Предлагаемый самодельный плуг-электролебедка (см. илл.) имеет ряд дополнительных преимуществ, связанных с относительной дешевизной электроэнергии, легкостью приобретения и большим сроком (свыше 30 лет) безотказной работы электродвигателя, простотой запуска и эксплуатации всей конструкции. Рычаг включения скорости редуктора располагается в непосредственной близости от блока с электрооборудованием (конденсаторы, магнитный пускатель, кнопки «Пуск» и «Стоп»). Рядом — моток кабеля на катушке.
Так что электролебедка может быть поставлена на якорь в любом месте земельного участка на расстоянии до 100 м от подключения ее к электросети (при большей длине кабеля возрастают потери в линии). А имеющийся в конструкции выносной пульт с кнопкой «Стоп» позволяет осуществлять управление, вести пахоту, работая даже в паре с инвалидом. При попадании валуна или корней деревьев под плуг усилие на канате резко возрастает.
И когда оно становится максимально допустимым (330 кгс), электродвигатель лебедки останавливается, предупреждая разрыв каната (а равно — и поломку механизма цепной передачи). И еще одна особенность. Благодаря модульной конструкции с электролебедки в случае надобности легко можно снять двигатель, блок с электрооборудованием (достаточно для этого открутить 4 болта М10) и, установив их на электрораспиловочный станок, заняться заготовкой дров, рейки, бруса и т.п. Переставив эти же узлы-блоки на траворезку, получаем ценный, богатый витаминами корм для скота и птицы.
Ну а, сменив плуг на буксируемый культиватор-окучник, ту же электролебедку можно использовать не только для прополки-окучивания, обработки междурядий, но и, скажем, для копки картофеля. Кинематика? У предлагаемой самодельной конструкции она настолько элементарна (следовательно — надежна), что вряд ли способна вызвать у кого-либо трудности при своем «воплощении в металл». С вала электродвигателя вращающий момент передается (для этого служит втулочная муфта) на редуктор (взят от мопеда «Рига» с последующей небольшой доработкой).
А оттуда (благодаря цепной передаче с шагом 12,7 мм) — на барабан с наматываемым на последний 10-мм капроновым канатом, к концу которого подсоединен буксируемый плуг или культиватор-окучник (он же картофелекопатель). В основе рамы — сварная конструкция из отрезков стального уголка 34×50 мм с трубчатым лонжероном и кронштейнами для крепления электродвигателя, редуктора и барабана.
Причем направляющая каната, изготавливаемая из соответствующим образом изогнутого отрезка стальной водогазопрсгводной трубы 22×3, приваривается уже после установки барабана. А в кронштейнах последнего предусмотрены расточные отверстия под вал с возможностью некоторого перемещения вала для обеспечения должного натяжения приводной роликовой цепи ПР-12,7. Конструкция якоря тоже сварная (см. рис.).
Для крепления ее к раме электролебедки (с возможностью поворота на осях-болтах) служат отверстия диаметром 10 мм. «Лапы» у якоря затачивают, чтобы потом, при «качающемся» попеременном нажиме то правой, то левой ногой, они легко, как штык у лопаты, врезались в землю, обеспечивая надежную фиксацию электролебедки в нужном месте участка. Сварным выполнен и барабан. Для установки его на валу служат подшипники с защитными шайбами или с уплотнением (номер 80204 либо, соответственно, 180204). Корпуса — самодельные, выточенные из стальных заготовок (СтЗ).
Справа к барабану приваривают звездочку (z=64, t=12,7). Хотя последняя может иметь и число зубьев, равное 66,— по соображениям технологии (заготовка хорошо устанавливается в трехкулачковый патрон токарного станка). Буксируемый плуг во многом похож на конструкцию, опубликованную в № 6’90. В месте ожидаемого максимального изгибающего момента приварены стальные прутки диаметром 16 мм.
