дюбеля из металла не так широко распространены, как пластиковые, ведь их использование подразумевает то, что наличествует специальное оборудование. Существует два варианта извлечения подобных крепежей.

Один из способов – выкручивание. Второй – расшатывание с помощью молотка. Если же не получилось аккуратно выкрутить дюбель, то можно попробовать расшатать его при помощи молотка. Когда крепеж расположен вровень со стеной, его можно достать, для этого потребуется сделать несколько небольших отверстий, расположенных вокруг. Затем происходит непосредственно извлечение.

Извлечение дюбеля из бетонной поверхности – непростая задача, но, применив верный способ, можно быстро вытащить крепеж с минимальными потерями для поверхности. Чтобы выполнить процедуру в кратчайшие сроки, потребуется лишь приготовить необходимые инструменты и выбрать верный способ вытаскивания.

Как быстро вытащить дюбель из бетонной стены? обновлено: Ноябрь 11, 2016 автором: Артём

Немногие знают, как правильно извлечь из стены старый дюбель. Главное — постараться выбрать простой, надёжный и экономичный способ. Добиться результата помогут навыки установки и демонтажа крепежных элементов, пригодится опыт владения электрическими и ручными инструментами.

Выпускается несколько видов конкретно для бетона, в качестве стержня в них всегда используется гвоздь. Надёжную эксплуатацию можно гарантировать, если суметь правильно подобрать вариант исполнения, исходя из размеров плоскости и массивности навешиваемых конструкций, и выполнить качественный монтаж.

Перед началом работ надо оценить качество и толщину поверхности. Наличие скрытой электропроводки и металлической арматуры является основанием для изменения места. Иногда забить дюбель аккуратно, не повреждая примыкающую часть стены, непросто.

Наиболее часто применяются следующие варианты:

1. Распорный, подходит для прочной стены. Он утвердится внутри неё за счёт расширения пластмассового корпуса. Пластиковую втулку изготавливают с конусообразным металлическим сердечником или с нарезанной резьбой.
2. Универсальный. Вмонтированный гвоздь плотно прилегает к стенкам отверстия. Подходит для сыпучих, пустотелых перегородок.

Вставить дюбель можно дрелью с функцией отбойника или перфоратора, сверла по бетону, молотка. Правильно выполнять работы в такой последовательности:

• с помощью перфоратора пробить отверстие с диаметром, аналогичным втулке, и глубиной, превышающей длину крепежного элемента, на 0,5 см;
• прочищают полученное углубление от грязи и пыли;
• фиксируют корпус дюбеля молотком до совмещения его края с поверхностью стены;
• забивают гвоздь в корпус до упора.

Если соблюдать все правила монтажа, достать его будет сложно.