Как сделать аргонную сварку своими руками из инвертора

Аргонная сварка является незаменимым методом, с помощью которого можно создавать неразъемные соединения изделий из цветных металлов, титана, нержавеющей стали и других сплавов. К тому же, данный вид сварки отличается хорошим качеством шва и высокой производительностью. Универсальные возможности аргоновой сварки привлекают и домашних мастеров. Но данное оборудование имеет высокую стоимость, и для домашнего использования практически не покупается. Поэтому все больше мастеров начинают задумываться о изготовлении агрегата аргонной сварки своими руками.

Технология и применение аргонной сварки

Аргоновая сварка немного напоминает обыкновенную дуговую, но для защиты сварочной ванны в ней используется защитный газ — аргон. Данный инертный газ имеет ряд присущих только ему свойств.

Поскольку аргон тяжелее воздуха на 38%, он хорошо проникает в сварочную ванну и защищает ее от газов, находящихся в атмосфере. Благодаря этому сварочный шов получается без образования оксидной пленки, что улучшает качество соединения.
Аргон присутствует в воздухе, поэтому он является побочным продуктом, образующимся при получении кислорода и азота из атмосферы, и является самым недорогим среди защитных газов для сварки.

Процесс сварки в среде аргона происходит по следующему принципу. Буквально за 1 секунду до розжига дуги в горелку подается аргон. Сварщик подносит электрод к детали, приготовленной для соединения, и нажимает кнопку включения. Но поскольку для розжига дуги в среде защитного газа требуется его высокая ионизация, то в работу вступает осциллятор.

Осциллятор — это прибор, вырабатывающий высокочастотные и высоковольтные импульсы, способные ионизировать газ и зажечь дугу между электродом и заготовкой.

После розжига дуги в место соединения деталей подается присадочная проволока вручную или в автоматическом режиме. Детали свариваются за счет плавления присадки, металл которой попадает на расплавленные кромки соединяемых заготовок.

Традиционно под аргоновой сваркой подразумевают соединение металлов с помощью неплавящегося вольфрамового электрода, создающего дугу, и присадки в виде металлического прутка или проволоки. Данный тип сварки имеет международное обозначение “TIG”.

Применяется аргонная сварка в следующих сферах.

Каркасное строительство. Сварные швы способны выдерживать постоянные нагрузки.
Стыковка труб как стальных, так и из цветных металлов, в том числе труб из различных сплавов.
Соединение разнородных металлов.
Сращивание практически любых металлов между собой: титана, меди, алюминия, нержавейки, бронзы, латуни, чугуна и т.д. Особенно это важно для автомобилестроения.
Изготовление декоративных и ювелирных изделий.

Общая информация

Аргонно дуговая сварка во многом очень схожа с ручной дуговой сваркой, вот только дополнительно применяется защитный газ аргон и присадочная проволока. Одновременно с этим используется неплавящийся электрод из вольфрама. Электрод помогает поджечь дугу, а проволока формируется шов. В мире эта сварочная технология называется TIG (ТИГ).

Суть аргонодуговой сварки проста. Сначала горелка подает в сварочную зону аргон. Спустя секунду после подачи газа поджигается сварочная дуга. Чтобы поджечь дугу, нужно поднести к металлу горелку с электродом внутри и нажать на копку включения. Но отчего поджигается дуга? Ведь нет никаких причин для этого.

Эту задачу решает осциллятор. Он ионизирует газ и тем самым позволяет дуге зажечься в парах аргона.

После того, как дуга стабилизировалась, можно подавать в сварочную ванну присадочный материал. Это можно делать вручную или с помощью подающего механизма. Дуга плавит металл, а вот присадочная проволока позволяет сформировать сварной валик. Проволока плавится вместе с металлом и смешивается с ним.

Далее мы расскажем, что вам понадобится для сборки аргонной сварки своими руками.

Элементы для сборки самодельного аппарата

Чтобы собрать оборудование для аргоновой сварки, потребуются следующие элементы:

сварочный аппарат постоянного тока или инверторного типа;
осциллятор;
блок защиты инвертора;
горелка;
баллон с аргоном;
газовый редуктор;
газовый шланг;
сварочные кабели.

Источник тока

В качестве источника тока для TIG сварки можно взять обычный сварочный трансформатор и на его выходе приспособить диодный мост для выпрямления тока. Также можно использовать сварочный выпрямитель. Но для обоих типов аппаратов потребуется добавить еще и осциллятор, который будет способствовать бесконтактному розжигу дуги.