В отличие от плуга-самохода предлагаемая автором конструкция снабжена двумя рукоятками, выполненными, как и стойка-грядиль, из трубы 22×3 — стальной водогазопроводной. Лемех-отвал представляет собой единую, вырезанную из стального корпуса газового баллона криволинейную поверхность. Так что необходимость в специальной пластине из твердого сплава для лемеха отпала сама собой.
А угол атаки в 6°, найденный экспериментально, во многом способствовал росту эксплуатационных качеств плуга. В роли бороздного и полевого колес могут, естественно, выступать не только готовые, взятые, скажем, от списанной сельхозтехники, но и самодельные. Первое в таком случае сваривают из 5-мм листовой стали, а второе — из листа СтЗ толщиной 1,5 мм. Существенно массу плуга они не •изменят.
И последняя вряд ли выйдет за предел 16 кг. Как уже отмечалось ранее, электродвигатель соединяется с редуктором муфтой, допускающей нарушение соосности до трех градусов. В роли штифта используется болт М8, вставляемый в отверстие, которое высверливается в муфте заодно с валом редуктора. На болт навинчивают гайку, которую затем стопорят как корончатую. В случае отсутствия долбежного станка паз в муфте под шпонку электродвигателя выполняют с помощью. сверла диаметром 6 мм и вспомогательной металлической пробки.
Последнюю потом удаляют, а образовавшийся в муфте паз доводят до требуемого профиля четырехгранным напильником. Что касается редуктора от мопеда «Рига», то перед установкой в конструкцию электролебедки он подвергается доработке, с устранением всех лишних, не передающих крутящий момент частей. Удаляют, в частности, кикстартер, а отверстие от него закрывают резиновой или алюминиевой пробкой с прессовой посадкой. У муфты сцепления ведущий и ведомый диски сваривают друг с другом. Лишние диски сцепления выбрасывают.
У блока шестерен все зубья шестерни второй передачи срезают. Это позволяет существенно упростить управление. Ведь на рычаге ‘включения передач остаются лишь «О» и Вместо коленвала лучше выточить новый вал. Но можно воспользоваться и тем, который есть,— из-за трудностей при изготовлении в «домашних» условиях шлицов для крепления ведущего диска муфты сцепления. Но тогда придется прежний коленвал тщательно отбалансировать. Как? Срезав шатун, рядом с валом последнего приваривают балансировочную массу, в качестве которой могут успешно выступать обрезки стальной 8-мм проволоки.
Затем, снимая на наждачном круге избыточную массу, добиваются безразличного положения коленвала, уложенного, например, на строго горизонтальные линейки. Укладывается на линейки коленвал местами подшипников. Делают это аккуратно, достигая должной статической балансировки. Динамическая же выполняется «на глазок». При этом стараются снимать избыточную массу относительно опор подшипников симметрично, чтобы поперечный (изгибающий вал) момент был при вращении минимальный. Как показывает практика, после такой (в основном статической) балансировки вибраций при работе у редуктора (да и у всей электролебедки в целом) не наблюдается.
Но это, конечно же, отнюдь не исключает применение и другого редуктора. Особенно быстроходного, с червячной парой в алюминиевом корпусе. Только вот каждый ли самодельщик сумеет достать такой? Не проще ли здесь ограничиться старым, «бросовым» — от того же видавшего виды мопеда «Рига». Включение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть для самодельщиков обычно особых трудностей не составляет. В нашем конкретном случае это — типовой «треугольник» с фазосдвигающими конденсаторами. Причем емкость Ср, выраженную в микрофарадах, можно брать в 60 раз большую, чем мощность электродвигателя в кВт.
САМОДЕЛЬНЫЙ ПЛУГ НА ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКЕ
Предлагаемый самодельный плуг-электролебедка (см. илл.) имеет ряд дополнительных преимуществ, связанных с относительной дешевизной электроэнергии, легкостью приобретения и большим сроком (свыше 30 лет) безотказной работы электродвигателя, простотой запуска и эксплуатации всей конструкции. Рычаг включения скорости редуктора располагается в непосредственной близости от блока с электрооборудованием (конденсаторы, магнитный пускатель, кнопки «Пуск» и «Стоп»). Рядом — моток кабеля на катушке.
