Верстак столярный: чертежи, размеры, как сделать своими руками

Хорошо обустроенное рабочее место слесаря по умолчанию подразумевает наличие верстака. Существует много разнообразных моделей и среди них нужно выбрать наиболее подходящий для конкретных условий вариант. Итак, чем отличаются представленные на рынке модели и каковы их достоинства.

Обустроенное рабочее место необходимо всем, кто на любительском уровне или профессионально занимается обработкой металла. Независимо от частоты использования оснастка должна быть функциональной, надежной и долговечной. Под заявленные требования наилучшим образом подходит слесарный верстак. Он незаменим во всех случаях, когда планируется обработка металла.

Слесарный верстак – это специализированный стол, предназначенный для выполнения работ по металлу. Опытный специалист, безусловно, четко представляет себе, каким должен в идеале быть рабочий стол слесаря. Далее рассмотрим производимые сегодня варианты оснастки, их особенности и достоинства. Разберемся, какая из существующих моделей больше подходит для профессионального, а какая – для любительского использования.

Столярный верстак своими руками: как организовать удобное рабочее место

Чтобы организовать удобный уголок для обработки древесины необязательно покупать специализированный стол. Имея элементарные навыки работы с этим материалом, можно изготовить столярный верстак своими руками. В статье содержится информация, которая поможет легко и быстро справиться с этой задачей: оптимальные размеры конструкций и чертежи, полезные рекомендации и пошаговая технология с подробным описанием всех действий, а также наглядными фотографиями.Верстак в гараж: варианты верстаков, как сделать своими руками (прочитать подробнее) Имея минимальные навыки, можно сделать столярный верстак своими руками.

Критерии выбора: дерево или металл

Для многих автолюбителей гараж является вторым домом, поэтому к его обустройству они подходят с должным вниманием. Особенно ответственным моментом является приобретение верстака; критерием выбора может служить цель, для которой он предназначен. В большинстве случаев такое оборудование устанавливается для выполнения следующих работ:

Для регулярного техосмотра и поддержки состояния

автомобиля.

Для мелких слесарных работ

, небольшого ремонта, исправления дефектов, связанных с обслуживанием дома и приусадебной территории.

Если слесарное или столярное дело — часть вашего хобби

.

Первый вопрос, встающий при выборе — материал изготовления. Встречаются деревянные (чаще всего самодельные) и металлические верстаки, предлагаемые различными производителями, как отечественными, так и зарубежными.

Рабочее место для души

Деревянные верстаки

Деревянный верстак в гараж, выполненный полностью или частично из древесины, подходит для периодической и недолгой работы с несложными деталями; он плохо подходит для обработки сложных металлических компонентов. Каркас таких моделей выполняется из древесины крепких пород (бук или дуб) и закрепляется саморезами. Устойчивость стола обеспечивается дополнительными распорками, поперечными или х-образными. Деревянные модели, как правило, оснащаются полками или ящиками для хранения. Деревянная столешница по краю отделывается металлом.

Распространенной моделью является конструкция из двух массивных тумб, соединенных между собой столешницей. Такой вариант выглядит достаточно практичным, поскольку решает большинство проблем, связанных с размещением инструментов. Несмотря на относительную дешевизну и хорошую (хотя и несколько ограниченную) функциональность, многие полагают, что верстак в гараж из дерева имеет значительные минусы:

Деревянный слесарный стол не рассчитан на серьезную нагрузку

.

При усиленной эксплуатации

срок службы каркаса значительно
сокращается
.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа металлоконструкций. Напрямую пообщаться с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Площадь стола не позволяет размещать

несколько видов оборудования одновременно.

Деревянная поверхность столешницы под действием химических агентов (красок, растворителей) и металлической пыли со временем приходит в негодность

, а следы масел остаются навсегда.

Дерево — пожароопасный материал

; в сочетании с расположенной по соседству коллекцией химических веществ это свойство многократно возрастает.

Металлические верстаки

Чтобы собрать функциональный слесарный стол из металла, потребуется специальное оборудование и навыки работы с металлом (фрагменты соединяются при помощи сварки). Модели из металла, собранные в цеховых условиях, обладают прочной конструкцией и современным дизайном. Несмотря на более высокую цену, обусловленную стоимостью металла и более сложным процессом сборки, металлическое оборудование имеет немало преимуществ, в число которых входит:

Долгий срок эксплуатации

. Модели из нержавеющей стали могут похвастаться сроком безупречной службы в 50 лет.

Большой выбор моделей

и их комплектаций. Производителями предлагаются варианты как универсальные, так и с узкой специализацией.

Многофункциональность

. Вы можете выполнять любые виды работ, включая обточку, резку, шлифовку.

Мобильность и компактность

. Многие модели можно разбирать (полностью или частично), а при необходимости добавлять новые инструменты (тиски, зажимы).

Небольшой вес

при сохранении прочности. Столешница устойчива к деформациям и повреждениям (царапинам).

Минимальный уход

. Конструкция характеризуется повышенной сопротивляемостью к коррозийным процессам и не нуждается в покраске. Уборка металлической пыли и стружки с поверхности столешницы не занимает много времени.

Верстак: это главный элемент мастерской деревообработчика

В любой мастерской, где работают с деревом, обязательно присутствует столярный верстак. Независимо от того, каким образом осуществляется обработка материала (вручную или с помощью электрического инструмента), наличие этого элемента позволяет не только грамотно организовать рабочее пространство, но и сделать его более удобным и комфортным. Все это в конечном счете сказывается на результате. В таких условиях повышается производительность мастера и качество его работ.

Любой столяр не может обойтись в работе без верстака.

Верстак представляет собой рабочий стол, который используется для обработки деревянных изделий вручную или механическим способом. Его конструкция и эргономичные возможности рассчитаны таким образом, чтобы мастеру было удобно фиксировать детали в разных положениях для выполнения различных задач.

Верстак позволяет выполнять такие операции:

• сборку деревянных конструкций;
• изготовление деталей из древесины;
• обработку заготовок лакирующими составами и другими средствами.

Столярный верстак – это стол, на котором мастер обрабатывает изделия из дерева.
На заметку! Столярный верстак в традиционном исполнении предназначен для работы с пиломатериалами, длина которых не превышает 3-3,5 м. Для работы с более длинными заготовками придется воспользоваться верстаком плотника.

Требования к верстаку

Мастер, профессионально занимающийся металлообработкой, свою работу делает только на специально обустроенном месте. Комфортные условия и безопасность будет обеспечена только при наличии верстака. А он, по мнению практикующих специалистов, должен соответствовать ряду требований:

• большой запас прочности и надежности. Важно, чтобы работать можно было в интенсивном режиме или с большими тяжелыми заготовками;
• максимальную функциональность и продуманная эргономика. Хорошо организованное рабочее место, где все необходимое для работы находится всегда под рукой – это обязательное условие эффективности производства;
• устойчивость. Когда работать приходится с тяжеловесными узлами, то данное требования является обязательным для безопасности. Без устойчивого стола невозможно обеспечить высокую точность выполнения работ;
• невосприимчивость к агрессивным составам и другому воздействия. Выполненный из качественных материалов слесарный верстак служит несколько десятилетий.

Устройство столярного верстака: особенности конструкции

Простейший столярный верстак состоит из двух элементов: верстачной доски (столешницы) и подверстачья (рамы, выполняющей несущую функцию). Рабочий стол в традиционном исполнении обязательно комплектуется тисками. В зависимости от размещения они могут быть фронтальными или торцевыми. С помощью тисков осуществляется фиксация деревянных заготовок в необходимом положении.

Устройство столярного верстака: 1 – передний зажим; 2 – задний зажим; 3 – винт; 4 – закрутки; 5 – лоток; 6 – упор; 7 – гнезда для клиньев; 8 – клинья; 9 – передние ножки; 10 – задние ножки; 11 – связи (2 шт.); 12 – клинья (4 шт.).

В крышке стола для мастерской, как и в губках тисков, выполненных из дерева, имеются отверстия. Их используют для установки упоров и прижимов, которые могут иметь разную высоту и размер сечения.

Перед работой упоры выставляются в определенной конфигурации, чтобы между ними можно было разместить деталь в необходимом положении. После того как заготовка установлена, она поджимается с помощью винтового механизма, которым оснащены тиски. Такая конструкция позволяет надежно зафиксировать деревянную деталь в горизонтальном положении.

Тиски можно использовать для работы с заготовками разной толщины. Специально для этого предусмотрены упоры разной высоты. Размер этого элемента подбирается так, чтобы в процессе обработки детали он не выступал за край и не мешал мастеру.

