Существует ошибочное мнение, что невозможно выполнить [воронение металлов в домашних условиях], и эта техническая операция, в любом случае, должна выполняться только на производствах.
В настоящее время есть сразу несколько различных способов, при помощи которых можно эффективно справиться с ржавым металлом в домашних условиях.
Данный вид обработки необходим для того, чтобы не только сделать металл более привлекательным.
При помощи него значительно повышаются защитные свойства против коррозии.
Воронение стали своими руками в домашних условиях отличается более простыми способами обработки металла, при которых используются подручные средства.
По своей сути данный способ борьбы с ржавым металлом подразумевает нанесение на обрабатываемую поверхность самых разных покрытий, которые образуют на нем тонкую защитную пленку.
В домашних условиях сделать это можно при помощи лимонной или ортофосфорной кислоты, а также воспользовавшись лаком или маслом, из которых готовится определенный раствор.
Конечно, промышленная технология позволяет проводить более качественную обработку, однако некоторые методы борьбы с ржавым металлом в домашних условиях показывают достаточно высокий результат.
Чего можно достичь воронением
В результате химической или термической обработки на поверхности стальной детали возникает слой окиси железа толщиной от 1 до 10 микрон. Толщина слоя определяется выбранной технологией обработки.
Воронение металла позволяет достичь две основные цели:
- Повышение коррозионной стойкости изделия. Обработанные детали не ржавеют.
- Улучшение внешнего вида. Особенно важно для тех деталей, которые по условиям эксплуатации не подлежат покраске.
Температурные режимы воронения
Обработка не влияет на другие свойства стали.
Воронение стали возможно не только в условиях производства, но и в домашних условиях. Существует много способов и составов, практически все они связаны с применением химически активных веществ, могущих причинить серьёзный вред здоровью. Для успешного и безопасного применения в домашних условиях этих веществ необходимо следовать правилам безопасности:
- Использовать защитную маску и перчатки.
- Обеспечить вентиляцию помещения, в котором проводят работы.
- Применять посуду из нержавеющей стали.
- Не превышать рекомендованную температуру обработки.
https://forum.guns.ru/forummessage/24/707827.html
— я делился с коллегами кратким обобщением частного опыта т. наз. «горячего» оксидирования, при котором в качестве двух основных компонентов используются натриевая селитра и натрий гидроксид. С тех пор прошло некоторое время, и ситуация с реактивами несколько изменилась, во всяком случае в Москве и ближайших к ней городах. Прежде всего, магазины лабораторной техники с какого-то перепугу перестали продавать их в частные руки. Во-вторых, цены на всю линейку товара в Лабтехах ощутимо подросли. И кроме того, закономерно выросли цены на компоненты для воронения и у форумных продавцов. Есть и еще момент: жители отдаленных от центра мест просто не имеют возможности приобрести «специальные» реактивы ЧДА, потому что «Лабтехов» или хотя бы производств с магазинами, торгующих подобным товаром, в их городах никогда не было, а покупка с пересылом оказывается делом весьма накладным.
Однако есть и более доступные способы получить качественное оксидирование горячим способом, и на форумах о них не раз упоминали. Лично у меня раньше просто не было надобности в поиске альтернатив: 1 кг. натрия азотнокислого года два назад стоил примерно 140 р., жил я в Москве, а Лабтехи продавали свой товар кому угодно. А сейчас — просто даже стало интересно…
Кратко говоря — «это работает».
Для «альтернативного» оксидирования нам понадобятся следующие компоненты.
1. Аммиачная селитра. Ее продают не только в «лабтехах», но и в любых магазинах типа «Хозяйственный», где есть хотя бы небольшой отдел для садоводов, ибо это давно известное миру удобрение. Вещество по виду и весу выглядит как привычная натриевая селитра, представляет собой желтовато-белые гранулы диаметром 2-3 мм., расфасованные в полиэтиленовые пакеты. Внешний вид упаковки разнится в зависимости от фантазий фирм-производителей. Упаковка, доставшаяся мне в ближайшем «строймаркете», весила 2 кг, и обошлась всего в 45 рублей!