Так что электролебедка может быть поставлена на якорь в любом месте земельного участка на расстоянии до 100 м от подключения ее к электросети (при большей длине кабеля возрастают потери в линии). А имеющийся в конструкции выносной пульт с кнопкой «Стоп» позволяет осуществлять управление, вести пахоту, работая даже в паре с инвалидом. При попадании валуна или корней деревьев под плуг усилие на канате резко возрастает.
И когда оно становится максимально допустимым (330 кгс), электродвигатель лебедки останавливается, предупреждая разрыв каната (а равно — и поломку механизма цепной передачи). И еще одна особенность. Благодаря модульной конструкции с электролебедки в случае надобности легко можно снять двигатель, блок с электрооборудованием (достаточно для этого открутить 4 болта М10) и, установив их на электрораспиловочный станок, заняться заготовкой дров, рейки, бруса и т.п. Переставив эти же узлы-блоки на траворезку, получаем ценный, богатый витаминами корм для скота и птицы.
Ну а, сменив плуг на буксируемый культиватор-окучник, ту же электролебедку можно использовать не только для прополки-окучивания, обработки междурядий, но и, скажем, для копки картофеля. Кинематика? У предлагаемой самодельной конструкции она настолько элементарна (следовательно — надежна), что вряд ли способна вызвать у кого-либо трудности при своем «воплощении в металл». С вала электродвигателя вращающий момент передается (для этого служит втулочная муфта) на редуктор (взят от мопеда «Рига» с последующей небольшой доработкой).
А оттуда (благодаря цепной передаче с шагом 12,7 мм) — на барабан с наматываемым на последний 10-мм капроновым канатом, к концу которого подсоединен буксируемый плуг или культиватор-окучник (он же картофелекопатель). В основе рамы — сварная конструкция из отрезков стального уголка 34×50 мм с трубчатым лонжероном и кронштейнами для крепления электродвигателя, редуктора и барабана.
Причем направляющая каната, изготавливаемая из соответствующим образом изогнутого отрезка стальной водогазопрсгводной трубы 22×3, приваривается уже после установки барабана. А в кронштейнах последнего предусмотрены расточные отверстия под вал с возможностью некоторого перемещения вала для обеспечения должного натяжения приводной роликовой цепи ПР-12,7. Конструкция якоря тоже сварная (см. рис.).
Для крепления ее к раме электролебедки (с возможностью поворота на осях-болтах) служат отверстия диаметром 10 мм. «Лапы» у якоря затачивают, чтобы потом, при «качающемся» попеременном нажиме то правой, то левой ногой, они легко, как штык у лопаты, врезались в землю, обеспечивая надежную фиксацию электролебедки в нужном месте участка. Сварным выполнен и барабан. Для установки его на валу служат подшипники с защитными шайбами или с уплотнением (номер 80204 либо, соответственно, 180204). Корпуса — самодельные, выточенные из стальных заготовок (СтЗ).
Справа к барабану приваривают звездочку (z=64, t=12,7). Хотя последняя может иметь и число зубьев, равное 66,— по соображениям технологии (заготовка хорошо устанавливается в трехкулачковый патрон токарного станка). Буксируемый плуг во многом похож на конструкцию, опубликованную в № 6’90. В месте ожидаемого максимального изгибающего момента приварены стальные прутки диаметром 16 мм.
В отличие от плуга-самохода предлагаемая автором конструкция снабжена двумя рукоятками, выполненными, как и стойка-грядиль, из трубы 22×3 — стальной водогазопроводной. Лемех-отвал представляет собой единую, вырезанную из стального корпуса газового баллона криволинейную поверхность. Так что необходимость в специальной пластине из твердого сплава для лемеха отпала сама собой.
