Задумывались как должна быть устроена канализация в деревянном доме, а также как сделать ее своими руками и произвести монтаж всех элементов правильно? Тогда устраивайтесь поудобнее обо всем по порядку.
Возможность подключения к магистральным канализационным линиям имеется не у всех владельцев частных домов. Приходится решать вопрос другими путями и создавать автономную систему. Канализация в деревянном доме может иметь вполне современный вид и соответствовать всем санитарным требованиям. Есть готовые конструкции, которые надо лишь приобрести и установить на участке. Можно также сделать систему своими руками, и этот вариант предпочитает большинство жителей сельских или деревенских домов. Главным условием станет изучение вопроса, получение подробной и качественной информации.
Содержание:
- Составляющие канализационной системы
- Выбираем канализационные трубы
- Внутренняя часть канализации
- Внешняя канализация деревянного дома
- Выгребная яма
- Септик
- Станции глубокой биологической очистки
- Монтаж канализации для вашего загородного дома
- Видео по теме канализация в деревянном доме
Канализация в деревянном доме нередко автономная, и ее приходиться обустраивать самостоятельно. Для этого необходимо знать все тонкости размещения коммуникаций как внутри, так и снаружи дома. Также нужно заранее продумать, где будет место сбора отходов и как они будут дальше утилизироваться.
Как обустроить вытяжку
Стоит отметить сразу: она нужна в строениях с двумя этажами и выше, если дом одноэтажный, этот пункт можно пропустить. Что касается последовательности работ, она такова:
- Наружная часть должна возвышаться над крышей примерно на 30–40 см. Для этого обычно используют готовый вывод, который не только обеспечивает нормальный воздухообмен, но и защищает внутреннюю часть от попадания осадков, проникновения птиц и грызунов.
- По нормам фановая труба (так называют вентиляцию) должна располагаться не ближе чем в 4 метрах от оконного проема или балкона.
- Самое пристальное внимание следует уделить месту прохождения трубы через кровлю. Его необходимо тщательно гидроизолировать, чтобы исключить протечки. Для дополнительной защиты сверху нередко ставят резиновое кольцо или окантовку, закрывающую стык.
Составляющие канализационной системы
Схема канализации показывает размещение всех составляющих элементов канализации. Всего выделяют три основные группы деталей.
Составляющие элементы канализации:
- Внутреннее устройство представлено трубами и сантехническими приборами.
- Наружный вывод стоков представлен коммуникациями, которые обеспечивают доставку отходов до места переработки.
- Септики и прочие очистительные системы. Они могут просто накапливать стоки или перерабатывать их.
Выбор каждого элемента зависит от особенностей самого участка. Коммуникации должны соответствовать определенным требованиям. Многое зависит от объемов эксплуатации конструкций.
Нюансы проектирования
Прежде чем приступать к работе, понадобится составить индивидуальную схему трубопровода с учетом особенностей здания и местоположения помещений. При проектировании внутренней магистрали требуется точный расчет месторасположения фановой трубы. Лишь после этого можно установить, где будет выполняться укладка остальных элементов канализации.
Этапы составления чертежа:
- На бумажном листке, лучше в клеточку, нарисуйте план здания в масштабе.
- Выберите место, где будет расположен стояк либо коллекторная труба.
- Поставьте отметки на всех этажах дома, где будут устанавливаться санитарно-технические приборы, и сделайте разводку фановых труб от стояка, учитывая соединительные узлы.
- Измерьте длину каждой части канализации в доме и суммируйте полученные размеры, чтобы вычислить точное количество стройматериалов.
Заключительным этапом станет составление схемы наружной системы: выпуск труб и их укладка до очистной установки. При этом требуется учитывать все требования, которые указаны в СанПиН 2.1.4.1110–02, и в СНиП 2.04.03–85.
Выбираем канализационные трубы
Важно понимать, как сделать канализацию в деревянном доме самостоятельно, даже если работа будет выполняться профессионалами. Можно самому выбрать материал. Да и ориентировка во всех процессах поможет контролировать установку сточных отводов.
Для канализации лучше всего использовать пластиковые трубы. Оптимальный диаметр для стояков составляет 110 мм, а для отводов – 50 мм. Внешнюю канализацию можно выполнить из еврочугуна. Популярное использование изделий из отечественных материалов.
Пластиковые трубы для наружной канализации также популярные, но их характеристики имеют отличительные особенности от вариантов для внутреннего стока.