Обязательные составляющие самого простого верстака – это столешница и несущая рама.

Назначение

Слесарный верстак используется при обработке деталей из металлов и сплавов. Конструкция предназначена для выполнения широкого круга операций:

• нанесение резьбы;
• гравировка;
• подрезание деталей;
• клепка;
• сверление отверстий;
• гибка и резка;
• сборка механизмов.

Для работы на верстаке необходимы специальные инструменты. Одним из самых нужных приспособлений являются тиски. С помощью инструмента, закрепленного на столе, фиксируются детали или заготовки.

Материалы для изготовления рамы и крышки столярного стола

В процессе обработки деревянных заготовок рабочая поверхность подвергается серьезным нагрузкам, поэтому к ней предъявляются повышенные требования. Независимо от того, изготавливается ли обычный или складной столярный верстак своими руками, его конструкция должна быть прочной и жесткой.

Верстак необходимо изготавливать из жестких и прочных материалов.

Качественно выполненная рама должна выдерживать все виды нагрузок:

1. Статические. Возникают под воздействием большого веса, если на столе обрабатывается массивная заготовка.
2. Динамические. Являются побочным эффектом таких процессов, как сверление, пиление, удары и т. п.

Прочностные характеристики рамы зависят от таких факторов, как надежность крепежных элементов (гвоздей, болтов, гаек, шурупов) и тип материала, из которого она выполнена. Подверстачье изготавливается из древесины хвойных пород, например, сосны. Хотя для этих целей также подойдет липа или клен.

Чаще всего столешницу верстака изготавливают из древесины.

Столешницу для верстака изготавливают из древесины, обладающей высоким показателем прочности:

• бука;
• дуба;
• клена;
• ясеня и т. п.

Для создания крышки столярного стола своими руками специалисты рекомендуют брать клееный щит. В этом случае не придется тратить много сил и времени на подгонку древесины. Полноценная заготовка в виде клееного щита избавит от необходимости раскраивать материал, обрабатывать его кромочную часть, а затем склеивать и выравнивать. Готовый щит обойдется немного дороже, но это стоит того.

На заметку! В процессе работы с деревянными заготовками можно случайно повредить крышку электроинструментом. Чтобы это предотвратить, для столешницы верстака из фанеры или ДВП можно изготовить дополнительный настил. Он вырезается в соответствии с формой и размерами крышки. Лучше, если защитный настил будет изготовлен вместе с верстаком.

Раму столярного верстака производят из дерева, реже из металла.

Выбор материала

Материалом служит дерево, сталь, или делают комбинированный вариант. В составном варианте опорную станину выполняют из твердых пород. Для этого берут дуб, березу, платан, клен, акацию, яблоню. Не рекомендуется брать ель, пихту, осину, липу, каштан.

Деревянные стойки и продольные элементы могут быть скреплены железными уголками или профильной трубой для устойчивости и надежности. Бывают одинарные распорки или х-образные конструкции. Для фиксации используют винты, болты. Железные стенки тумбочек оснащают ящиками с бортиками, делают полки из толстых ОСБ панелей.

Соблюдение технологии сборки способствует увеличению срока эксплуатации, несмотря на материалы, выбранные для изготовления рабочего стола.

Выбор между деревом и металлом

Древесину для изготовления верстака необходимо обработать антисептиками
Деревянные верстаки чаще делают двухтумбовыми. Два отсека для хранения служат опорами для соединительной столешницы.

Такой вариант изготовления отличается дешевизной, но имеет некоторые недостатки:

• нельзя прилагать большие усилия;
• значительные нагрузки укорачивают срок службы.

Древесина требует предварительной и регулярной обработки антисептиками, пропитками от влаги. Поверхность постепенно портится от агрессивных компонентов, например, автомобильного масла, бензиновых капель.

Стальные верстаки позволяют выполнять различные работы, они выдерживают большие нагрузки. Прочность обеспечивают металлическими опорами, балками, подкосами каркаса. Столешница с металлическим или оцинкованным покрытием не деформируется от действия агрессивных веществ. С покрытия быстро убирается деревянная и железная пыль.

Основные виды верстаков: фото конструкций и тисков разного назначения

Чертежи столов, которые можно встретить в интернете, представлены в огромном разнообразии. Чтобы выбрать оптимальный вариант для создания верстака в домашних условиях, лучше заранее определиться с типом конструкции и ее конфигурацией. Существует несколько разновидностей столов, используемых для работы с древесиной.

Самую простую в изготовлении конструкцию имеет верстак стационарного типа. Для его создания потребуется минимальный набор инструментов и немного терпения. Такие конструкции преимущественно используются для обработки деревянных заготовок большого размера.

Столярные верстаки отличаются размерами и типом конструкции.

Более сложное устройство имеют столярные верстаки складного типа. Эти изделия достаточно компактны. Их вес не превышает 30 кг. Такие конструкции считаются мобильными и при желании их можно легко переместить с одного места на другое. В складных верстаках нижняя опорная часть может изготавливаться из металла. Это делается для того, чтобы повысить устойчивость конструкции. Мобильные столы предназначены для работы с небольшими деревянными заготовками.

Столярные верстаки бывают еще и составными. В этом случае все элементы конструкции фиксируются с помощью болтовых соединений. Преимущество такого стола заключается в том, что все его компоненты взаимозаменяемы. С другой стороны, чертежи столярных верстаков составного типа достаточно сложны, как и технология их изготовления. С этой задачей может справиться только опытный мастер.

Тиски для верстака бывают универсальные, специальные, ручные и стуловые.

Прежде чем приступить к созданию верстака, нужно подобрать подходящий вариант тисков. При этом обязательно учитывается специфика будущих работ.

Существует несколько разновидностей тисков для столярного верстака:

1. Стуловые – эти приспособления применяются крайне редко, поскольку они рассчитаны на выполнение тяжелых работ.
2. Универсальные – предназначены для работы с заготовками небольшого размера. Для фиксации этого крепежа на крышке верстака используются болты.
3. Специальные – позволяют регулировать положение заготовки как по вертикали, так и по горизонтали, что в значительной степени упрощает работу мастера.
4. Ручные – бывают инструментальными, поворотными и неповоротными.

На заметку! В не поворотных и поворотных тисках ручного типа ширина губок равна 8 см.

• Общие требования
• Слесарный верстак
• Слесарные тиски
• Рабочий инструмент
• Контрольно-измерительные инструменты

Оборудование и организация рабочего места слесаря

Общие требования

Рабочее место слесаря в домашних условиях может быть организовано по-разному. Однако для удобства и большей эффективности работы следует соблюдать некоторые основные правила.

В целях экономии движений и устранения ненужных поисков предметы на рабочем месте подразделяют на предметы постоянного и временного пользования; для тех и других отводят постоянные места хранения и расположения.

По возможности предметы на рабочем месте размещают так, чтобы избежать при выполнении работ поворотов и особенно нагибания корпуса, а также перекладывания предметов из одной руки в другую.

Инструменты и приспособления в процессе работы должны располагаться на верстаке в следующем порядке: все то, что берется левой рукой, нужно располагать в левой части верстака, то, что берется правой рукой, располагается в правой части верстака. Инструменты и приспособления, которыми слесарь пользуется чаще, нужно располагать ближе, и, наоборот, то, чем пользуются реже, располагать дальше. Такое расположение должно быть постоянным, чтобы слесарь во время работы мог брать нужный инструмент, приспособление или заготовку, не затрачивая излишнего времени на отыскание их.

Хранить инструмент следует в выдвижных ящиках верстака в таком порядке, чтобы режущий инструмент – напильники, метчики, сверла и т. п. – не портился, а измерительный инструмент – угольники, штангенциркули, микрометры и др. – не портился от забоин, царапин и ударов. Для этого в выдвижном инструментальном ящике слесарного верстака делают поперечные полочки шириной 100–150 мм. Каждая ячейка должна предназначаться для одного вида инструмента. В одном из инструментальных ящиков верстака, вдоль его боковых сторон, прибивают по 3–4 ступенчатых планки, на которые кладут напильники; при этом напильники больших размеров располагают на нижних ступеньках, а малых – на верхних.

Дно ящика делят на несколько клеток для хранения сверл, разверток, метчиков и плашек. На остальной площади ящика необходимо хранить более грубый инструмент, такой, как молотки, зубила, крейцмейсели и т. д.

Измерительные инструменты хранят в специальных футлярах или в деревянных коробках.