А угол атаки в 6°, найденный экспериментально, во многом способствовал росту эксплуатационных качеств плуга. В роли бороздного и полевого колес могут, естественно, выступать не только готовые, взятые, скажем, от списанной сельхозтехники, но и самодельные. Первое в таком случае сваривают из 5-мм листовой стали, а второе — из листа СтЗ толщиной 1,5 мм. Существенно массу плуга они не •изменят.
И последняя вряд ли выйдет за предел 16 кг. Как уже отмечалось ранее, электродвигатель соединяется с редуктором муфтой, допускающей нарушение соосности до трех градусов. В роли штифта используется болт М8, вставляемый в отверстие, которое высверливается в муфте заодно с валом редуктора. На болт навинчивают гайку, которую затем стопорят как корончатую. В случае отсутствия долбежного станка паз в муфте под шпонку электродвигателя выполняют с помощью. сверла диаметром 6 мм и вспомогательной металлической пробки.
Последнюю потом удаляют, а образовавшийся в муфте паз доводят до требуемого профиля четырехгранным напильником. Что касается редуктора от мопеда «Рига», то перед установкой в конструкцию электролебедки он подвергается доработке, с устранением всех лишних, не передающих крутящий момент частей. Удаляют, в частности, кикстартер, а отверстие от него закрывают резиновой или алюминиевой пробкой с прессовой посадкой. У муфты сцепления ведущий и ведомый диски сваривают друг с другом. Лишние диски сцепления выбрасывают.
У блока шестерен все зубья шестерни второй передачи срезают. Это позволяет существенно упростить управление. Ведь на рычаге ‘включения передач остаются лишь «О» и Вместо коленвала лучше выточить новый вал. Но можно воспользоваться и тем, который есть,— из-за трудностей при изготовлении в «домашних» условиях шлицов для крепления ведущего диска муфты сцепления. Но тогда придется прежний коленвал тщательно отбалансировать. Как? Срезав шатун, рядом с валом последнего приваривают балансировочную массу, в качестве которой могут успешно выступать обрезки стальной 8-мм проволоки.
Затем, снимая на наждачном круге избыточную массу, добиваются безразличного положения коленвала, уложенного, например, на строго горизонтальные линейки. Укладывается на линейки коленвал местами подшипников. Делают это аккуратно, достигая должной статической балансировки. Динамическая же выполняется «на глазок». При этом стараются снимать избыточную массу относительно опор подшипников симметрично, чтобы поперечный (изгибающий вал) момент был при вращении минимальный. Как показывает практика, после такой (в основном статической) балансировки вибраций при работе у редуктора (да и у всей электролебедки в целом) не наблюдается.
Но это, конечно же, отнюдь не исключает применение и другого редуктора. Особенно быстроходного, с червячной парой в алюминиевом корпусе. Только вот каждый ли самодельщик сумеет достать такой? Не проще ли здесь ограничиться старым, «бросовым» — от того же видавшего виды мопеда «Рига». Включение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть для самодельщиков обычно особых трудностей не составляет. В нашем конкретном случае это — типовой «треугольник» с фазосдвигающими конденсаторами. Причем емкость Ср, выраженную в микрофарадах, можно брать в 60 раз большую, чем мощность электродвигателя в кВт.
Величина же пускового конденсатора определяется как утроенная емкость рабочего, то есть Сп= ЗСр=Зх90 мкФ=300 мкФ. Требуемого номинала добиваются, соединяя (параллельно) имеющиеся под рукой конденсаторы (например, типа МБГК-1) в батарею. Рекомендуем также воспользоваться малогабаритным электромагнитным пускателем ПМЕ-011. Но его катушка, как правило, рассчитана на подключение к сети напряжением 380 В. А у нас — 220 В. Поэтому часть витков у катушки удаляют.