На просторах интернета можно прочитать, что проще всего сделать аргонную сварку из инвертора. Но здесь имеется несколько нюансов. Существуют инверторы, в которых уже встроена возможность для TIG сварки. В таком случае достаточно подсоединить к аппарату рукав с горелкой для аргоновой сварки, подсоединить шланг к баллону с аргоном, и агрегат готов к работе. Но сначала нужно переключить его в режим TIG и выставить необходимую силу тока.

Следует заметить, что в таких инверторах уже встроен осциллятор и необходимая защита.

Инверторы без встроенной функции TIG сварки использовать для этой цели не получится. Даже если к нему подключить внешний осциллятор, то инвертор просто сгорит. Чтобы этого не произошло, понадобится небольшая переделка инвертора, которая заключается в добавлении в его схему блока защиты. Данный блок можно собрать вместе с осциллятором на одной плате и поместить ее в отдельный корпус. Получится небольшая приставка к инвертору.

Осциллятор и блок защиты

Как уже говорилось выше, для сварочного инвертора потребуется специальная приставка для TIG сварки. Ее можно собрать своими руками по схеме, предоставленной ниже.

Данная схема включает блок защиты (расположен слева) и осциллятор. Последний можно приобрести в Китае или собрать самостоятельно. Как собирается приведенная выше схема, можно узнать, посмотрев это видео.

Горелка

Для аргоновой сварки используется специальная горелка, состоящая из керамического сопла и держателя вольфрамового электрода.

Также на горелке расположены кнопка пуска и вентиль для подачи газа. Горелку можно собрать из комплектующих, которых достаточно на китайских сайтах, или там же купить уже готовую (собранную).

Баллон с аргоном

В целях безопасности все баллоны с газом принято окрашивать в разные цвета и наносить на них надписи тоже различных цветов. Ниже приведен рисунок, на котором показаны все разновидности газовых баллонов с соответствующей их содержимому маркировкой и цветом.

Как видно из рисунка, для аргона используют баллоны черного цвета (с белой полосой) либо серого цвета (с зеленой полосой и надписью). Для TIG сварки применяют очищенный аргон. Поэтому понадобится приобрести баллон серого цвета с зеленой надписью “Аргон чистый”.

Совет! Для профессионального использования используются баллоны емкостью около 50 литров, имеющие большой вес. Но для бытового использования будет достаточно баллона на 10 литров, который можно перемещать самостоятельно.

Редуктор

Поскольку газ в баллоне находится под большим давлением, то чтобы подать его на горелку, потребуется редуктор. Данный прибор показывает давление в баллоне и позволяет регулировать скорость потока газа по шлангу, ведущему к горелке.

Редуктор должен подбираться строго под определенный газ, то есть в данном случае – под аргон. Обычно прибор имеет такой же цвет, как и баллон с газом.

Шланг и сварочные кабели

Если собирать рукав для аргоновой сварки самостоятельно, то он получится толстым и плохо гнущимся, поскольку в него нужно поместить электрический кабель и газовый шланг. К тому же, потребуется отдельно приобретать разъемы для подключения к горелке и к инвертору (если использовать инвертор с возможностью TIG сварки). Готовый рукав для аргоновой сварки можно купить там же, где и горелку.

Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов.

Предлагаемая Вашему вниманию конструкция сварочного аппарата разработана участником специализированных форумов под НИКом sam_soft.
Введение:

Огромное количество самопальных инверторных сварочников для ручной сварки покрытыми электродами ( ММА или SMAW ) сделаны радиолюбителями в последние годы.

Однако в стороне остались другие типы электросварки, а именно, электросварка в среде защитных газов. Сия разработка есть попытка восполнить данный пробел и создать простой и доступный для самостоятельного изготовления сварочник для ручной сварки в среде аргона ( TIG или GTAW ) постоянным или переменным током, а также для полуавтоматической сварки в смесях углекислоты и аргона или в углекислоте ( MIG/MAG или GMAW ). Считаю ,что изготовление данной конструкции вполне доступно «радиогубителю», имевшему ранее дело с обычными «бармалейниками», а наличие микропроцессора никак не требует особых знаний из этой области.