2. Сухое средство для прочистки канализационных труб типа всем известного «Крота». Вот с ним, возможно, будет немного сложнее: сейчас больше в ходу гелеобразные и жидкие средства, разлитые в «гламурную» тару, типа «Тирета» и иже с ним. Концентрат добыть сложнее, но все-таки можно, если немного побегать. Я нашел его в третьем по счету магазине, торгующим товарами для садоводов и бытовой химией. Называется оно «Антизасор». На пакетиках указан состав: «сода кальцинированная > 30%, гидроксид натрия 5-15%, АПАВ сульфанол < 5%. Выглядит это средство как гранулы примерно того же диаметра, но почти белоснежного оттенка.
(Примечание: опыт использования конкретно сухого «Крота» вместо химически чистого гидроксида у меня однажды был, но оксидная пленка с деталей после такого воронения почему-то стерлась чуть ли не пальцами).
Понятия не имею, что есть «АПАВ сульфанол», однако сода кальцинированная — прекрасное средство обезжиривания, и наличие ее в составе «Антизасора» есть одно сплошное благо; кто читал первую статью о воронении в реактивах ЧДА, вспомнит соответствующий способ описанного мной горячего предварительного обезжиривания железа, при котором используют именно ее.
3. Собственно и все. Кроме чистой воды, в идеале кипяченой или покупной мягкой питьевой, более нам ничего для нашего волшебства и не нужно.
Как мы со всем этим поступаем? Очень просто, примерно так же, как и с натриевой селитрой + натрий гидроксид. Ставим на плиту чистую посуду из нержавейки, имеющую достаточный объем для полного погружения наших деталей, и наливаем в нее воду. Потом осторожно всыпаем по столовой ложке средство для чистки труб. Лично я на примерно 0,5 л. воды всыпал не менее 8-9 полных ложек. В процессе этого дела вода бурно вскипает, но пена на ее поверхности образуется довольно мелкая и брызги во все стороны не летят. Бурление прекращается примерно через 3 секунды после того, как в емкость всыпали полную ложку вещества.
Далее насыщаем полученный раствор аммиачной селитрой, и вот здесь все будет «гораздо хуже». При контакте гранул аммиачной селитры с водой, насыщенной гидроксидом, из нее мгновенно начинает выделяться нитрид водорода, или проще говоря аммиак. Это бесцветный летучий газ с чрезвычайно резким запахом, мгновенно перекрывающий дыхательные пути: чье обоняние испытывало на себе действие нашатырного спирта, тот, как говорится, оценит. Поэтому, если дело происходит не на открытом воздухе, а в обычной кухне, работать надо при настежь открытом окне и при включенной вытяжке, и стараться не вдыхать чрезвычайно мощные «выхлопы» ядовитого газа. Раствор при этом также вскипает, но гораздо более бурно, и забрызгивает все вокруг, поэтому нерабочие участки плиты надо прикрыть каким-то негорючими щитками, нр из оцинкованной жести или асбеста, тем более что мелкие брызги будут вылетать из емкости с раствором и в процессе его кипения.
Что касаемо пропорции — я на поллитра раствора «Антизасора» всыпал примерно все те же 9, может быть 12 ложек селитры. В процессе воронения обоих компонентов можно всегда осторожно добавить, если возникнет ощущение, что это необходимо.
Через некоторое время процесс выделения аммиака прекращается, раствор благодаря реакции оказывается горячим, и довести его до кипения дело минуты. Сделав это, убавляем газ/электричество и добиваемся тихого равномерного кипения.
Затем обезжириваем стальные детали любым из привычных нам способов, и, снабженные проволочками, осторожно погружаем в кипящий раствор.
В моем случае обрабатываемые детали — стальные лейнер и штатная «мортира» ППШ-М — начали интенсивно чернеть уже через 25-30 секунд после контакта с раствором. Через полчаса и то, и другое сделалось абсолютно черным, но я кипятил еще примерно 40 минут, пару раз аккуратно, по каплям, доливая в раствор горячей кипяченой воды.
(Примечание: где-то на форуме писали, что кипятить детали в щелочи нужно не менее 90 минут, дескать это «старый армейский постулат», но в этом вопросе мнения вообще сильно расходятся).
Обезжиривание производил по самому простому методу — сперва протер детали ацетоном, затем бензином «Калоша». Едва ли нужно лишний раз напоминать, что и растворители, и ветошь при этом должны быть чистыми. И как обычно, перед протиркой растворителем их лучше еще и хорошенько вымыть теплой водой с моющим средством для посуды.