Например, катушка пускателя, работу которого мы хотим перевести с 380 В на 220 В, содержала 9000 витков. Тогда с нее надо отмотать столько, чтобы оставалось 9000_380x220=5200 витков. Небольшая доработка требуется и для кнопки «Пуск». Второй (обычно нормально замкнутый в заводском исполнении пускателя) контакт следует переделать в нормально разомкнутый. Выполняется эта операция довольно-таки легко, благо конструкция позволяет. И еще. Пульт управления или хотя бы одна из кнопок «Стоп» непременно должны быть выносными.
МОТОБЛОК: СТОЯТЬ ИЛИ ДВИГАТЬСЯ?
Многие, кто, поверив рекламе, купил мотоблок, сейчас переделывают на мотолебедки, используя их моторы. Мой сосед, имеющий самодельный мини-трактор, сделал уже семь лебедок всем родственникам, две из которых он отправил в соседние области. Свою первую лебедку он подарил брату, живущему в Перми, лет восемь тому назад. Это была единственная лебедка, у которой грунтозацепы были на передней и задней частях рамы. Возможно, она и послужила образцом лебедки пермских студентов, которые, кстати, допустили две большие ошибки. Первая в том, что грунтозацепы они сделали в передней части рамы, забыв, что при натяжении троса появляется опрокидывающий момент. Это не дает возможности использовать всю мощность мотора, а работа на такой лебедке небезопасна. Случалось, что при вспашке целины такой лебедкой поднимало человека, стоящего на задней части рамы, и перекидывало через лебедку. Поэтому грунтозацепы нужно устанавливать только на задней части рамы, лучше шарнирно: их удобнее заглублять, а работа с лебедкой будет совершенно безопасной. Человек, управляющий лебедкой, будет стоять на грунтозацепах, своим весом заглубляя их, что дает возможность раза в три увеличивать тяговое усилие.
Вторая ошибка в том, что плуг они сделали одноколесным с ручками управления. Его неудобно перекатывать к началу борозды, и невозможно начинать борозду от самого препятствия (изгороди, постройки, теплицы и т.д.): мешают ручки управления. Причем пашут таким плугом обязательно два человека.
Плуг нужно делать двухколесным: такой борозду «держит» сам, точно копируя ранее пройденную. Управлять им практически не надо, его удобнее и легче перекатывать к началу борозды, он позволяет начинать борозду от самого препятствия, а пахать лебедкой тогда может и один человек.
Сейчас я имею три мотолебедки. Последняя конструкция исключительно удачна: она пашет, боронит, окучивает картофель, рыхлит междурядья даже при сомкнувшейся ботве, позволяет сажать картофель «под плуг», обрабатывать склоны любой крутизны, служит грузоподъемным устройством, работает с любым культиватором, трелюет лес.
Помимо всего этого, она (что особенно ценно) может перевозить груз до 500 кг со скоростью до 40 км/ч. ГАИ разрешает ездить на ней по всем дорогам без ограничений.
Устроена моя мотолебедка предельно просто. Она имеет две рамы — основную и дополнительную. Основная-это передняя вилка мотоцикла, на которой установлен мотор, бензобак, барабан с тросом и органы управления мотором. Дополнительная рама служит для устойчивости лебедки. На ней шарнирно закреплен якорь с двумя лапами—
грунтозацепами, подобными штыковым лопатам. Дополнительная рама крепится к основной четырьмя болтами. В передней ее части установлены два ограничительных ролика для троса на случай, если лебедка будет установлена под углом к линии борозды.
Чтобы превратить лебедку в транспортное средство, снимается барабан, отсоединяется дополнительная рама вместе с якорем, в основную раму-вилку устанавливается заднее колесо от мотороллера («Тула», «Турист» или «Тулица»), а затем шкворневым болтом основная рама присоединяется к двухколесной тележке: получается трехколесная переднеприводная мототележка, похожая на грузовой мотороллер.