Характеристики аппарата:

1. мин-макс сварочный ток в режиме AC-DC TIG: 10 — 210 ампер. Ступеньчатая регулировка с шагом в 5 ампер. 2. мин-макс выходное напряжение в режиме MIG : 14 — 26 вольт. Ступеньчатая регулировка с шагом в 1 вольт. 3. регулировка скорости нарастания и спада тока в режиме AC-DC TIG : 1 -10 сек. Независимая с шагом 1 сек. 4. время старт газ\пост газ для режыма AC-DC TIG: ручное управление с кнопки горелки, время неограничено. 5. время заварки кратера и ток заварки кратера для режима AC-DC TIG: фиксированное 1сек, 10 ампер 6. дополнительно для режима AC TIG : а). регулировка частоты переменного тока: 20 — 200 Герц. Регулировка с шагом 10 Герц б). регулировка времени очистки (баланс): 25 — 75 % периода. Регулировка с шагом 5% в). регулировка тока очистки (ICC): 10 — 100 % тока задания. Регулировка с шагом 5%

7. режим управления TIG : 4Т 8. режим управления MIG : 2Т 9. Поджиг в режиме TIG: лифт 10. дистанционное управление током для TIG и напряжением для MIG с соответствующим шагом. 11. Механизм подачи сварочной проволки: внешний.

Аппарат состоит и шести функциональных узлов: DC-DC преобразователя, DC-AC преобразователя, схемы управления, схемы развязки дистанционного управления и вспомогательного источника питания.

1. DC-DC преобразователь выполнен по широко известной и разобранной до последнего винтика на радиогубительских форумах топологии косого моста. Описание его работы не приводится. Возможно применение и других однотактов — фиксатого и возможно суперфиксера с соответствующей выходной мощностью. Однако для обеспечения максимальной выходной мощности при просадке сети, для устойчивой работы поджига и стабильной сварочной дуги в режиме AC DC TIG крайне желательно сохранить коэффициэнт трасформации силового трансформатора. Кроме того, выходной дроссель рекомендуется выполнить таким, как он обозначен в оригинале. Все остальное на вкус и цвет ваятеля, естественно без дури и фанатизма. К выходу DC-DC преобразователя подключаются: горелка для DC TIG в соответствующей полярности, вход DC-AC преобразователя, механизм подачи сварочной проволки для MIG MAG.

2. DC-AC преобразователь выполнен по мостовой схеме на силовых IGBT модулях GA200HS60S1. Безопасное переключение модулей в режиме AC обеспечиватся DR-C снаббером и схемой управления. Не рекомендуется подключать сварочные провода в режиме AC TIG длинной в сумме более 8 метров. Это увеличивает паразитную индуктивность сварочной цепи, снижает скорость нарастания тока при прохождении через ноль , ухудшает стабильность дуги AC, а также может привести к перенапряжениям на силовых модулях. Силовые модули GA200HS60S1 вполне можно заменить «баянами» полевых транзисторов, что часто делают китайцы. Однако с учетом их необходимого количества, сложностей управления и монтажа, этот вариант можно рассматривать только как безисходный или, когда имееется нужное количество «халявных» полевиков. Ибо суммарная стоимость их покупки не будет на много меньше IGBT модулей.

3. Схема управления прежде всего обеспечивает синхронизацию работы обоих силовых преобразователей в режиме AC TIG, токовую защиту DC-DC преобразователя и стабилизацию выходного напряжения в режиме MIG-MAG. Остальные функции по контролю и управлению: — управление зарядным реле — контроль температуры — управления вентиляторами — переключение режимов сварки — ввод и отображение параметров сварки. — дистанционное управление.

4. Схема развязки обеспечивает 100% гальваническую развязку схемы управления от дистанционных элементов управления — кнопок горелок, кнопок дистанционного управления. В качестве источника питания для развязывающих реле применен миниатюрный стабилизированный трансформаторный источник питания от сгоревшего антенного усилителя с выходным стабилизированным напряжением 12 вольт, размером чуть более спичечного коробка. При подборе подходящего источника обратить внимание на выходное напряжение выпрямителя. В оригинале оно составляет 22-23 вольта, что обеспечиват запас при провале сети на максимальном токе.

5. Вспомогательный источник питания выполнен на известном TOP250. Это классическая схема из даташита на микросхему, посчитанная от «Санёк» . БП обеспечивает стабилизированное питание +14,5 вольт с током 2-3 ампера, а также три маломощных дополнительных гальванически развязанных питания +17 вольт, для питания оптодрайверов

Схема платы процессора от автора sam_soft в формате DipTrace здесь.

Та же схема от редактора сайта: (нажми на картинку для увеличения)

Схема платы DC-DC от автора sam_soft в формате DipTrace здесь.

Схема DC-DC от редактора:

Схема преобразователя DC-AC от автора sam_soft в формате DipTrace здесь.

Схема DC-AC от редактора:

6. Разводка печатных плат от САНЕК здесь. Обновлена 24 ноября 2009.

Вот такой рабочий макет предлагаемого аппарата:

А вот фотки платы управления от САНЕК

7. Программное обеспечение от sam_soft.

HEX-файл здесь.