После окончания работы использованные инструменты и приспособления очищают от грязи и масла и протирают. Напильники необходимо очистить от металлических опилок и грязи проволочной щеткой, вытереть чистой тряпкой или салфеткой. Рабочие части режущего и мерительного инструмента следует смазывать тонким слоем вазелина. Поверхность верстака очищают щеткой от стружки и мусора.

Рабочее место должно иметь хорошее индивидуальное освещение. Свет должен падать на обрабатываемый предмет, а не на лицо работающего. Желательно, чтобы свет был рассеянным и не создавал бликов, мешающих работать.

Слесарный верстак

Для выполнения ручных работ большинство рабочих мест оборудуется слесарным верстаком, на котором устанавливают тиски и раскладывают необходимые для работы инструменты, приспособления, материалы.

Верстак (рис. 1) представляет собой специальный стол, на котором выполняют слесарные работы. Он должен быть прочным и устойчивым. Каркас верстака сварной конструкции из чугунных или стальных труб, стального профиля (уголка). Крышку (столешницу) верстаков изготовляют из досок толщиной 50–60 мм (из твердых пород дерева). Такая столешница не будет прогибаться и дрожать во время выполнения работ. Столешницу, в зависимости от характера выполняемых на верстаке работ, покрывают листовым железом толщиной 1–2 мм, линолеумом или фанерой. По периметру столешницу желательно окантовать бортиком, чтобы с нее не скатывались детали.

Под столешницей верстака желательно иметь два-три выдвижных ящика, разделенных на ряд ячеек для хранения в определенном порядке инструментов и мелких деталей.

Размеры слесарного верстака должны быть следующими: в длину 1000–1200 мм, в ширину 700–800 мм, в высоту 800–900 мм.

Особенно удобны верстаки с регулируемой высотой ножек, которые при необходимости разрешают устанавливать верстак по росту слесаря.

Для удобства работы к ножке верстака можно прикрепить откидное сиденье. Для предохранения от стружки, разлетающейся во время рубки металла, верстак желательно оградить проволочной сеткой, натянутой на рамку.

Слесарные тиски

Слесарные тиски представляют собой зажимные приспособления для удержания обрабатываемой детали в нужном положении. В зависимости от характера работы применяют стуловые, параллельные и ручные тиски.

Читайте также:  Компрессор из кулера от компьютера для дымогенератора

Рис. 1. Слесарный верстак с регулируемыми по высоте тисками:

1 – винт подъема; 2 – каркас; 3 – труба;

4 – сетка; 5 – полочка; 6 – планшет;

7—рамка; 8 – маховичок

Стуловые тиски

получили свое название от способа крепления их на деревянном основании в виде стула, но их можно закрепить и на верстаке. Применяются стуловые тиски в основном для выполнения грубых тяжелых работ, связанных с применением ударной нагрузки, – при рубке, клепке, гибке и пр.

Они состоят из неподвижной 3

и подвижной
4
губок (рис. 2,
а).
При вращении зажимного винта
5
подвижная губка
4
перемещается и зажимает деталь; при вывинчивании винта
5
под действием пружины 6 подвижная губка отходит и освобождает деталь. Крепление стуловых тисков к верстаку производят планкой (лапками) 2, а для большей их устойчивости неподвижная губка
3
имеет удлиненный стержень 7, который прикрепляется к ножке верстака.

Стуловые тиски отковывают из конструкционной углеродистой стали.

Ширина губок в зависимости от типа и размера стуловых тисков имеет размеры 100, 130, 150, 180 мм, наибольшее раскрытие губок – 90, 130, 150 и 180 мм.

На рабочие части губок наваривается накладка из инструментальной стали или укрепляются на винтах специальные пластины 8 (накладные губки, рис. 2, б). Рабочие поверхности этих пластин насекаются крестообразной насечкой и закаливаются.

Преимуществами стуловых тисков являются простота конструкции и высокая прочность. Недостатком стуловых тисков является то, что рабочие поверхности губок не во всех положениях параллельны друг другу, вследствие чего при зажиме узкие обрабатываемые предметы захватываются только верхними краями губок, а широкие – только нижними (рис. 2, б), что не обеспечивает прочности закрепления. Кроме того, губки тисков при зажиме врезаются в деталь, образуя на ее поверхности вмятины.

Рис. 2. Стуловые тиски: а – общий вид, б – схемы закрепления заготовок

Параллельные слесарные тиски

разделяются на поворотные и неповоротные. В этих тисках подвижная губка при вращении винта перемещается, оставаясь параллельной неподвижной губке, отчего тиски и получили название параллельных.

Поворотные параллельные тиски

(рис. 3) могут поворачиваться на произвольный угол. Эти тиски в корпусе неподвижной губки
9
имеют сквозной прямоугольный вырез, в который помещена гайка
10
зажимного винта. В вырез входит прямоугольный со сквозным отверстием призматический хвостовик подвижной губки
7.
Зажимной винт 11, пропущенный через отверстие корпуса подвижной губки, закреплен стопорной планкой
6.
При вращении зажимного винта в ту или другую сторону при помощи рычага
5
винт будет ввинчиваться в гайку
10
или вывинчиваться из нее и соответственно перемещать подвижную губку
7
, которая, приближаясь к неподвижной губке 9, будет зажимать обрабатываемый предмет, а удаляясь, освобождать.

Неподвижная губка тисков соединена с основанием 3

центровым болтом, вокруг которого и осуществляется необходимый поворот тисков. Поворотную часть
4
тисков закрепляют в требуемом положении при помощи рукоятки
2
болтом
1
.

Корпус параллельных слесарных тисков изготовляют из серого чугуна. Для увеличения срока службы тисков к рабочим частям губок прикрепляют винтами стальные (из инструментальной стали) призматические губки 8

с крестообразной насечкой. При зажиме в тисках на обрабатываемых предметах могут появляться вмятины от насечки закаленных пластин губок. Поэтому для зажима обработанной чистовой поверхности детали (изделия) рабочие части губок тисков закрывают накладными пластинками («нагубниками»), изготовленными из мягкой стали, латуни или алюминия.

Рис. 3. Поворотные параллельные тиски:

1 – болт; 2 – рукоятка; 3 – основание;

4 – поворотная часть; 5 – рычаг; 6 – стопорная планка;

7 – подвижная губка; 8 – пластинки;

9 – неподвижная губка; 10 – гайка; 11 – винт

Размеры слесарных тисков определяются шириной их губок, которая составляет для поворотных тисков 80, 100, 120 и 140 мм и раскрытием (разводом) их на 65, 100, 140 и 180 мм.

Неповоротные параллельные тиски

(рис. 4) имеют основание 6, с помощью которого они крепятся болтами к крышке верстака, неподвижную
4
и подвижную 2. Для увеличения срока службы рабочие части губок
4
и
2
делают сменными в виде призматических пластинок
3
с крестообразной насечкой из инструментальной стали и прикрепляют к губкам винтами. Подвижная губка
2
перемещается своим хвостовиком в прямоугольном вырезе неподвижной губки
4
вращением винта
5
в гайке
7
при помощи рычага
1
. От осевого перемещения в подвижной губке зажимный винт
5
удерживается стопорной планкой 8. Ширина губок неповоротных параллельных тисков составляет 60, 80, 100, 120 и 140 мм, наибольшее раскрытие губок – 45, 65, 100, 140 и 180 мм.

Рис. 4. Неповоротные параллельные тиски:

1 – рычаг; 2 – подвижная губка; 3 – пластинки;

4 – неподвижная губка;

5 – винт; 6 – основание;

7 – гайка; 8 – стопорная планка

Рис. 5. Закрепление деталей в ручных тисках и струбцинах:

а, б – ручные слесарные тиски, в – использование косогубых тисков, г – применение струбцины

Ручные тиски

(рис. 5,
а)
изготавливаются с шириной губок: 36, 40, 50 и 56 мм и раскрытием губок 28, 30, 40, 50 и 55 мм; тип 2 для мелких работ (рис. 5, б) с шириной губок 6, 10 и 16 мм и раскрытием губок 5,5 и 6,5 мм. Иногда форма детали не дает возможности зажать ее в нужном положении, так например, в случае, когда требуется опилить фаску под некоторым углом. В таких случаях применяют
косогубые тисочки
(рис. 5, в), в которые захватывают деталь и зажимают в губки параллельных тисков. Для удобства одновременной обработки нескольких одинаковых деталей или тонких длинных заготовок применяют специальные струбцины (рис. 5, г).

Ручные тиски изготовляются из качественной конструкционной углеродистой стали марки 45–50; для пружин используют инструментальную углеродистую сталь марки У7 или сталь марки 65Г. Допускается изготовление пружин и из стали марки 60–70.