Поскольку звездочка колеса тульских мотороллеров в два раза больше, чем у мотороллера «Электрон», скорость тележки уменьшилась в 2 раза.
Интересно, что рулевая колонка тележки смещена назад от основной рамы; рама-вилка вместе с мотором поворачивается в обе стороны на 100°, что позволяет тележке разворачиваться на месте на 360°, не выходя за свои габариты (так что задняя передача ей не нужна).
Обратите внимание, что мотор, бак, водитель и пассажир расположены над ведущим колесом, а задние колеса тележки смещены назад от центра кузова. Это повышает нагрузку на ведущее колесо, сцепление его при этом с дорогой просто отличное. Кузов тележки деревянный, с размерами 1,5X1,3X0,3 м. Рама тележки трубчатая, колеса — от мотороллера «Электрон».
Превращение мототележки в мотолебедку производится в обратной последовательности.
Многие уже убедились в неоспоримых преимуществах мотолебедки-мототележки перед мотоблоками и мини-тракторами. Лебедка-тележке как нельзя лучше подходит для сельского подворья — универсальная, производительная и недорогая техника. Свой агрегат я сделал из подержанного мотороллера «Электрон», купленного всего за 50 рублей; таким образом, он обошелся мне вдвое дешевле велосипеда, в 22 раза — мотоблока и в 120 раз — мини-трактора!
Г. ОДЕГОВ, г. Нижний Тагил Свердловской обл.
Как сделать плуг-электролебедку
Дома у меня лежал старенький, пыльный и замасленный червячный редуктор 4-40 с уменьшающим отношением 1:40, который и послужил основой лебедки. Такой, кстати, можно найти на барахолке за невысокую цену и в хорошем состоянии.
Полностью разобрав и промыв его в бензине от отложений масла, которое больше походило на пластилин черного цвета, я решил сразу поменять сальники. На замену использовал сальники от автомобиля семейства ВАЗ. Поменял все прокладки (сменные вырезал из па-ронита толщиной 0,6 мм), отрегулировал зазор между червяком и шестерней. Залил трансмиссионное масло, и редуктор стал как новенький.
Чтобы определить, какого размера потребуется барабан, я прежде всего сварил раму из уголка 40x40x4 мм размером 75×30 см.
Поначалу думал, что трос с барабана будет разматываться при помощи реверса двигателя, но это оказалось очень долго и неудобно, вручную гораздо проще. Но для этого пришлось , придумать муфту, с помощью которой можно будет отделить вал редуктора от вала барабана и тем самым размотать трос без усилий на требуемую длину огорода. А на время работы лебедки соединяю редуктор с барабаном, и оба вала работают вместе.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Муфту сделал из передних ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) и передней ступицы ВАЗ 2108. Валы ШРУСов имеют наружные шлицы, идентичные внутренним шлицам ступицы. Они-то и будут заходить в зацепление между собой. Бывшие в употреблении ШРУСы и ступицу приобрел на пункте приема металлолома (в ближайшей авторемонтной мастерской в тот момент их не оказалось). От ШРУСа сразу отрезал две части вала – они-то и нужны для изготовления вала лебедки (рис. 3).
Затем приступил к изготовлению барабана, на который будет наматываться трос. Из куска трубы с наружным диаметром 114 мм сделал два фланца толщиной 5 мм. На металлобазе купил стальной круглый прокат (кругляк) диаметром 35 мм – он послужил заготовкой для вала. Кругляк диаметром 90 мм стал заготовкой для корпусов подшипников барабана. Кстати, учтите: покупая металл на металлобазе (если его вам будут резать пропа-новым резаком), не кидайте его сразу в емкость с водой. Такой металл трудно поддается токарной обработке. Еще мне пришлось купить пару подшипников серии 306 – такие выдержат нагрузку, создаваемую плугом.