Результат оксидирования меня более чем устроил.
«В реальности» обе детали получились именно такими — беспросветно-черными, как самая глухая ночь. У меня даже есть ощущение, что воронение получилось еще более насыщенным, чем получалось в растворах реактивов ЧДА: очень возможно, что так и есть, поскольку в составе «Антизасора» присутствует большое кол-во кальцинированной соды.
Далее все как обычно: извлеченные из раствора детали надо остудить, промыть проточной водой, обтереть и окунуть в растворитель. После этого их можно традиционно выварить в водном растворе хозяйственного мыла, а потом машинном масле, или просто окунуть в любое минеральное масло и прогреть над газовой горелкой.
Удачи.
Способы воронения металлов в домашних условиях и требования к их проведению
Популярными способами воронения металла в домашних условиях являются:
- Кипячение в самостоятельно приготовленных или приобретенных химических составах.
- Покрытие стали специальным маслом и последующая термообработка.
- Покрытие поверхности подготовленным составом при комнатной температуре.
Воронение стали в домашних условиях
Воронение железа химическим способом предусматривает также подготовительные операции травления и очистки, а также шлифовки и полировки.
Проводя синение стали, важно подобрать емкость для раствора таким образом, чтобы он полностью покрывал обрабатываемый объект.
Обработка при помощи химического оксидирования
Наиболее часто обработку поверхности металла проводят при помощи химического оксидирования.
Данный способ достаточно эффективен и, при соблюдении технологии, позволяет добиться высокого качества конечного результата.
В основе данного способа воронения металла лежит способность металла к окислению.
Видео:
На предварительном этапе необходимо выполнить механическую обработку поверхности заготовки, а также полностью ее обезжирить.
После этого следует правильно приготовить соответствующий раствор.
Для этих целей следует взять определенных размеров емкость, которая обязательно должна быть изготовлена из фарфора.
Далее в нее наливается сто миллилитров обыкновенной водопроводной воды, после чего добавляется небольшое количество азотнокислого натрия и около ста граммов технической соды.
После этого раствор следует тщательно перемешать и проследить, чтобы в нем растворились все компоненты.
Полученную смесь следует нагреть до температуры порядка ста сорока градусов по Цельсию, и погрузить в нее заготовку примерно на тридцать минут.
После того как заданное время истечет, деталь извлекается из раствора и тщательно промывается дистиллированной водой.
Далее следует ее тщательно высушить и при помощи мягкой кисточки обильно смазать машинным маслом, добившись однородности слоя.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Секреты меднения в домашних условиях
Обработанная таким образом поверхность металла приобретет ярко выраженный черный отлив с синим оттенком.
Если воронение было выполнено правильно и в соответствии с технологией, то металл станет гладким и не требующим последующей полировки.
На видео, которое размещено в разделе, можно увидеть, как в домашних условиях выполняется обработка металлической поверхности с использованием химического раствора.
Популярные способы воронения
Наиболее распространенными в домашних условиях являются следующие способы воронения:
- щелочное;
- термическое;
- кислотное.
Для самостоятельного применения в домашних условиях хорошо подходит щелочной метод. Для него потребуются
- вода;
- точные весы;
- нитрат и гидроксид натрия.
Чтобы покрытие стало прочным, процесс должен продолжаться не менее полутора часов.
Щелочной
Технология воронения стали щелочным способом в домашних условиях разбивается на следующие операции
- Обезжирить поверхность растворителем или специальным обезжиривателем.
- Залить в посуду из нержавеющей стали емкостью не менее литра 100 г воды.
- Добавить 120 г каустической соды и 30 г азотнокислого натрия, тщательно размешать до полного растворения.
- Нагреть раствор до 130-145 °С.
- Разместите изделие в посуде, избегая прикосновений к стенкам.
- Через 20 минут, после почернения детали, промыть ее в дистиллированной воде.
- После высыхания обильно смазать изделие машинным маслом и тщательно протереть.
Воронение стали щелочью
Тщательное соблюдение пропорций и параметров позволит получить гладкое и стойкое к истиранию покрытие, не нуждающееся в полировке.
Важно! Изделие должно быть полностью покрыто раствором все время обработки. В противном случае возможны неоднородности покрытия, переходы цвета и т.д.
Кислотный
Этот способ предусматривает применение кислых растворов.