При работе на тисках следует соблюдать следующие правила:

– перед началом работы осматривать тиски, обращая особое внимание на прочность их крепления к верстаку;

– не выполнять на тисках грубых работ (рубки, правки или гибки) тяжелыми молотками, так как это приводит к быстрому разрушению тисков;

– при креплении деталей в тисках не допускать ударов по рычагу, что может привести к срыву резьбы ходового винта или гайки;

– по окончании работы очищать тиски волосяной щеткой от стружки, грязи и пыли, а направляющие и резьбовые соединения смазывать маслом;

– после окончания работ разводить губки тисков, так как в сжатом состоянии возникают излишние напряжения в соединении винта и гайки.

Рабочий инструмент

При выполнении слесарных работ пользуются разнообразными инструментами и приспособлениями. Рабочий инструмент слесаря подразделяется на ручной и механизированный.

Типовой набор ручного инструмента

делится на:

а) режущие инструменты – зубила, крейцмейсель, набор напильников, ножовка, шаберы, спиральные сверла, цилиндрические и конические развертки, круглые плашки, метчики, абразивные инструменты (бруски и пасты) и др.;

б) вспомогательные инструменты – слесарный и рихтовальный молотки, керн, чертилка, разметочный циркуль, плашкодержатель, вороток и т. п.;

в) слесарно-сборочные инструменты – отвертки, гаечные ключи, бородок, плоскогубцы, ручные тиски и др.

Молотки слесарные являются наиболее распространенным ударным инструментом. Они служат для нанесения ударов при рубке, пробивании отверстий, клепке, правке и т. д. В слесарном деле применяются молотки двух типов – с круглыми и квадратными бойками (рис. 6, а). Молотки с круглым бойком применяют в тех случаях, когда требуется значительная сила или точность удара. Молотки с квадратным бойком выбирают для более простых работ. Молотки изготавливаются из сталей марок 50, 40Х или из стали У7; их рабочие части – боек и носок – подвергают закалке на длину не менее 15 мм с последующей зачисткой и полировкой.

Вес молотков в зависимости от назначения варьируется в следующих пределах: 50, 100, 200 и 300 г – для выполнения инструментальных работ, 400, 500 и 600 г – для слесарных работ, 800, 1000 г – для ремонтных работ.

Материалом для ручек молотков служат кизил, рябина, клен, граб, береза – породы деревьев, древесина которых отличается прочностью и упругостью. В сечении ручка должна быть овальной, а ее свободный конец делают в полтора раза толще, чем у отверстия молотка. Длина ручки зависит от веса молотка. В среднем она делается длиной 250–350 мм; для молотков весом 50—200 г длина ручек берется 200–270 мм, для тяжелых – 350–400 мм. Конец ручки, на который насаживается молоток, расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем, или же металлическим клином с насечкой.

Зубило применяется для разрубания на части металла различного профиля, удаления припусков с поверхности заготовки, срубания приливов и литников на литых заготовках, головок заклепок при ремонте заклепочных соединений и т. п.

Зубило состоит из трех частей – рабочей, средней и ударной (рис. 6, б

). Рабочая часть зубила имеет форму клина, углы заточки которого выбираются в зависимости от обрабатываемого материала. Средней части слесарного зубила придается овальное или многогранное сечение без острых ребер на боковых гранях, чтобы не поранить руки. Головке (ударной части) зубила придается форма усеченного конуса.

Рис. 6. Набор основного ударного инструмента слесаря:

а – молотки, б – зубила, в, г – крейцмейсели, д – бородок

Материалом для изготовления слесарных зубил служит углеродистая сталь У7А и У8А. Рабочая часть зубила закаливается на длине 15–30 мм, а ударная – на длине 10–20 мм.

Крейцмейсель – инструмент, однотипный с зубилом, но с более узкой режущей кромкой. Он применяется для вырубания узких канавок и пазов (рис. 6, в). Для вырубания канавок во вкладышах подшипников и других подобных работ применяют специальные канавочные крейцмейсели (рис. 6, г)

с остроконечными и полукруглыми кромками. Изготовляются крейцмейсели из углеродистой стали марки У7А и У8А и закаливают, как зубило.

Бородок применяется для пробивания отверстий в тонкой листовой стали, для установки просверленных под заклепки отверстий одного против другого, для выбивания забракованных заклепок, штифтов и др. Слесарные бородки (рис. 6, д)

изготавливают из стали У7А или У8А. Рабочая часть бородка закаливается на всю длину конуса.

Напильники представляют собой режущий инструмент в виде стальных закаленных брусков различного профиля с насечкой на их поверхности параллельных зубьев под определенным углом к оси инструмента. Материалом для изготовления напильников служит углеродистая инструментальная сталь марок У13 и У13А, а также хромистая шарикоподшипниковая сталь ШХ15.

Напильники имеют различные формы поперечного сечения: плоские, квадратные, трехгранные, круглые и пр. В зависимости от характера выполняемой работы применяют напильники разной длины, с различным числом насечек.

Существуют три типа ручных напильников: обыкновенные, надфили и рашпили. Обыкновенные напильники (рис. 7, а)

делают из углеродистой инструментальной стали марок У13 и У13А. Надфили – это те же напильники, но меньших размеров и с насечкой только на половину или три четверти своей длины. Гладкая часть надфиля служит рукояткой. Надфили изготовляются из стали У12 и У12А. Они применяются для обработки малых поверхностей и доводки деталей небольших размеров.

Рашпили отличаются от напильников и надфилей конструкцией насечки. Они применяются для грубой обработки мягких металлов – цинка, свинца и т. п., а также для опиливания дерева, кости, рога.

Шаберы (рис. 7, б)

представляют собой стальные полосы или стержни определенной длины с тщательно заточенными рабочими гранями (концами). По конструкции шаберы разделяются на цельные и составные; по форме рабочей части – на плоские, трехгранные и фасонные, а по числу режущих граней – на односторонние, имеющие обычно деревянные рукоятки, и двусторонние без рукояток.

Рис. 7. Напильники (а) и шаберы (б)

Кроме цельных шаберов, в последнее время применяют и сменные, состоящие из держалки и вставных пластин. Режущими лезвиями таких шаберов могут служить пластинки инструментальной стали, твердого сплава и отходы быстрорежущей стали. Шаберы не стандартизированы. Они изготовляются из инструментальной углеродистой стали У10А и У12А с последующей закалкой.

Отвертки (рис. 8, а

) применяются для завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов, имеющих прорезь (шлиц) на головке. Они подразделяются на цельнометаллические с деревянными щечками, проволочные, коловоротные, специальные и механизированные. Отвертка состоит из трех частей: рабочей части (лопатки), стержня и ручки. Выбирают отвертку по ширине рабочей части, которая зависит от размера шлица в головке шурупа или винта.

Ключи гаечные являются необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений. Головки ключей стандартизированы и имеют определенный размер, который указывается на рукоятке ключа. Размеры зева (захвата) делаются с таким расчетом, чтобы и зазор между гранями гайки или головки болта и гранями зева был от 0,1 до 0,3 мм.

Гаечные ключи разделяют на простые одноразмерные, универсальные (разводные) и ключи специального назначения.

Простые одноразмерные ключи бывают плоские односторонние и плоские двусторонние (рис. 8, б); накладные глухие; для круглых гаек; торцовые изогнутые и прямые. Торцовые ключи прямые и изогнутые (рис. 8, в) применяются в тех случаях, когда гайку невозможно завинтить обычным ключом.

Рис. 8. Отвертка (а)

и гаечные ключи
(б, в, г)
Простыми одноразмерными ключами можно завинчивать гайки только одного размера и одной формы. Раздвижные (разводные) ключи (рис. 8, г) отличаются от простых ключей тем, что они могут применяться для отвинчивания или завинчивания гаек различных размеров. Они имеют размеры зева от 19 до 50 мм при различных длинах рукояток.

Специальные ключи носят название по роду применения, например ключ под вентиль, ключ к гайке муфты и т. д., а также для работы в труднодоступных местах.

Ножовка ручная обычно применяется для разрезания металла, а также для прорезания пазов, шлицев в головках винтов, обрезки заготовок по контуру и т. п. Ножовочные станки бывают цельными и раздвижными. Последние имеют то преимущество, что в них можно крепить ножовочные полотна различной длины.

Использование рассмотренного выше ручного инструмента связано с трудоемкой и малопроизводительной работой, тем не менее до сих пор еще многие слесари применяют только ручной инструмент, в то время как значительная доля слесарных работ может быть механизирована путем использования различных стационарных и переносных машин, а также электрических и пневматических инструментов.