Все версии, начиная с этой будут нумероваться и описываться. Номер версии будет индицироваться на дисплее при включении аппарата, пока идёт зарядка ёмкостей, то есть 2-3 секунды например так u102.Не исключаю что где-то есть какие-то мелкие баги и проблемки, прочекакть все не так просто, уйма времени нужна и аргона. Потому если что будет найдено из проблем, то нужно точно знать что за проблема и в какой версии. Все что будет найдено из блох, будет пофикшено, по мере наличия времени. Схема управы переделываться более не будет. Прочекал достачно точно калибровку тока и напряжения. Варил ТИГом на DС и AC и калибровал по шунту. Это самый верный способ, поскольку на ММА все прыгает, а на баласте можно точно выставить вольтаж и ток. По дуге не так просто. ПА калибровал на баласте на 15 -18 — 20 — 22 — 25 — 27 вольтах, при нагрузке от 40 до 160 ампер. Доли вольта изменение напряжония. Так что все должно быть ОК для МИГ.

Вкратце по управлению.

Всё что писал ранее насчёт режимов АС DC и дистанции остаются такими же. Для ПА дополнительно сделаны напруга форсажа, время форсажа и ток отсечки. Регулировка напряжения так же как и было. Напряжение форсажа — отображается в вольтах, которые будут прибавлены к базовому. Эта настройка активизируется нажатием левой нижней кнопки с отображением буквы u слева. Ну а потом +/-. Величина макс + зависит от базового напряжения но не более 30 вольт в сумме с базовым. Мин — ноль. При нажатии правой нижней, задается время в секундах ( будет буква d слева на дисплее) , в течение которого действует форсах, диапазон от 0 до 5 секунд. При нажатии обоих — задается ток отсечки ( символ с справа ) с шагом 20 ампер. Макс значение 200 , мин 60. По умолчанию 200 ампер. Эти настройки не сохраняются в ипроме, пока, если от них будет толк, сделаем сохранение. Может кто-нибудь на досуге прочекает, пишите в форум. Если от этого толку никакого никакого не будет, сделаем что-нибудь другое, пульс например. Все остальные, по ТИГ AC, DС, ток частота, баланс, ток очистки , слоупы автоматически сохраняются при начале сварки, если менялись после последнего сохранения. Ну и потом естественно загружаются при включении девайса.

Канал ADC1 настроен на 95 градусов. Этот канал предусмотрен для измерения температуры модулей, для которых допустимо и 100-110 градусов. Но датчики LM расчитаны для измерения до 100 градусов, потому остановился на 95-и градусах. ADC0 — у меня стоит на диодах. Он на 80 градусов.

Сборка и настройка.

Правельно собранная варилка с указанными деталями в настройке почти не нуждается, как впрочем и любой бармалейник. Настройка как правило сводится к последовательной проверке узлов и выявлению косяков, которые обязательно будут. Итак I. ММА. Режим ММА, залог жизни и здоровья всех остальных. Потому к работе в этом режиме подходим особо тщательно. Последовательно проверяем все, что связано с DC-DC. Для тех, кто паял бармалейники многое покажется излишним, однако этот опус расчитан также и на начинающих психов-сваркострадателей. К томуже есть некоторые особенности управления. Потому пишу по подробнее. Во избежании возникновения дыр в своём бюджете ни в коем случае не переходите к следующему пункту, если по предыдущему есть сомнения или вопросы. Лучше подумать или спросить на форуме если чёта не того. Не исключаю что и я где-то накосячил в схеме или даже в этом опусе.

1. Паяем блок питания и запускаем его по методике, не однократно описанной, в том числе и на этом сайте, с применением ЛАТР и развязывающего трансформатора. Напряжение питания оптодрайверов должно быть в пределах 17-18 вольт. Грузим питатель по +15 на 1-1.5 ампера, мацаем и контролируем нагрев выходного диода , транса и ТОРа, супрессора, оставляем на пару часов под нагрузкой. Если не бздрыкнул идем далее.

2. Паяем плату управления без резистора 20 ом, тот что с выхода UC (выв 6). Если микросхамы на панельках, то проверяем без них напряжоние на питательных пинах. Если не на панельках, то паяем их после проверки питалова. Втыкаем микросхемы, без оптрона. На эммитер оптрона кидаем +5 вольт через резистор 300 — 500 ом, Это имитирует выходное напряжение ХХ , иначе сработает защита от «короткого» и управление, сделав три попытки включения, вырубится. Оживить все можно будет только выключением питания. Переключатель устанавливаем в положение ММА. Обязательно подключаем датчики температуры, иначе на входах ADC будет неопределённость и управление отключит ШИМ.