Перед началом обработки следует тщательно удалить всю ржавчину с поверхности объекта. Для этого применяют обычную шкурку, а в труднодоступных местах и при сильной ржавчине используют болгарку или шуруповерт с проволочной щеткой.
Средство для обезжиривания стали перед обработкой
Далее проводят химическую очистку. Для нее применяют
- трифосфат натрия;
- этанол, смешанный с керосином;
- или чистый керосин.
Изделие помещают в емкость с раствором так, чтобы он ее полностью покрывал и выдерживают не менее четверти часа. По окончании чистки изделие промывают большим количеством воды и высушивают.
Состав для кислотного воронения состоит из:
- вода: 1 л;
- дубильная кислота: 2г;
- виннокаменная кислота: 2г.
После тщательного перемешивания и полного растворения состав нагревают до 150 °С и полностью погружают в него заготовку. Выдерживают 15 минут, далее промывают проточной водой и ненадолго окунают в кипящую воду для полной и качественной промывки.
Составляющие раствора для воронения
Последний этап процесса — это выдержка в машинном масле в течение часа. После высушивания изделие готово к использованию.
Термический
Термическое воронение — самый старый и самый простой способ для домашних условий. Весь процесс сводится к нагреванию стали на открытом воздухе. Он длится до тех пор, пока верхние слои стали не прореагируют с кислородом воздуха и не создадут в результате оксидную пленку. Чем сильнее нагревают деталь, тем темнее она становится.
Термическое воронение
Следует помнить, что термическая обработка изменяет и физические свойства стали всего изделия.
Воронение гипосульфитом
Деталь опускают в насыщенный раствор медного купороса, предварительно добавив в него по каплям 5-6 капель серной кислоты. Деталь выдерживается до цвета красной меди. Затем ее прополаскивают в горячей воде и опускают на 20-30 секунд в профильтрованный насыщенный раствор гипосульфита. После чего деталь выдерживается в растворе калийных квасцов 1:10 на протяжении 10-12 часов, затем ее промывают, сушат и смазывают олифой. Покрытие получается цвета черной пластмассы и держится очень долго.
Особенности химического воронения и рецепты некоторых составов
Перед нанесением нового покрытия в домашних условиях необходимо удалить старое. Это делают, комбинируя механические и химические способы очистки.
Для получения стойкого и красивого покрытия деталь приходится кипятить от 30 до 90 минут, за это время часть раствора выкипает. Заготовка все время должна быть покрыта составом полностью, поэтому состав надо готовить с запасом и во время кипячения периодически доливать.
В конце процедуры химического воронения стали изделие следует вымыть в мыльном растворе, просушить и обильно смазать маслом.
Существует много вариантов химического воронения. В одних состав делается мастером самостоятельно, другие предполагают применение готовых средств фабричного производства, таких, как парижский оксид, Ворон3М, Клевер и другие.
Средства для воронения металлов
Относительно несложные способы воронения, доступные для проведения своими руками, включают в себя поверхностное нанесение масла, селитры и покупного состава «Клевер»
Средство «Сапфир» для воронения
Покрытие маслом
Это один из самых популярных домашних способов. Технология разбивается на следующие операции:
- Деталь ошкуривают и обезжиривают растворителем.
- Покрывают маслом.
- В муфельной печи нагревают до 350-400 °С. Допустимо использовать духовой шкаф.
- Остывшая деталь приобретает черный или коричневый оттенок.
- Для насыщения цвета процедуру повторяют.
Масло наносят кисточкой или окуная изделие в емкость с маслом. Применяют разные сорта масла, такие, как
- оружейное;
- оливковое;
- льняное.
Применение селитры
Прекрасного результата добиваются домашние мастера и с применением селитряного раствора. Можно приобрести готовый раствор, а можно составить его самостоятельно:
- вода-1000 мл;
- натриевая селитра- 0,5 кг;
- едкий каустик-0,5 кг.
После часового вываривания получается гладкая и не требующая дальнейшей обработки поверхность глубокого сине-черного цвета.
Средство «Клевер»
Гелеобразное средство можно купить в баночках по 50 мл и применяют к сплавам с содержание хрома не более 3 процентов
Средство «Клевер»
Оно предназначено для восстановления локальной коррозии. Для получения яркого оттенка средство придется наносить несколько раз. Предварительно изделие следует зачистить шкуркой и протереть обезжиривателем.