Применение таких инструментов позволяет значительно повысить производительность труда. Так, например, завертывание болтов и гаек при помощи механизированного гайковерта производится в

4 – 10 раз быстрее, чем вручную обычным гаечным ключом; зачистка поверхностей с помощью переносных шлифовальных машинок осуществляется в 5 – 20 раз быстрее, а шабрение механизированным шабером в 2–3 раза быстрее, чем ручные операции шабрения.

Механизированные ручные инструменты

можно разделить по видам операций, для выполнения которых они предназначены, на инструменты для рубки и разрезания металлов, опиливания, шлифования и зачистки деталей, обработки отверстий, нарезания резьбы, шабрения и притирки, для сборки резьбовых соединений и т. п.

В зависимости от типа двигателя различают инструменты электрифицированные, питаемые электрическим током, и пневматические, действующие от сжатого воздуха.

Механизированный ручной инструмент подразделяют также по характеру движения рабочего органа – шпинделя – на инструмент с вращательным и с возвратно-поступательным движением рабочего органа.

Среди механизированных инструментов электрического действия наибольшее применение находят электрогайковерты, электрошпильковерты, электродрели, шлифовальные и полировальные машины, электронапильники, резьбонарезатели; к инструментам пневматического действия относятся: гайковерты, механические отвертки, молотки, сверлильные машинки и др.

В зависимости от конструкции корпуса различают ручной механизированный инструмент с нагрудником, с рукояткой, пистолетного типа и угловой.

Устройство и действие различных видов механизированных инструментов рассматриваются при описании слесарных операций, в которых они применяются.

Контрольно-измерительные инструменты

Правильность необходимых размеров и формы деталей в процессе их изготовлении проверяют штриховым (шкальным) измерительным инструментом, а также поверочными линейками, плитами и пр.

Поэтому, кроме типового набора рабочего инструмента, слесарь должен иметь контрольноизмерительные инструменты. К ним относятся: масштабная линейка, рулетка, кронциркуль и нутромер, штангенциркуль, угольник, малка, транспортир, угломер, поверочная линейка и т. п.

Масштабная линейка имеет штрихи-деления, расположенные друг от друга на расстоянии 1 мм, 0,5 мм и иногда 0,25 мм. Эти деления и составляют измерительную шкалу линейки. Для удобства отсчета размеров каждое полусантиметровое деление шкалы отмечается удлиненным штрихом, а каждое сантиметровое – еще более удлиненным штрихом, над которым проставляется цифра, указывающая число сантиметров от начала шкалы. Масштабной линейкой производят измерения наружных и внутренних размеров и расстояний с точностью до 0,5 мм, а при наличии опыта – и до 0,25 мм. Масштабные линейки изготовляют жесткими или упругими с длиной шкалы в 100, 150, 200, 300, 500, 750 и 1000 мм, шириной 10–25 мм и толщиной 0,3–1,5 мм из углеродистой инструментальной стали марок У7 или У8.

Приемы измерения масштабной линейкой показаны на рис. 9.

Рис. 9. Масштабные металлические линейки и приемы измерения ими

Рулетка представляет собой стальную ленту, на поверхности которой нанесена шкала с ценой деления 1 мм (рис. 10). Лента заключена в футляр и втягивается в него либо пружиной (самосвертывающиеся рулетки), либо вращением рукоятки (простые рулетки), либо вдвигается вручную (желобчатые рулетки). Самосвертывающиеся и желобчатые рулетки изготовляются с длиной шкалы 1 и 2 м, а простые – с длиной шкалы 2, 5, 10, 20, 30 и 50 м. Рулетки применяются для измерения линейных размеров: длины, ширины, высоты деталей и расстояний между их отдельными частями, а также длин дуг, окружностей и кривых. Измеряя окружность цилиндра, вокруг него плотно обертывают стальную ленту рулетки. При этом деление шкалы, совпадающее с нулевым делением, указывает нам длину измеряемой окружности. Такими приемами пользуются обычно при необходимости определить длину развертки или диаметр большого цилиндра, если непосредственное измерение его затруднено.

Рис. 10. Рулетки:

а – кнопочная самосвертывающаяся, б – простая, в – желобчатая, вдвигающаяся вручную

Для переноса размеров на масштабную линейку и контроля размеров деталей в процессе их изготовления пользуются кронциркулем и нутромером.

Кронциркуль применяется для измерения наружных размеров деталей: диаметров, длин, толщин буртиков, стенок и т. п. Он состоит из двух изогнутых по большому радиусу ножек длиной 150–200 мм, соединенных шарниром (рис. 11, а).

При измерении кронциркуль берут правой рукой за шарнир и раздвигают его ножки так, чтобы их концы касались проверяемой детали и перемещались по ней с небольшим усилием. Размер детали определяют наложением ножек кронциркуля на масштабную линейку.

Более удобным является пружинный кронциркуль (рис. 11, б), ножки такого кронциркуля под давлением кольцевой пружины стремятся разойтись, но гайка 2, навернутая на стяжной винт 3, укрепленный на одной ножке и свободно проходящий сквозь другую, препятствует этому. Вращением гайки 2

по винту
3
с мелкой резьбой устанавливают ножки на размер, который не может измениться произвольно. Точность измерения кронциркулем 0,25 – 0,5 мм.

Рис. 11. Кронциркуль и нутромер. Способы измерения

Изготовляют его из углеродистой инструментальной стали У7 или У8, а измерительные концы на длине 15–20 мм закаливают.

Нутромер служит для измерения внутренних размеров: диаметром отверстий, размеров пазов, выточек и т. п. На рис. 11, а, б

показаны обыкновенный и пружинный нутромеры. В отличие от кронциркуля он имеет прямые ножки с отогнутыми губками. Устройство нутромера аналогично устройству кронциркуля.

При измерении диаметра отверстия ножки нутромера разводят до легкого касания со стенками детали и затем вводят в отверстие отвесно. Замеренный размер отверстия будет соответствовать действительному только в том случае, когда нутромер не будет перекошен, т. е. линия, проходящая через концы ножек, будет перпендикулярной оси отверстия. Отсчет размера производится по измерительной линейке; при этом одну ножку нутромера упирают и плоскость, к которой под прямым углом прижата торцовая грань измерительной линейки, и производят по ней отсчет размера (рис. 11, в).

На рис. 11, г показано измерение развода ножек нутромера при помощи штангенциркуля. При этом обеспечивается большая точность (до ±0,1 мм), чем при отсчете по линейке.

Изготовляют нутромеры из углеродистой инструментальной стали У7 или У8 с закалкой измерительных концов на длине 15–20 мм.

Точность измерений, которую можно получить с помощью масштабной линейки, складного метра или рулетки, далеко не всегда удовлетворяет требованиям современного машиностроения. Поэтому при изготовлении ответственных деталей машин пользуются более совершенными масштабными инструментами, позволяющими определять размеры с повышенной точностью. К таким инструментам в первую очередь относится штангенциркуль.

Штангенциркуль применяется для измерений как наружных, так и внутренних размеров деталей (рис. 12, а). Он состоит из штанги 8

и двух пар губок: нижних
1
и
2
и верхних
3
и 4. Губки
1
и
4
изготовлены заодно с рамкой 6, скользящей по штанге. С помощью винта 5 рамка может быть закреплена в требуемом положении на штанге. Нижние губки служат для измерений наружных размеров, а верхние – для внутренних измерений. Глубиномер
7
соединен с подвижной рамкой 6, передвигается по пазу штанги
8
и служит для измерения глубины отверстий, пазов, выточек и др. Отсчет целых миллиметров производится по шкале штанги, а отсчет долей миллиметра – по шкале нониуса
9,
помещенной в вырезе рамки
6
штангенциркуля.

Шкала нониуса имеет десять равных делений на длине 9 мм; таким образом, каждое деление шкалы нониуса меньше деления масштаба (линейки) на 0,1 мм. При измерении детали штангенциркулем сначала отсчитывают по шкале целое число миллиметров на штанге, отыскивая его под первым штрихом нониуса, а затем с помощью нониуса определяют десятые доли миллиметра. При этом намечают деление нониуса, совпадающее с делением на штанге. Порядковое число этого деления показывает десятые доли миллиметра, которые прибавляют к целому числу миллиметров. На рис. 12, б

изображены три положения нониуса относительно шкалы штанги, соответствующие размерам: 0,1; 0,5 и 25,6 мм.