3. Калибруем датчики температуры. Температурная защита любой варилки это залог жизьни варилки. Сказок насчёт того, что варил целый день и ничего не нагрелось слышал не раз, но также не раз гонял на балласте свои поделки, и видел совсем другое. Потому этот бред про замерзшие транзисторы или диоды не обсуждается. В версии 103 добавлена возможность самостоятельной калибровки датчиков температуры через ИПРОМ, поскольку датчики 335 имеют начальную ошибку до 6 градусов , а 335А до 3 градусов, что я неоднократно замечал. Поэтому вместо подбора датчиков, программирования или прилепливания потенциометров проще откалибровать сдвиг нуля програмно. Желательно это делать при температуре 25 градусов. Первые четыре байта в ИПРОМе, это сдвиг нуля обоих датчиков по два байта на каждый канал. В версии 103, в режиме ММА, при одновременном нажатии двух кнопок управления , варика отображает температуру обоих каналов, как градусник.

Этим и воспользуемся. Если показания градусника среды сильно отличаются от того, что показывает дисплей, то необходимо перешить в ИПРОМе сдвиговые значения. Значения в ИПРМе храняться в следующем порядке — вначале младший байт, потом старший байт. Если открыть програматором ИПРОМ 103 то можно увидеть что первые 4 байта -это 20 02 20 02, что десятично 544 544. Если показометр показывает больше реальной температуры, то сдвиг нужно увеличить. И наоборот. Изменение сдвига калибратора на 2 это изменение на один градус.

4. Сразу, после включения питания, во время заряда электролитов индикация должна показать номер версии кекса — u102. Потом аппарат переходит в режим отображения задания тока. На выводе PB01 процессора, наблюдаем короткие импульсы тактирования UC с частотой примерно 75 кГц. Если их нет — значит искать косяк. Тискаем на кнопки + — и смотрим что происходит. Индикация меняется значит кнопки жывые. Значения задания тока для ММА меняются от 10 до 160 ампер. При этом на первом пине UC должно синхронно меняться опорное напряжение. На выходе UC осциллографом наблюдаем импульсы частотой 37.5 кГц, длительностью примерно 11.5 микросекунд. 5. Впаиваем резистор 20 ом (на выход UC), паяем и собираем силу DC-DC, без дросселя и вых диодов. БЕЗ ПОДАЧИ 300 вольт включаем и смотрим что творится на затворах IGBT DC-DC. Импульсы должны быть 13 вольт, с крутыми фронтами и срезами, длительностью 3-4 сотни наносекунд, при этом полки Миллера конечно же будут. Выдергиваем один из датчиков — должно сработать реле вентилятора и отрубиться ШИМ. Также поступаем и с вторым датчиком. Прикручиваем по одному датчику к алюмениевой пластинке вместе с термопарой и греем паяльником. Смотрим при какой температуре заводится вентилятор и произойдет выключение ШИМа. Один датчик настроен примерно на 80 градусов ( это на вых диоды DC-DC ) Второй на 95 — это для модулей. Датчики не путать. Включение вентилятора происходит примерно при 400 градусах, гистерезис примерно 50 градусов.

6. Тщательно проверяем силовой монтаж DC-DC, фазировку силового трансформатора. Пъем пиво и идём спать.

7. На завтра, на трезвую голову, снова проверяем монтаж силовых цепей. Ставим оптрон. Осциллограф подключаем на резистор нагрузки ТТ (трансформатор тока). В разрыв +300 вольт — подключаем Лампадку ваттов на 200-250 и подаем питание. Если класик БАХ не заиграл, то это обнадёживает. Смотрим на Лампадку, ее нить НЕ ДОЛЖНА гореть. Её горение есть явный признак косяка и это может кончится классикой — музыкой Баха. Свечение нити может быть заметно только в темноте. Смотрим ток намагничивания. Резких загибов в конце прямого хода быть не должно. Если пила всё-таки ползёт параболически вверх, то возможно что феррит палёный или ещё где косяк. С настоящим Эпкосом все должно быть ОК. Вырубаем. Пъем пиво , думаем и идем спать. Если есть ЛАТР, то лучше им воспользоваться и плавно накручивая напряжение питания силовой цепи смотрим за током намагничения на резисторе нагрузки ТТ.

8. На завтра проверяем все снова, потом прикручиваем диоды, дроссель. Проверяем фазировку ТТ. Для этого понадобится резистор 2- 3 ом , ватт 10-20. Подключаем осциллограф на вторичку силового трансформатора. Включаем варилку и ставим минимальный ток в режиме ММА. Тыкаем нагрузку 2-3 ом на вых. клемы. Длительность импульсов на осциле должна схлопнутся. Если нет — меняем местами провода трансформатора тока.