Клевер наносят кисточкой и оставляют на две минуты. Появляющийся налет бело-желтого цвета смывают водой и протирают деталь ветошью.
Холодное воронение в домашних условиях
«Клевер» не требует термической обработки детали, поэтому такой способ считают холодным воронением. Холодное воронение можно проводить и другими средствами.
- «Ворон-3М». Препарат образует на поверхности плотную пленку глубокого черного цвета.
- «Парижский оксид». Импортный препарат на основе селена поставляется в трех емкостях: 1- для подготовки поверхности, 2- основной состав и 3 закрепитель, дающий покрытию дополнительную защиту.
Жидкость для холодного воронения наносят на детали кисточкой, а после окрашивания смывают теплым мыльным раствором. Метод популярен для обработки стволов и других деталей огнестрельного оружия, не подлежащий кипячению.
Воронение стали в домашних условиях
Если вы проводите воронение стали в домашних условиях, нужно разумно выбирать составляющие раствора для кипячения. Нагрев закаленных деталей может привести к потере им своих прочностных свойств.
Щелочные растворы менее пагубно воздействуют на сталь, и опытные мастера советуют остановить свой выбор на них. Обработку кислыми растворами предпочтительно проводить при пониженных температурах
Так, например, при применении кислотного состава для воронения стали из:
- азотнокислого кальция – 94%;
- ортофосфорной кислоты – 3%;
- диоксида марганца – 3%.
обработку ведут от получаса до 45 минут при 100 °С
Холодное воронение: особенности, преимущества, недостатки
Довольно часто на вопрос как заворонить сталь в домашних условиях, дается какой-либо вариант именно из холодного способа воронения. Как правило этот метод используется в тех случаях, когда деталь не испытывает на себе сильных механических воздействий. Из названия понятно, что такой процесс воронения стволов в домашних условиях происходит без термического воздействия. На практике применяются различные растворы.
При помощи раствора и кисточки
Существует несколько промышленных вариантов готовых смесей для нанесения их на поверхность металла кисточкой. Это средство для воронения «Ворон 3» отечественного производства, а также широко известное средство для воронения импортная смесь «парижский оксид».
Преимущества видны невооруженным глазом. Это простота процесса, а также то, что жидкость для воронения стали не надо готовить самостоятельно, да и требования по безопасности и условиям проведения процесса минимальны.
Но у этого способа есть и минусы. Весьма сложно проникнуть кисточкой во все «щели» детали при ее сложной конфигурации. Для «гладкости» изделия нужна будет дополнительная полировка. Ну и самое плохое в таком воронении стволов, то, что даже небольшое механическое повреждение будет оставлять след и обработку придется повторять.
Метод погружения
Второй вариант предусматривает погружение для воронения металла детали в раствор. Главным плюсом такого способа является то, что жидкость проникает во «все щели» детали и покрывает ее равномерным защитным слоем. Во-вторых, жидкость не разбрызгивается, как в первом случае при нанесении кисточкой.
Рецепты для холодного нанесения защитной пленки можно взять такие:
- Хлорид железа (FeCl3) – 75 грамм; етанол (этиловый спирт, медицинский спирт C2H5OH) – 30 грамм; сульфат меди (медный купорос, CuSO4 (безводный белого цвета) или же CuSO4*5H2O(синий)), азотная кислота (HNO3) – по 20 грамм.
- Хлорид железа (FeCl3) – 170 грамм; азотная кислота(HNO3) – 13,5 грамм; соляная кислота (HCl) и сульфат меди медный купорос, CuSO4 (безводный белого цвета) или же CuSO4*5H2O(синий)) – по 4 грамма.
Такой метод не подходит для тех, кто пытается узнать, как заворонить нож, поскольку такое покрытие не устойчиво к механическому воздействию и быстро сотрется. Довольно часто проблему как воронить ружье рекомендуют решать при помощи воронения ржавым лаком, как одним из наиболее эффективных и минимальных по затратам способом. Суть метода заключается в обработке детали очень активной коррозионной средой – «ржавым лаком». Эту смесь стоит сначала приготовить.