Рис. 12. Штангенциркуль с точностью измерения 0,1 мм

Зачастую приходится изготовлять детали, поверхности которых сопрягаются под различными углами. Для измерения этих углов пользуются угольниками, малками, угломерами и др. Угольники и малки являются наиболее распространенным инструментом для проверки прямых углов. Стальные угольники с углом в 90 ° бывают различных размеров, цельные или составные (рис. 13).

Угольники изготовляют четырех классов точности: 0, 1, 2 и 3. Наиболее точные угольники класса 0. Точные угольники с фасками называются лекальными (рис. 13, а,

б). Для проверки прямых углов угольник накладывают на проверяемую деталь и определяют правильность обработки проверяемого угла на просвет. При проверке наружного угла угольник накладывают на деталь его внутренней частью (рис. 13,
в),
а при проверке внутреннего угла – наружной частью. Наложив угольник одной стороной на обработанную сторону детали, слегка прижимая его, совмещают другую сторону угольника с обрабатываемой стороной детали и по образовавшемуся просвету судят о точности выполнения прямого угла (рис. 13, г). Иногда размер просвета определяют с помощью щупов. Необходимо следить за тем, чтобы угольник устанавливался в плоскости, перпендикулярной к линии пересечения плоскостей, образующих прямой угол (рис. 13,
д).
При наклонных положениях угольника (рис. 13,
е, ж)
возможны ошибки замеров.

Рис. 13. Угольники с углом 90° и способы их применения

Простая малка (рис. 14, а)

состоит из обоймы
1
и линейки
2
, закрепленной шарнирно между двумя планками обоймы. Шарнирное крепление обоймы позволяет линейке занимать по отношению к обойме положение под любым углом. Малку устанавливают на требуемый угол по образцу детали или по угловым плиткам. Требуемый угол фиксируется винтом
3
с барашковой гайкой.

Простая малка служит для измерения (переноса) одновременно только одного угла.

Универсальная малка служит для одновременного переноса двух или трех углов.

Для измерения или разметки углов, для настройки малок или определения величины перенесенных ими углов пользуются угломерными инструментами с независимым углом. К таким инструментам относятся транспортиры и угломеры. Транспортиры обычно применяются для измерения и разметки углов на плоскости. Угломеры бывают простые и универсальные.

Рис. 14. Простая малка и способы ее применения

Простой угломер состоит из линейки 1

и транспортира
2
(рис. 15, а). При измерениях угломер накладывают на деталь так, чтобы линейка
1
и нижний обрез m полки транспортира
2
совпадали со сторонами измеряемой детали 3. Величину угла определяют по указателю
4,
перемещающемуся по шкале транспортира вместе с линейкой. Простым угломером можно измерять величину углов с точностью 0,5–1°.

Рис. 15. Угломеры: а – простой, б – оптический

Оптический угломер состоит из корпуса 1

(рис. 15, б), в котором закреплен стеклянный диск со шкалой, имеющей деления в градусах и минутах.

Цена малых делений 10 ‘. С корпусом жестко скреплена основная (неподвижная) линейка 3. На диске 5

смонтирована лупа 6, рычаг
4
и укреплена подвижная линейка
2
. Под лупой параллельно стеклянному диску расположена небольшая стеклянная пластинка, на которой нанесен указатель, ясно видимый через окуляр лупы. Линейку
2
можно перемещать в продольном направлении и с помощью рычага
4
закреплять в нужном положении. Во время поворота линейки
2
в ту или другую сторону будут вращаться в том же направлении диск
5
и лупа 6. Таким образом, определенному положению линейки будет соответствовать вполне определенное положение диска и лупы. После того, как они будут закреплены зажимным кольцом
7,
наблюдая через лупу 6, производят отсчет показаний угломера.

Оптическим угломером можно измерять углы от 0 до 180 °. Допускаемые погрешности показания оптического угломера ±5 ‘.

Поверочные линейки служат для проверки плоскостей на прямолинейность. В процессе обработки плоскостей чаще всего пользуются лекальными линейками. Они подразделяются на линейки лекальные с двусторонним скосом, трехгранные и четырехгранные (рис. 16, а).

Рис. 16. Лекальные линейки: а – конструктивные формы линеек: двухсторонняя, трехгранная, четырехгранная, б – прием наложения линейки

Лекальные линейки изготовляются с высокой точностью и имеют тонкие ребра с радиусом закругления 0,1–0,2 мм, благодаря чему можно весьма точно определить отклонение от прямолинейности по способу световой щели (на просвет). Для этого линейка своим ребром устанавливается на проверяемую поверхность детали против света (рис. 16, б). Имеющиеся отклонения от прямолинейности будут при этом заметны между линейкой и поверхностью детали. При хорошем освещении можно обнаружить отклонение от прямолинейности величиной до 0,005—0,002 мм. Лекальные линейки изготовляются длиной от 25 до 500 мм из углеродистой инструментальной или легированной стали с последующей закалкой.

Хранение измерительного инструмента и уход за ним. Точность и долговечность инструмента зависят не только от качества изготовления и умелого обращения, но также от правильного хранения и ухода за ним.

Простейший измерительный инструмент хранится обычно в ящике верстака, где его располагают в определенном порядке по типам инструмента и размерам. Штангенциркули и лекальные линейки хранятся в специальных футлярах с закрывающимися крышками. Для предохранения инструментов от ржавчины их смазывают тонким слоем чистого технического вазелина, предварительно хорошо протерев сухой тряпкой. Перед употреблением инструмента смазка удаляется чистой тряпкой или промыванием в бензине. При появлении пятен ржавчины на инструменте его необходимо положить на сутки в керосин, после чего промыть бензином, насухо протереть и снова смазать.

Оглавление

Как рассчитать размеры верстака в гараж: рекомендуемые габариты

Размеры конструкции подбираются индивидуально в зависимости от предпочтений владельца, а также с учетом предполагаемых видов работ. Ширина типовых конструкций находится в пределах 0,7-1,2 м, а длина составляет от 1,5 до 2 м. Верстаки бывают одноместными и двухместными. Различия между этими конструкциями заключаются в длине и количестве тумбочек с выдвижными ящиками. Если рабочий стол будет одноместным, в этом случае оптимальные габариты столешницы будут составлять 0,8х0,8х1,5 м. В двухместных конструкциях длина увеличена до 2,8 м.

Чертеж простого столярного верстака с размерами для гаража.

Высоту столярного верстака подбирают с учетом роста мастера, который будет за ним работать. Обычно этот показатель варьируется в диапазоне от 85 до 95 см. Проверить правильность расчетов достаточно просто. Если, стоя у стола, мастер может свободно упереться ладонями в его крышку, значит, высота подобрана верно. Очень важно не ошибиться с этим показателем, поскольку частые вытягивания и сгибания вредны для спины человека и могут привести к быстрому утомлению.

То же самое касается и металлических конструкций, которые могут использоваться еще и для слесарных работ. В любом случае рабочий стол должен быть устойчивым и очень прочным. Минимальная толщина крышки равна 5 см. В качестве обивки применяется текстолит или линолеум, которые защитят столешницу от повреждений. В слесарных верстаках деревянная поверхность рабочего места закрывается стальной крышкой. Минимальная толщина этого покрытия – 5 мм.

Инструкция по изготовлению

Верстак, который будет сконструирован из указанных материалов, обладает длиной в 2,2 м и шириной в 75 см. Такие внушительные габариты позволят расположить в углах стола тиски, наждак и прочий инструментарий.

Сборка основы

Конструирование каркаса верстака проводят по следующему алгоритму:

1. Раскраивают материал на составные частицы. Профильная труба необходима для того, чтобы сформировать основу. Уголок из стали требуется для создания ребёр, придающих механизму прочности. Его разделяют на несколько частей, после чего на нём собирается силовая основа. Она пригодится в изготовлении окантовки для столешницы. На неё впоследствии сверху поместят доски. Для того чтобы сконструировать направляющие, на которых будут зафиксированы боковые панели, требуется использовать стальную полоску. Она пригодится в качестве основы кронштейнов, которыми скрепятся фанера и коробки. Ящики стола выполняются из фанерных листов.
2. После этого переходят к свариванию силовой основы устройства. Процедура начинается с соединения частей столешницы — двух труб по 220 см и двух по 75 см. Каркас требуется сварить таким образом, чтобы сверху на него поместить ещё одну основу, которая бы состояла из уголков. Внутрь неё укладываются доски от столешницы. Для того чтобы провести армирование столешницы, необходимо наварить ещё ряд труб из стали через каждые 40 см. Они нужны для выполнения функций рёбер прочности.