9. Проверяем КЗ. Для этого подключаем осциллограф на обратный диод, подключаем сварные шланги через шунт. Устанавливаем задание тока на минимум. Включаем варилку, коротим держак с массой. Ток КЗ при минимальном задании должен быть в районе 30 -40 Ампер. Если не так, ищем косяк. Если всё так, то изменяем задание тока от минимума до максимума. При этом короткие импульсы на выходе не должны превышать значения 250-300 Вольт.

10. Ищем достойный балластер типа РБ 300 или достойную нихромовую спиральку, квадратов 30. Если квадратов мало, то придется что то придумать с ее охлаждением. Накручиваем ток ампер 20 -30, кидаем держак на баласт. Возможно отрубится через некоторое время. Это все тот же антистик . Потому быстро загоняем ток на ампер 60 -80 ампер. Щупаем и нюхаем что и как грется. Выключаем повторяем. Вначале лучше без фанатизма баловаться с баластом. Мало ли что. Желательно бы провести контрольный 10 минутный забег на 100 ампер 26 вольт и в теплом помещении. Если ниче не сдохнет, то оч велика вероятность того что усё и далее будет акей и никогда не сдохнет. При забеге желательно термопарой, а еще лучше пирометром смотреть за температурой на контрольных элементах — радиатор транзисторов , выходные диоды , трансформатор. Мало- ли чего не так. При приближении к критической температуре элемента, если не срабатывает защита лучше отключить самому и попытаться понять почему не сработало. Для трансфоматора критической считаю температуру 100-105 градусов. Для транзисторов и диодов — температура радиатора 80-85 градусов. DC DC у меня собран на 4 комповых радиаторах с медным основанием. Все без тапмексов. По два полупровода на каждый радиатор. ПН такой консрукцыи неплохой. На максимальном токе 160 ампер 27 вольт точно по более 50% .

11. Опять подключаем сциллограф на резистор нагрузки ТТ. Грузим на балласт и потихоньку набрасываем ток до максимального значения. Смотрим за трапецыей на осциллографе. Наклон ( подъем ) трапецыии должен быть линейным. Нелинейность — это плохо. Загиб вниз — это скорее всего насыщение ТТ. Это самое опасное. Загиб вверх — насыщение дросселя.

12. Берем сварочные электроды 2-3-4 мм. Варим. Радуемся выполненной работе по сборке варилки. Она непростая таки , эта работа, но от нее есть некое удовольствие, нисчем несравниемое. Сборка любой инверторной варилки требует особой аккуратности и внимательности. Это типа хождение по грани. Отого и кайф

В кексе номер 103 добавлена регулировка жёсткости дуги ММА. Активизируется нажатием левой кнопки управления в режыме ММА и затем кнопками +- добавляем жёсткости к простому «штыку» (ВАХ дуги).

Порог задается при нажатии правой кнопки управления и затем +-. Поэтому если у кого есть интерес и жылание к этому делу, то он может сам попытаться подобрать нужную и комфортную для себя ВАХ. Зачастую тута многа субъективизма одному нравиться так а другому эдак. Играться с этим можно до бесконечности.

II. MIG-MAG. Если ММА на 100% тянет как надо, то тут мин телодвижений. Ставим переключатель на режым MIG . Подрубаем ТИГ-гарилку и пользуемся её кнопкой . Подрубаем шунт с головкой и стрелочный вальтметр . Цепляем нагрузку, ставим 15 вольт. Нажимаем кнопку — смотрим на вольметр , должно быть 15вольт. Меняем нагругку там чтою ток был вплоть до 150 -160 ампер и смотрим за напругой. Она всегда должна быть 15 вольт, не зависимо от тока. Вернее сказать для тока до 200 ампер. Далее начинается отсечка. Проверяем то же самое и для 18 — 20 — 25 — 27 вольт.

Если сеть дома не важная, то возможно что на 26 — 27 вольтах 160 ампер тока выжать не получиться. У меня дома сеть хоть и однофазка 220, но она крепкая. Ищем или собственную делаем тягалку проволки с газовым клапаном и рыгулятором скорости.

При подключениее следут учесть что один провод разъёма кнопки имеет слаботочный потенциал +12 вольт, развязанный от всего остального управления аппарата. Этим можно и воспользоваться и вывести в добавок нулевой потенциал от этого же источника от реле кнопки горелки. Для этого напрямую подрубаем вывода кнопки горелки ко входам горелки на сварнике, соединяем в разъеме земляной потенциал реле кнопки с землёй схемы управления подачи. В этом случае кнопка горелки напрямую замыкает цепь питания реле схемы развязки и одновременно подает +12 на реле, транзистор, оптрон или еще что то для активизации схемы подачи проволки. Возможно есть и другие варианты. Можно попробовать собрать мою протяжку от прошлого сварника. Если кому нужна, выложу. Вроде и Санёк чета ваял. возможно что у него не хуже будет.