Рекомендуется делать все под вытяжкой или же на улице с подветренной стороны, чтобы не надышаться очень вредными газами, образующимися в ходе цепи реакций. Вначале в стеклянную (обязательно) посуду помещают 12 грамм соляной кислоты (HCl), а также азотную кислоту (HNO3) в количестве 20 грамм (внимание, смотрим не по объему, а по весу, у кислот различная плотность). В эту емкость со смесью кислот добавляют 30 грамм железной окалины (ржавчины) и 5 грамм железных опилок.
Реакции надо дать пройти. После этого к полученным продуктам реакции прибавляем по 50 грамм дистиллированной воды и этилового спирта (медицинский спирт C2H5OH).
Раствор надо оставить на 12 часов и после этого надо отделить получившийся раствор от окалины и солей выпавших в осадок. Теперь для воронения в домашних условиях этим методом следует поместить деталь в раствор и выждать до того момента пока деталь не станет черной. После этого деталь надо промыть водой и щеткой снять красные следы от воздействия раствора. В результате получаем очень неплохой результат химического воронения.
Как и в первом случае (щеточкой), так и во втором (применяя растворы), после проведения всех процедур вороненные детали надо хорошенько вымыть с использованием моющих средств. К сожалению, такой метод не подходит для тех, кто пытается узнать, как заворонить нож, поскольку такое покрытие не устойчиво и быстро сотрется.
Чернение металла
В зависимости от кислотности среды, в которой обрабатывают заготовку, меняется цвет получившегося покрытия, от желтого до черного. Поэтому воронение и чернение металла – не одно и то же. Требуемый оттенок подбирают, варьируя интенсивность и длительность термообработки и процентное содержание компонентов раствора.
Чернение металла
Если взять смесь из 7 частей азотнокислой меди и 3 частей спиртового денатурата, нанести ее на изделие и прогреть его на огне то по мере нагрева покрытие начинает менять свой цвет. Когда получится нужный оттенок, нагрев прекращают.
Чернить сталь возможно также и обмазав его маслом и прокалив на открытом пламени. Получится стойкая пленка глубокого черного цвета. Существуют и другие составы для чернения.
Воронение второстепенных деталей / огневое оксидирование
Воронение второстепенных деталей (исключая стволы, затворы и ствольные коробки) производится нагревом деталей на огне до цветов побежалости (не передержать) с последующим опусканием их в любое минеральное масло. Или в металлическом ящике засыпают деталь древесным толченым углем и нагревают на огне. Внимание: перед любым видом оксидирования детали обезжирить в 10% растворе соды или поташа. Стволы при жидкостном оксидировании плотно закрывать пробками со стороны патронника и дульного среза.
По материалам verstak45.narod.ru
Применение ржавого лака
Способ, использующий так называемый «ржавый лак», отличается своей экономичностью на фоне вполне приемлемого качества покрытия.
Изделие погружается в химически активную коррозионную жидкость на основе соляной кислоты, образующую на его поверхности рыжую и черную окиси.
Чтобы удалить ржавый налет, придется воспользоваться жесткой проволочной щеткой. Черная оксидная пленка останется на изделии.
Готовый ржавый лак
Метод отличается большой длительностью и трудоемкостью, но обеспечивает отличный эффект в домашних условиях.
Перед началом обработки, как и при применении всех остальных методов, следует тщательно зачистить объект шкуркой и обезжирить его растворителем.
Активная жидкость готовится в специальных фарфоровых сосудах, использование защитных перчаток, фартука, кислотостойкой обуви и плотной производственной одежды обязательно. Следует также применять респиратор и прозрачный лицевой щиток.
Малое количество соляной кислоты вливают в сосуд, добавляя соскобленную с железа ржавчину, опилки и азотную кислоту. Состав следует осторожно помешивать фарфоровой мешалкой, пока не прекратят появляться пузырьки.
Далее осторожно доливают воду и водку в равных долях. Раствору дают отстояться и сливают с осадка.
Результат использования ржавого лака
Деталь помещают в раствор на время, достаточное для приобретения глубокого черного цвета. В завершение процесса деталь следует промыть большим количеством воды.
Внимание! Раствор, использующийся при работе эти способом, является одним из самых сильных растворителей. Остерегайтесь даже самых маленьких брызг — они могут причинить очень серьезные травмы и повредить имущество.
Если брызги попали на одежду — ее следует немедленно снять. Если же, несмотря на все предосторожности, капли попали на кожу — пораженное место надо обильно промыть раствором соды и немедленно обратиться за медицинской помощью.