Барабан лебедки для вспашки
Барабан является основной деталью. На его наматывается трос и как это, будет происходить, зависит работа самоделки. Первое время сделали направляющие для намотки. После короткого времени эксплуатации отказались, так как, соприкасаясь, трос с направляющими, быстро изнашивался и рвался. Нужно просто в процессе работы лебедку устанавливать прямо по направлению размотанного троса. Трос стал наматываться ровно кольцо к кольцу и служить в разы дольше. Размеры трубы, на которую наматывается трос, диаметр равен 108 мм. Ширина трубы 100 мм. Труба приводится в движение звездочкой прикрученной болтами.
Детали, из которых собран барабан лебедки для вспашки: 1. Основа сварена из труб и двух фланцев; 2. фланец для установки звездочки; 3. ведомая звездочка от мотоцикла Восход; 4. болты с гайками и граверами для крепления звездочки; 5. шайба для закрепления троса; 6. болт для закрепления троса; 7. подшипники 204;
8. распорная втулка между подшипниками; 9. ось, которая скрепляет все детали; 10. гравер оси; 11. гайка оси; 12. крепежные детали для закрепления на раме; 13. распорные втулки между подшипником и стойкой, приваренные к стойке; 14. стойки, на которых держится и крепится труба намотки.
15. посадочные гнезда подшипников.
Подготовка к работе
В начале рядка, посередине, устанавливаем лебедку, забивая два металлических стержня для фиксации. Помощник вручную разматывает трос на необходимую длину. При помощи ступицы соединяются два вала, затем включаем болгарку – и агрегат начинает работать.
Окучивая, надо лишь немного направлять плуг влево или вправо, корректируя положение окучника в рядке. При вспашке плуг также необходимо корректировать, хотя большую часть работы за вас выполняет колесо, идущее по борозде впереди плуга.
Теперь на окучивание и вспашку уходит намного меньше времени и сил, хотя, делая такую же лебедку заново, я бы кое-что подкорректировал, сделав конструкцию менее габаритной. А так в планах – покраска и доработка данной лебедки, но и сейчас она отлично справляется со своей задачей.
Установка ведомой звездочки
Вариантов закрепить звезду на фланце можно найти несколько. Первый и самый быстрый конечно выполняется сваркой. Но не самый практичный. После сварки металл может стать более мягким. Да и работать приходится с землей, которая попадает на цепь и звезды. В итоге износ происходит интенсивный. Заменить приваренную звезду довольно сложно.
Нужно выбрать способ, при котором замена должна происходить удобно. Для этого на основе барабана установлен (приварен) третий фланец. На фланце просверлены отверстия, диаметром 8мм на которые, закрепляется звездочка. Привод выполняется мотоциклетной цепью.
С наступлением весны практически каждого землевладельца бросает в холодный пот. Опять регулярная обработка огорода, сада, посадка картофеля и различных культур, что требует немало времени и сил. Исходя из этого, одни задумываются о том, как же значительно упростить свою участь во всем этом процессе, другие – целенаправленно выбирают верного и незаменимого помощника – .
Плуг своими руками чертежи
После того как у меня появилась мотолебёдка сельскохозяйственная, изготовленная своими руками, которая используется для вспашки огорода стал вопрос: купить плуг или изготовить своими силами? Пройдясь по магазинам и базару г. Смоленска возникает странное ощущение того, что выпускаемые промышленностью плуги для мотоблока представляет из себя печальное зрелище.
И пригодны эти создания промышленности только для «ковыряния» а не для вспашки земли, да ещё и с оборотом пласта, а про глубину и ширину вспашки можно сделать вывод, что для посадки картофеля с расстоянием между рядами 60 см. не годится не один из предлагаемых в торговле плугов. То ли экономят наши производители, то ли мощности самых популярных мотоблоков недостаточна для работы нормальным плугом с шириной захвата 30 см. Не пахать же при посадке картофеля три раза одну борозду. Да и цена желает оставлять лучшего – под 2тыс. рублей (за пару железяк из пункта приема металлолома).