3. Следующим этапом в сборке верстака является приваривание по его краям четырёх боковых ножек. Длина каждой из них составляет 90 см. Для того чтобы конструкция стала более крепкой, необходимо приварить силовые промежутки между ножками устройства.
4. После этого базовую основу следует считать законченноц и переходят к свариванию конструкции для коробок. В этом случае используют трубы из стали, на основе которых делают каркасы квадратной формы. Их необходимо приварить к столешнице с обеих боков стола. За счёт наличия продольных рёбер прочности происходит их укрепление.
5. Затем начинают изготавливать основу для столешницы. Для этого потребуются четыре уголка из стали. Длина двух из них составляет 220 см, а длина двух остальных – 75 см. Необходимо так сварить эту конструкцию, чтобы внутри неё размещались деревянные доски.
6. Каркас на основе уголка помещается на основу из труб, после чего приваривается. В результате должна получиться столешница усиленного типа. Высота её составляет 8 см, а внутри устройства находятся рёбра жёсткости.

7. Заключительный этап в конструировании верстака из металла состоит в сваривании панельной обрешётки, на которую закрепится инструмент. В этом случае требуется один уголок из металла, длина которого составляет 220 см, и ещё четыре уголка с длиной в 95 см. Два из этих элементов фиксируются на боковых частях конструкции, а ещё два располагаются в центре. Они необходимы для общего укрепления устройства. Панель для инструментов фиксируется к столешнице путём приваривания.
8. Основа, выполненная из труб и уголков, полностью готова. Эту конструкцию необходимо усилить. К боковым частям стола привариваются кронштейны, нарезаемые из полосы стали. Количество этих деталей равняется 24.

9. В центральной части всех кронштейнов необходимо просверлить по одному сквозному отверстию. Они нужны для того, чтобы прикрепить задние и боковые стенки фанерного стола к металлической основе верстака.

Читать также: Графитная смазка для чего предназначена

Сборка ящиков для стола

Данный процесс состоит из следующих этапов:

1. Фанерный лист необходимо нарезать на заготовки, которые соединяются между собой с использованием шурупов. Количество изготовленных коробок должно варьировать в зависимости от того, какие именно инструменты планируется хранить внутри них. Для мелких деталей потребуется около трёх ящиков, тогда как для хранения запчастей крупных габаритов хватит и двух ящиков. Их допускается расположить как по обеим сторонам стола, так и сконструировать выдвижные конструкции на одной стороне, а с другого бока разместить обычные полки открытого типа.

2. По завершении сборки шуфлядок необходимо между боковыми частями отделов приварить металлические полосы для коробок, оборудованные специальными отверстиями. С внутренней стороны к этим дырочкам будут фиксироваться салазки для направляющих коробок.
3. Следом за этим в основу столешницы начинают укладывать доски. Толщина их должна составлять 50 мм. Деревянный материал требуется раскроить на различные заготовки необходимой длины. Если в наличии имеются длинные доски, то потребуются три заготовки длиной в 219 см и шириной в 24,5 см. Если есть только короткие доски, делают такие заготовки, которые можно расположить поперёк стола. С этой целью древесину шириной в 20,5 см измельчают на десять заготовок, длина которых составляет 74 см.

Завершающие работы

После сборки ящиков выполняют следующие шаги:

1. Перед тем как древесина будет размещена внутри основы стола, её необходимо тщательно обработать антисептическим препаратом. Это позволит защитить заготовки от порчи жуками и другими вредными насекомыми, а также от гниения.

2. Важным этапом в конструировании верстака является покраска всех металлических элементов. Данная процедура применяется для того, чтобы предохранить устройство от повреждения ржавчиной. Предпочтительнее использовать антикоррозийную атмосферостойкую разновидность покрытия. Особенное внимание необходимо уделить сварочным швам.
3. Если на поверхности механизма имеются неровности и капли металла, их нужно основательно зачистить, прежде чем переходить к покраске. С этой целью применяют угловую шлифовальную машинку, снабжённую диском для обработки металла.
4. Устройству дают время на то, чтобы высохла краска, после на столешницу начинают укладывать доски. Не следует слишком сильно прижимать их друг к другу внутри основы. Причиной этого является способность дерева усыхать и расширяться после смены влажности и температурных условий. Между заготовками необходимо сохранить зазор шириной в несколько миллиметров.
5. Поверхность досок предварительно зашлифовывают. Это поможет уложить лист из металла поверх дерева. Вдоль всего периметра стола необходимо зафиксировать доски на каркасе с использованием саморезов.
6. После этого начинают крепить верхний лист из стали. Допускается приварить его к столешнице, но внутри устройства расположены деревянные заготовки, и есть риск того, что они воспламенятся от искры. Поэтому в целях безопасности лист крепится к деревянным доскам при помощи скрытых саморезов.
7. Перед этим необходимо обработать металлические поверхности средством для преобразования ржавчины. Такой укрывной материал внешне напоминает лакокрасочное прозрачное покрытие. Оно имеет способность быстро восстанавливаться и предотвращает развитие коррозии.

8. Стальную столешницу можно покрасить той же самой, которая использовалась для покраски каркаса. Это улучшит эстетический вид устройства, но через какое-то время краска начнёт царапаться.
9. На направляющие устанавливают собранные ящики, после чего фанерный лист прикрепляют к боковинкам, силовому щиту и полкам. После этого фанеру следует покрыть специальным защитным составом.
10. Затем необходимо правильно оформить силовой щит. К нему можно прикрепить саморезы или крючки для каких-либо вещей. Для удобства работы за верстаком к нему можно присоединить настольную лампу с изгибающейся стойкой.
11. На верстак устанавливают тиски. Это тяжёлый инструмент, ввиду чего не рекомендуется прикреплять его непосредственно к столешнице. Вместо этого следует расположить прокладку из металла толщиной в 10 мм между стальным листом и тисками. В ней необходимо проделать сквозные отверстия. Дырки просверливают в тех же местах на столешнице, после чего скрепляют конструкцию при помощи анкерных болтов.

Оптимальное место для установки самодельного верстака

Обязательно нужно учитывать особенности помещения перед тем, как сделать слесарный верстак своими руками.

Верстак рекомендуется устанавливать у стены в одном из углов.

Чертежи будущей конструкции, как и ее размеры, подбираются с учетом всех условий:

1. Тип конструкции – стационарная или мобильная.
2. Особенности столешницы – неподвижная рабочая площадь с постоянными размерами или раскладная крышка.
3. Функциональное наполнение верстака – простая конструкция в виде стола или же функциональный вариант с дополнительными ящиками, полками или держателями для хранения инструмента.
4. Конфигурация стола – угловой, прямой или П-образной формы.
5. Вариант монтажа – смонтированная возле стены конструкция или отдельно стоящий стол.

Чаще всего в гараже или в мастерской очень мало свободного места. По рекомендации специалистов при изготовлении верстака своими руками складным конструкциям отдают большее предпочтение. Они в основном стационарные и обычно устанавливаются возле стены. При этом лучше использовать угловую зону помещения или его наименее задействованный участок.

Если же предполагается изготовление компактного переносного верстака своими руками, устанавливать его можно где угодно. После использования складная конструкция просто убирается в другое место или задвигается.

Обратите внимание! Если в помещении есть окна или же предусмотрена вентиляция, могут появляться сквозняки. Не рекомендуется размещать верстак в зоне их действия, поскольку это может вызвать проблемы с шеей и спиной, а также с разогретыми в процессе работы мышцами.

Технология создания столярного верстака своими руками: чертежи, размеры и порядок действий

Самым удобным вариантом для частного дома или гаража является конструкция с откидной крышкой. В отличие от складного стола-верстака его рабочая поверхность поворачивается, а не раскладывается. Этот вариант конструкции имеет совершенно иное строение, хотя он не менее функционален и компактен.

Чертеж деревянного столярного верстака с размерами.

Мобильность достигается за счет наличия колесиков, установленных на днище. Чтобы предотвратить произвольное перемещение конструкции, желательно использовать ролики с функцией блокировки. В крайнем случае можно установить под колесики клин, однако этот вариант не так удобен и практичен.

Справа в конструкции установлены ящики выдвижного типа для удобного хранения мелких предметов. Если столом будет пользоваться мастер-левша, их следует расположить с другой стороны, чтобы все необходимое было под рукой. Кроме этого, верстак оснащен специальным держателем. Он изготавливается из перфорированной фанеры и монтируется на задней части тумбы. Таким образом, появляется возможность с максимальной выгодой использовать поверхность верстака и организовать дополнительное место для хранения мелких инструментов для столярки.