Особенности разных материалов:
- Чугун. Способен выдержать значительные нагрузки и долго прослужить. Но при этом материал тяжелый и хрупкий. При эксплуатации образуется коррозия и шероховатость, что негативно отражается на проходимости труб.
- Полипропилен. Не имеет недостатков. Среди плюсов отмечают гибкость, легкость и устойчивость.
- Поливинилхлорид. Материал долго прослужит. Он достаточно прочный, имеет небольшой вес и доступную цену. Но нет устойчивости к высоким температурам.
Еврочугун имеет неоспоримые плюсы. Это устойчивый, прочный и экологически чистый материал. Устанавливаются трубы с помощью хомутов. Обязательно используют резиновые прокладки, а стыки стягиваются между собой болтами.
Отечественный чугун не уступает по качеству европейским аналогам. Но есть небольшие отличия в сборке. Для их соединения используют метод раструба. Коммуникации вставляются друг в друга, а затем уплотняются жгутом.
Пластиковые трубы для наружной и внутренней канализации отличаются по цвету. Для улицы используют яркие оттенки для коммуникаций, чтобы их можно было заметить при раскопке. Также трубы более прочные, чтобы смогли выдержать внутреннее и внешнее давление.
Колодец
Наиболее доступный и простой метод обеспечения потребности в воде, это выкапывание колодца. Его плюсы, это невысокая стоимость и простота устройства, а вот минусов такой способ водоснабжения имеет значительно больше. Прежде всего это его производительность, то есть объем воды, который вы сможете получить за час. Максимальная производительность колодца составляет 200 литров в час. Этого объема, как правило, хватает, на то, чтобы полить посадки, приготовить ужин и вымыть посуду. Причем не одновременно, а поочередно, правда, если колодец глубокий и в нем несколько колец заполнено водой, то можно за раз выкачать большее количество воды. В среднем одно кольцо, это 600 литров воды. Второй значимый минус, это большая вариативность качества воды, и необходимость ее бактериологического исследования и химического анализа.
На качество и количество воды в колодце оказывают влияние притоки водоносных слоев и состав почвы. В песчаных почвах и глинах приток воды будет отличаться в 2-3 раза. В глинистых грунтах за ночь может быть приток от половины кольца до одного кольца и больше. Первое, считается слабым притоком, последнее хорошим. В песчаных почвах приток больше и проницаемость ее лучше, поэтому в песчаных грунтах вода в колодце стоит на полтора кольца и меньше, не смотря на хороший приток, а в глинистых и суглинистых почвах, вода задерживается в слоях почвы и в колодцах накапливается до 10 и более колец, за счет застоя. Такие колодцы рекомендуется прокачивать каждый год, откачивая всю воду, позволяя ей обновиться полностью.
Колодезные насосы для водоснабжения дома
Колодезные поверхностные насосы устанавливаются на поверхности, а в воду погружается всасывающая трубка с клапаном. Обычно производительность таких насосов 4-8м3 воды в час, а напор не превышает 55 метров. Делятся колодезные поверхностные насосы на центробежные и самовсасывающие.
Центробежные поверхностные насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми, не имеют эжектора и могут поднимать воду на высоту до 7-8 метров. Одноступенчатые центробежные насосы просты конструктивно, достаточно надежны и недороги, но при этом шумны. Многоступенчатые имеют более низкий уровень шума и энергопотребления. Параметры напора и подачи этих двух видов насосов одинаковые.
Самовсасывающие поверхностные насосы оснащены встроенным или вынесенным эжектором, что позволяет поднимать воду с глубины более 8 метров. Модели со встроенным эжектором дороже и шумнее центробежных насосов, и лучше их устанавливать в отдельном помещении вне дома. Модели с вынесенным эжектором практически бесшумны, эжектор при этом располагается в колодце или скважине, и способны поднимать воду с глубины до 45 метров. Вместе с тем, такие насосы сложнее в монтаже и эксплуатации, а также довольно чувствительны к наличию в воде ила и песка.
Колодезные погружные насосы в отличии от скважинных имеют более короткий и широкий корпус, они подходят для небольшой глубины погружения.
Если вода в колодце находится на глубине более 8 метров от поверхности, то следует использовать погружной насос, который полностью погружается в воду. При колебаниях уровня воды в колодце, необходимо контролировать положение насоса, не допуская его нахождения над поверхностью. Это может привести к его перегреву и поломке, а значит потребует замены насоса на новый. Такой контроль безусловно является недостатком использования погружного насоса. Однако, если погружной насос имеет поплавковый выключатель, то выхода из строя можно избежать, так как поплавок вовремя отключит насос при изменении уровня воды.