Следующий шаг найти что-нибудь толковое — поиск в интернете. К моему удивлению на просторах русскоязычной сети плавает 3-4 оригинальных описания с чертежами (этот факт меня удивляет очень сильно). Шаг следующий – смотреть, чем пользуются окружающие. Купить подходящий плуг не удалось было принято решение изготовить плуг своими руками. Исходя из того что плуг предполагалось использовать для посадки картофеля с лебедкой для вспашки к нему предъявляются требования:
1. Ширина вспашки – до 30 см.
2. Глубина вспашки -10-20см.
3. Плуг должен сам держать борозду, не зарываясь и не выскакивая из борозды. Геометрия плуга должна обеспечивать движение с заданными параметрами без помощи пахаря.
4.Наличие возможности регулировки глубины и ширины вспашки.
5. Минимальный вес и достаточная прочность.
Мой дядя уже более 10 лет использует свою самодельную мотолебедку для вспашки и опробовал несколько вариантов, последние несколько лет он остановился на варианте, оптимизированным под самодельную мотолебедку для огорода, а и именно под посадку картофеля с расстоянием между рядами 60 см. Так же имеются самодельный окучник для мотолебедки и картофелевыкапыватель, изготовленный своими руками, все это можно посмотреть на соответствующих страницах сайта.
Чертеж плуга
Чертеж полевой доски.
По этому шаблону гнется отвал, до совпадения двух профилей а дальше сваривается под углом.
Используя чертеж самодельного плуга необходимо на плотной бумаге нарисовать шаблон выкройки плуга, а потом перенести картинку на металл и вырезать болгаркой заготовку. Лично я использовал материал нержавейку толщиной 1,8 мм. Многие часто применяют лист 2-3 мм. Режущая часть плуга усилена полоской более толстого металла. Кто-то предлагает для этих целей использовать диск от циркулярки, кто рессору от « москвича». Из личного опыта, если дачный участок на семью из 4-х человек пахать весной и осенью обрабатывая шесть соток, гнаться за свехпрочностью не стоит. Выгодней изготовить легкий, но достаточно прочный для своих задач плуг. Лучше через 10 лет что-то подремонтировать или заменить, и то, если потребуется, чем все 10 лет таскать утяжеленную конструкцию самодельного плуга. Лишний вес ни к чему.
Детали лебедки для вспашки
Основные детали самоделки:
1 — Топливный бачок от бензопилы Урал, перед установкой отпиливаем ручки и закрепляем на раме. 2 — Катушка зажигания. 3 — Электронный коммутатор 4 — Самодельный блок выпрямитель для подключения электрического мотора. Для охлаждения. 5 — Рама самодельной лебедки для вспашки, состоит из угольников, профильных труб и просто труб.
6 — Для очистки воздуха использовали воздухофильтр от мотоцикла ИЖ Планета-Спорт. 7 — Самодельный барабан лебедки. 8 — Самодельный глушитель, сделанный из листа железа толщиной 1мм, загнутый трубой и заварен.
9 — Зацепы за землю для удержания на одном месте.
10 — Электрический мотор принудительного охлаждения двигателя.
Мотоблок – «за» и «против»
Не менее популярными механизмами для быстрой вспашки земли являются мотоблоки. Данные устройства бывают трех видов: легкие, средние и тяжелые. В основном, в садово-огородной деятельности используются два последних, главной особенностью которых есть наличие заднего привода.
Мотоблоки подходят для эксплуатации на больших участках (до 0,5 га), имеют стойкий к нагрузкам двигатель, мощностью до 30 л.с., и легко крепятся к дополнительному оборудованию. Однако, как и большинство устройств с электрическим приводом, они имеют свои характерные «плюсы» и «минусы».
Источник
| В нашем городе и окрестностях мотолебедка уже давно вытеснила и мотоблоки и мини-тракторы. |