Слева или справа (для левшей) в конструкции находится открытый отсек. Он подходит для размещения узкого высокого оборудования, например, сверлильного станка. Благодаря ролику, установленному на краю столешницы, значительно упрощается процесс обработки длинных пиломатериалов, а за счет розетки на несколько гнезд можно одновременно подключать к сети несколько инструментов.

Видео описание

В этом видео показан процесс изготовления столярного верстака:
На последнем этапе сборки нужно зашить фанерой заднюю и боковые части стола-верстака, а также сделать столешницу. Если верхушку решено изготавливать из древесных материалов, можно использовать несколько листов фанеры, надёжно склеенных между собой. Для получения более надёжного, долговечного слесарного верстака можно установить в качестве столешницы двухмиллиметровый металлический лист. Для складывания инструментов, различных материалов, которые могут пригодиться в работе мастеру, стоит сделать для верстака полочки или ящички.

Чертеж верстака из дерева своими руками и материалы для работы

Ориентируясь на чертеж конструкции, нужно изготовить все необходимые для ее сборки детали. Общие размеры верстака в этом случае составляют 175 см (длина) и 76 см (ширина). Отличительной чертой этого стола является трехслойная крышка, которая обладает повышенным запасом жесткости и прочности. Верхний и нижний уровень изготавливается из фанерного листа с гладкой поверхностью. Средняя прослойка столешницы – наборная, она формируется из досок.

Обратите внимание! Между досками в средней прослойке столешницы обязательно нужно оставить зазор. Это пространство необходимо для того, чтобы резьбовой стержень мог свободно вращаться.

Таблица, содержащая перечень материалов, необходимых для создания деревянного столярного верстака:

Столярный верстак своими руками: сборка основания

Перед тем как делать верстак из древесины, лучше заранее оценить объем работ и обозначить порядок действий. Большинство деталей стола фиксируется с помощью винтовых соединений. Чтобы облегчить процесс сборки, желательно заранее выполнить для них отверстия в фанере в соответствующих местах. Для этих целей нужно использовать сверло, диаметр которого примерно на 1/2 или 1/3 меньше диаметра самого крепежа.

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, а также тщательно изучив чертежи столярного верстака, нужно изготовить все детали конструкции. Для раскроя древесины и фанеры подойдет циркулярная пила. После этого обязательно шлифуется торцевая часть, чтобы края всех элементов были гладкими. Это не только упростит процесс сборки, но и позволит избежать проблем со стыковкой деталей.

Чтобы собрать основание верстака, необходимо закрепить раму и опорную плиту.

В первую очередь выполняется сборка основания. Оно состоит из опорной плиты, куда будет устанавливаться тумба с ящиками, открытая зона для оборудования и ребра жесткости для усиления конструкции. Для этого нужно собрать раму и закрепить на ней плиту. Для фиксации следует использовать крепежные элементы М50.

Обратите внимание! Для работы можно применять только сухие пиломатериалы. Оптимальный показатель влажности древесины – 12%.

Как сделать верстак из дерева своими руками: монтаж тумбы и столешницы

На следующем этапе выполняется установка боковых тумбочек. В процессе сборки этих элементов обязательно нужно учесть, что фанера, которая крепится к задней части конструкции, должна быть зафиксирована именно на раме.

Монтаж столешницы верстака необходимо выполнять на готовую раму.

Стоит также обратить внимание на то, что наружная плоскость для левой тумбы, используемая в качестве опоры, длиннее, чем ее внутренняя часть. Чтобы изготовленный своими руками верстак сделать более жестким, данный элемент нужно закрепить не на опорной плите, а зафиксировать его на раме. Сами тумбы устанавливаются на опорную плиту. Для этого используются два вида крепежей. Нижняя плоскость фиксируется винтами размером М20-М24. Для внутренних боковин следует использовать уголки.

После того как тумбы установлены, на их внутренних боковинах нужно точно определить середину. Эта разметка необходима для того, чтобы вырезать U-образные отверстия под поворотный стержень. Сделать это нужно так, чтобы центр этих отверстий располагался на расстоянии 2,2 см от нижней плоскости верхней крышки на тумбе.

Когда все готово, можно пропустить стержень с резьбой через отверстия в четырех вертикальных стойках. При этом его концы должны выступать за пределы верстака примерно на 4-5 см. Они фиксируются (без затягивания) контргайками и шайбами.

Используя струбцины или винты, нужно установить опорные планки для столешницы. Они будут размещаться здесь временно – лишь для того, чтобы можно было выровнять положение столешницы и ее плоскость по горизонтали. Далее выполняется сборка трех слоев крышки, которые фиксируются с помощью винтов и клеевого состава. После этого планки убираются и проверяется результат. Столешница должна свободно вращаться.

Затем боковая поверхность крышки (и поворотная, и стационарная) усиливается с помощью реек. В завершение нужно установить ручки для поворота и фиксирующие защелки.

Заключительный этап сборки верстака для столярных работ

Когда все элементы каркасной части собраны, можно приступать к установке ящиков и фурнитуры. В первую очередь нужно выполнить монтаж направляющих в тумбе, расположенной справа. Чтобы работать было удобнее, лучше воспользоваться временными вставками в виде панелей из дерева.

На заключительном этапе выполняется шлифовка изделия.

Вместо самодельных направляющих из дерева можно применять готовые выдвижные системы заводского производства. Такая фурнитура (при условии высокого качества) работает бесшумно и безотказно. Эти направляющие могут быть рассчитаны как на полное, так и на частичное выдвижение. Далее выполняется сборка ящиков для хранения. Для этого используются винты и клеевой состав, предназначенный для древесины. Размер фасадов подбирается с учетом габаритов тумбы.

Обратите внимание! Между фасадами обязательно нужно оставить небольшой зазор (около 1-3 мм), иначе ящики будут плохо выдвигаться.

В качестве функционального дополнения на распорку можно установить подвижную планку, по которой будет двигаться один или несколько направляющих роликов. Их количество зависит от того, какие работы будут проводиться в мастерской. Чтобы ролик мог свободно перемещаться вверх-вниз, в подвижной планке делается прорезь под него, а затем устанавливается барашковая гайка, которая будет выполнять функцию зажимного винта.

В верхней части подвижной планки производится монтаж ролика. Для этого следует использовать держатель П-образной формы. Он обязательно должен иметь по бокам прорези или отверстия, предназначенные для оси ролика.

Иногда мастера прибегают к другим столярным хитростям, и самодельные приспособления, своими руками сделанные, становятся прекрасным дополнением к верстаку и прочему оборудованию:

• компактные стойки и держатели для резцов;
• скользящие упоры для торцовочной пилы;
• магнитные накладки на губках струбцин (трубных);
• приспособления для создания точных угловых отверстий дрелью;
• направляющие шины для дисковой пилы;
• настольные станки из МДФ для эксцентриковой шлифовальной машины и т. п.

Готовый столярный верстак с поворотной столешницей и ящиками.
Далее нужно установить на верстак своими руками столярный инструмент. В процессе монтажа электрооборудования на откидную крышку обязательно нужно сохранять баланс. Нельзя нагружать только одну сторону или один угол верстака. Установочные винты заглубляются минимум на 2/3 толщины в поворотной части столешницы. Это позволяет достигнуть надежной фиксации, ведь столярное электрооборудование имеет немалый вес. На боковых участках, где рабочая зона сохраняет стационарное положение, этот крепеж может проходить через всю толщину крышки.

В готовом виде самодельный верстак с поворотной столешницей и установленным на ней оборудованием очень удобен и функционален. Чтобы защитить древесину от негативного влияния влаги, желательно покрыть ее грунтовкой или даже краской. Все детали обрабатываются еще до сборки верстака и обязательно тщательно просушиваются. Окрашивание также позволит улучшить внешний вид рабочего стола в мастерской.

Как работают тиски?

Конструкция тисков довольно простая. Самый распространенный механизм представляет собой две плоские губки с регулировочной ручкой, которая двигает зажимной винт. С его помощью губки расходятся и сжимаются. Размещая между ними заготовку, можно обеспечить ее надежную фиксацию.

Интересные материалы:

Print screen как сделать скриншот? Принт скрин как делать на компьютере? Принт скрин как делать? Пришел ОБЭП что делать? Прислали акт сверки что с ним делать? Продаю машину что нужно делать с документами? Пролили соседи что делать? Пропала панель внизу экрана что делать? Пропала панель задач внизу экрана что делать? Прописали без согласия собственника что делать?