Погружные колодезные насосы делятся на центробежные и вибрационные. Центробежные обеспечивают большую подачу воды, стоят дороже вибрационных, обычно имеют нижний забор воды и более предпочтительны для скважин, так как почти лишены вибрации, и тем самым не оказывают разрушающего действия на стенки скважины.
Вибрационные имеют меньшую стоимость, но и меньшую мощность, к тому же не рекомендуются для скважин, ввиду наличия сильной вибрации, способствующей запесочиванию скважины и снижению притока воды. Такие насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Модели с верхним забором меньше подвержены всасыванию ила со дна колодца, но в то же время более чувствительны к понижению уровня воды.
Внутренняя часть канализации
Главное позаботиться о близком расположении всех коммуникаций в горизонтальном и вертикальном плане. Так протяжность труб уменьшается, что позволит быстрее выводить стоки. Также нужно позаботиться о своем удобстве.
Коммуникации внутренней канализации:
- Ванная, раковина, унитаз и прочая сантехника;
- Отводы коммуникаций;
- Стояки;
- Вентиляционная труба.
Диаметр труб для внутренней канализации обычно составляет 40-50 мм. Только для унитаза требуется размер 110 мм. Все трубы подводят к общему стояку. Для соединения можно использовать тройники. Ревизии советуется монтировать на каждом изгибе коммуникаций. Это позволит быстро справляться с любым засором.
Трубы внутри помещения можно скрыть в стене, нишах или специальных коробах.
Обязательно нужно предусмотреть установку гидрозатворов. Также важен монтаж вентиляционной трубы. Она не только выводит неприятные запахи, но и повышает срок службы всей системы. Совмещать фановую коммуникацию с другими домовыми вытяжками запрещается.
Внешняя канализация деревянного дома
При рассмотрении, как провести канализацию в деревянном доме, много вопросов касаются наружного обустройства. Главное требование к трубам внешней канализации – соблюдение уклона. Показатель зависит от диаметра коммуникаций. Обычно он колеблется в районе 2-3 градусов. В конечном итоге стоки попадут в фильтрационную или накопительную установку. Это может быть септик, выгребная яма и станция биологической очистки.
Выгребная яма
Наиболее простой накопительной емкостью является выгребная яма. Это просто колодец, где есть стены, но отсутствует дно. Для обустройства стен используют бетонные кольца или кирпич. Это простая в устройстве конструкция и не требует денежных вливаний. Но недостатков емкости намного больше.
Минусы выгребной ямы:
- Нельзя качественно очистить стоки. Отходы могут попасть в грунт и загрязнить источники питьевой воды.
- Потребуется сделать большой объем ямы, так как стоков выводится большое количество.
- Емкость нужно периодически откачивать.
Выгребная яма считается устаревшим вариантом для сбора стоков. Она плохо выполняет свои функции. Ее можно установить на дачном участке, куда приезжают только на выходные.
Септик
Современным способом переработки стоков выступает септик. В конструкцию устройства входит несколько отсеков. В первой камере выполняется фильтрация. Твердые части оседают на дне, а жидкость переходит в следующий отсек, где работают анаэробные бактерии. Заканчивается очистка в фильтрационных колодцах или полях.
Можно встретить накопительные септики. Это улучшенный вариант выгребных ям.
Для септика используют бетон и пластик. Расчет объема проводят индивидуально, в зависимости от потребностей семьи. Также важно количество сантехники в доме.
Септики имеют и негативные моменты. Так выделяют дальность размещения конструкций от дома и источников питьевой воды. Очистка не всегда качественная. Септики нужно периодически откачивать.
Станции глубокой биологической очистки
Качественно очистить стоки позволит станция биологической очистки. На выходе можно получить жидкость, которая будет очищена на 98-99%. Такую воду нередко используют повторно для хозяйственных нужд.
Станции работают за счет аэробных бактерий. Благодаря их активной работе получается очищенная жидкость и ил. Его часто используют для огородного удобрения.
Даже конструкция глубокой очистки обладает недостатками. Это дорогое устройство. Стоимость в несколько раз превышает цену за септик. К тому же станции для работы требуют подключение к электрической сети. Бактерии работают за счет кислорода, который поступает в емкости с помощью вентиляторов.