III DC TIG. тут никаких проблем быть не должно. Если правильно работает ММА то подрубаем горелку, аргон и сразу в путь. Проверяем поджыг и работу слоуп ап и слоуп даун. Освоить лифт — это 5 мин. На DC с ториевыми лектродами все оч мягко и плавно. Тычка и прилипания практически незаметно, как и порчи вольфрама. Мин лектрод каким пробовал — это торий 1.6. Есчо раз напоминаю. Режым работы горелки — 4Т. А именно: тискаем на кнопку — пшол газ. Держым скока нада. Я обычно с первым запуском держу подольше, чтоб вытолкнуть воздух из тракта, а в последующих практически не держу старт газ. Отпускаем кнопку — подается напруга на вых. Запаливаем дугу коротким тыком. Я обычно ставлю горелку на сопло и потом коротким боковым или прямым тыком с подъемом легка запаливается дуга. Видива скидывал ранее. Смотрим как сработает слоуп ап . Варим, ничего не держа и не тиская. Надоело варить — нажимаем кнопку и держым. Должен отработать слоуп даун и дуга погаснуть сама по себе. Удержываем кнопку для нужного пост газа. Все. Значения по умолчанию прошитые в ИПРОМ для слоуп ап-даун 2 и 3 сек соответственно. Рыгулировка — по нажатию левой и правой кнопок управления. Да, с началом сварки, MIG напряжение, TIG ток , слоупы, а также частота, баланс, ток очистки для АС, если менялись с момента последнего сохранения, автоматом сохраняются в ИПРОМе и потом зачитываются при следующем вкл герата. IV AC TIG. Вот тута внимательнее НИ ПОД КАКИМ СОУСОМ не врубать DC АС без его снаббера. Снаббер обеспечиват зашиту модулей на токах до 50 -60 ампер, пока не начнется карэнт шэйпинг. Без него спалить модули — запросто. 1. В режыме AC проверяем работу кнопок изменения частоты:

баланса,

тока очистки.

Проконтролировать осцилом это невозможно, пока не начнем варить или грузить баластом. Потому верим на слово показометру. 2. Паяем платку дриверсов. Подрубаем развязанное питание и горелку ( или просто некую кнопку на замыкание ). Перключалку в режым AC. Замыкаем кнопку и смотрим осцилы двухканальником на дриверсах. Внимательно смотрим и есчо раз смотрим на цоколевку модулей. Тама как то сделано по дурному, а может и нет. Нечего не перепутано на плате ? Если нет то пъем пиво и идем спать. 3. Смотрим в даташит на GA200HS и снова проверяем монтаж DC-AC. Дриверсы — отрубаем их питанием, Прикручиваем шины питания на DC-AC и врубаем сварник. Тискаем на кнопку гарилки. DC-DC должон запустится и подать питание на DC-AC. Проверить вольтметром что оно пошло. Если при этом ниче не крякнуло и не гакнуло, значит есть вероятность что DC AC скручен правильно. 4. Подрубаем питание оптодриверсов. Лепим сигнал осцила на любой из выходов АС. Землю на минус питания АС. Включаем сварник . Тискаем и отпускаем кнопку. Счолкает как всегда на ТИГе реле клапана и должна появится постоянка на вых АС в EP полярности. Если полярность перепутана, то меняем местами синхру у дриверсов. 5. Берем нагрузочку три -четыре ома повторяем запуск и тыкаем нагрузку на вых. Через примерно сек после EP должна появиться переменка. Точно засинхронизить осцил наверняка не получится. Но это не важно, важно видеть сам факт переменки. Смотрим за тычками напруги на модулях. 5. Меняем настройки частоты, баланса. Повторяем сначала и смотрим. 6. Увеличивам нагрузку, 1 ом примерно. Смотрим на сциле тычки напруги в момент переключения модулей. Величина их до 100 — 150 вольт. Зависит от тока. 7. Если есть мелкоиндуктивный баласт ( 4 -6 микрогенри ) то использум его и постепенно наращиваем ток , смотрим за тычками. У меня вначале такого баласта не было, потому сразу начал варить, ставил вначале мин ток 10 -15 ампер и частоту около сотни герц. Варил , смотрел скрозь стёклышко на дугу и краем глаза на осцил за тычками. Можно попросить жынку, чадо сознательного возраста или ещё кого шоб фоткать осцил и потом самому смотреть фотки и думать. Я так и делал вначале. 8. Поднимаем ток до 30 , потом до 50 ампер. Тычки должны расти. Дуга или баласт начинают заметно гудеть, это нормально. 9. После 50 — 60 ампер рост тычков должен прекратиться. Ещё раз . Особое внимание на тычки. Угреть модули по теплу или перегрузить их по току не так просто от бытовой сети. У них 250 ампер DC при 100 градусах корпуса. Это нада сильна постараться шоб довести их до такого состояния. А вот шыбануть их тычком напруги в момент переключения — запросто. Поэтому если с ростом тока после 60 — 70 ампер по прежнему тычки растут, значит штота не того. Не должны быть они более 300-350 вольт в любой ситуации. Если не так, то ищем косяк.

Длительность форсажа Форсаж напряжения для МИГ

Режим ММА, форсаж тока

В принципе все. По возможности сделаю фотки ключевых осцил, если кому нужно.Если есть вопросы, то спрашивайте сдесь же, на форуме в соответствующей теме.

Продолжение, а так же дополнения, изменения и уточнения следуют….

Алгоритм сборки сварочного аппарата

Сборка оборудования для аргоновой сварки из инвертора достаточно проста.

Подключите к инвертору защитный блок с осциллятором согласно схеме, приведенной выше.
Кабель массы необходимо подсоединить к клемме осциллятора со знаком “+“. Кабель, который идет к горелке, подключается к клемме со знаком “-”. Для сварки алюминия кабели подключаются наоборот.
Подсоедините к рукаву с кабелем и газовым шлангом горелку.
Прикрутите к баллону с аргоном редуктор.
Газовый шланг необходимо подсоединить к редуктору, установленному на баллоне с аргоном.
Подключите инвертор к сети 220 В, а осциллятор к блоку питания на 6 В.

После этого собранный своими руками сварочный аппарат TIG будет готов к работе. Но предварительно его следует правильно настроить.

О чем следует помнить во время работы с аргоном?

Химические свойства алюминия.

Работа с применением аргона во время сварки алюминия требует выполнения некоторых мер предосторожности:

Каждый работник должен знать в совершенстве все принципы работы сварного аппарата, правила его эксплуатации, виды сварных швов и способы соединений, какими свойствами обладают используемые виды металлов и сплавов, как между собой взаимодействуют все детали конструкции.
Необходимо обладать базовыми навыками оказания медицинской помощи при всех видах электротравм, термотравм и отравлении газами.
В обязательном порядке следует пользоваться всеми средствами индивидуальной защиты во время сварки. Лицо, глаза, руки, ноги, туловище должны быть облачены в защитную спецодежду, которая поможет избежать не только электротравм, но и сохранит жизнь.
Полное соблюдение всех норм пожарной безопасности, так как работы проводятся с использованием воспламеняющихся и взрывоопасных средств. Необходимо иметь исправный огнетушитель и уметь им воспользоваться в случае надобности.
Необходимо обеспечить постоянную вентиляцию помещения, в котором проводятся сварочные работы с применением газа во избежание отравлений данным веществом.
Все элементы электроцепи должны быть тщательным образом изолированы между собой.
Неисправность хотя бы одного из механизмов сварочного аппарата не допускает его дальнейшей эксплуатации без устранения поломки.

Таким образом, можно убедиться в том, что сварочный аппарат для сварки алюминия можно вполне сделать своими руками, затратив при этом не так много времени и материалов.

Настройка готового оборудования

Самодельная установка для аргоновой сварки требует следующих настроек.

Заточите вольфрамовый электрод на точиле, чтобы он стал похож на иглу. Делается это для того, чтобы дуга концентрировалась на конце иглы и не “гуляла” в разные стороны.
Возьмите горелку и установите в нее вольфрамовый электрод. Диаметр электрода должен соответствовать цанге, в которой он закрепляется.
Откройте вентиль на горелке и отрегулируйте необходимую скорость потока аргона с помощью редуктора (будет достаточно расхода 12-15 л/мин.), после чего снова закройте вентиль на горелке.
Включите осциллятор и поднесите горелку с электродом к металлу, к которому подключен кабель массы.
При нажатии кнопки включения между металлом и электродом на расстоянии около 0,5 мм должна появиться дуга.
Включите подачу газа и снова нажмите на кнопку. В этом случае дуга должна поджигаться уже на расстоянии 10 мм и более.

После проведения вышеописанных несложных настроек можно сказать, что аппарат c функцией TIG полностью готов к работе.