Станция биологической очистки достаточно удобная в применении. Это компактное устройство, которое не требует откачки. Порадует и привлекательный внешний вид, и отсутствие неприятного аромата. К тому же электрозатраты незначительные. А расходы на покупку конструкции со временем окупаются.
Установка стояка
Это стержневая часть, к которой подключаются все элементы внутренней системы, поэтому ей надо уделить особое внимание. Инструкция по проведению работ:
- Собирать систему нужно от места присоединения к выводу. Трубы обязательно ставить раструбами вверх, так сопротивление движению жидкости внутри будет намного меньше.
- На каждом этаже обязательно ставить ревизию, чтобы в случае засорения не разбирать систему и быстро добраться до проблемного участка. В межэтажных перекрытиях делают отверстия чуть большего диаметра, которые после установки стояка заделывают цементным раствором.
- Места расположения хомутов запланировать заранее, чтобы просверлить там отверстия и вставить дюбеля. После сборки это сделать уже не получится. Крепления можно регулировать за счет шурупов-шпилек.
- В нужных местах ставят отводы с подходящим диаметром и расположением.
Кстати!
После сборки стояка его чаще всего скрывают за дверкой, гипсокартонной конструкцией или любым другим элементом. Для повышения комфорта рекомендуется дополнительно провести шумоизоляцию трубы минеральной ватой.
Монтаж канализации для вашего загородного дома
Качественность работы гарантирована, если обратиться к профессионалам. Можно попробовать выполнить установку самостоятельно. Тогда потребуется детальней изучить технологию и следовать всем правилам.
Основные правила монтажа канализации:
- Нужно сразу определить уровень залегания грунтовых вод. В противном случае можно испортить питьевой источник и у себя на участке, и на соседних.
- Нужно соблюдать определенное расстояние от хозяйственных и жилых построек, источников питьевой воды.
- При покупке очистительных конструкций нужно внимательно оценить паспорт устройства. Степень фильтрации должна соответствовать санитарным нормам.
- Нужно внимательно изучить инструкцию. Неправильный монтаж и эксплуатация негативно сказываются на работе устройства.
При соблюдении всех требования отвод стоков будет исправно работать. Канализация в деревянном доме своими руками может отлично функционировать, если соблюдать нормы и правила монтажа. Главное детально изучить технологию монтажа.
Канализация частного дома состоит из элементов внутренних и наружных отводов, а также очистительного сооружения. Большое внимание уделяется выбору материалов для коммуникаций. Монтаж канализации лучше доверить профессионалов. При выборе фильтрационной установки рассматривают выгребную яму, септик и станцию биологической очистки.
Выбор оснащения
Одной из наиболее ответственных операций в процессе выполнения подготовительных работ является выбор материала изготовления и технических характеристик трубопровода. Если раньше безусловное лидерство на рынке принадлежало чугунным трубам, то в последние годы они частично уступили свои позиции пластиковым (ПВХ) изделиям. Споры о наилучшем материале не утихают, так как каждый предоставляет пользователю специфические преимущества. К достоинствам чугунных труб относят:
- высокую механическую прочность;
- долговечность и надежность, особенно при нанесении защитных покрытий;
- хорошую шумоизоляцию и термоизоляцию;
- легкость создания систем с высокой пропускной способностью.
А вот основные преимущества пластиковых труб по сравнению с чугунными:
- меньшая цена (в большинстве случаев);
- стойкость к коррозии, воздействию химических веществ;
- малая масса, что облегчает транспортировку и монтаж;
- отсутствие необходимости в сложных слесарных и сварочных работах.
Поэтому при выборе материала для каждого конкретного трубопровода необходимо учитывать такие его эксплуатационные характеристики, как постоянные и временные нагрузки на магистраль со стороны внешней среды и интенсивность потока. Помимо выбора труб, нужно определиться с конфигурацией и типом дополнительных элементов. В любом случае понадобятся переходники, повороты, механизмы крепежа.
Особое внимание придется уделить выбору оснащения автономной наружной канализации. Придется подобрать надежные фильтрующие и дренажные механизмы (например, специальный колодец), исключающие вероятность засорения грунтовых вод
Место установки септика должно не только соответствовать пути следования магистрали, но и обеспечить удобство подключения ассенизаторной установки, так как содержимое септика следует выкачивать не реже, чем раз в два года. При этом допустимое расстояние от наружных стен дома составляет не менее 9 метров, а минимальное заглубление – 1,5 метра. В районах, где возможно глубокое промерзание почв, показатель заглубления дополнительно корректируется.
