Как сделать бур для скважины своими руками: схемы лучших самоделок

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен;

Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый — экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Отверстия под опоры

Чтобы надежно установить столбы ограждения, их необходимо заглубить в грунт. Как правильно выбрать глубину и произвести бурение ям под столбы, знают далеко не все, вследствие чего многие заборы со временем проседают или вовсе падают. А между тем, ничего сложного в этом нет, главное – точно определить тип грунта и высчитать вес ограждения и параметры столбов.

Пробуренное отверстие для опоры ограждения

Буры для земляных работ

Ручной бур для земляных работ — это популярное, и весьма нужное приспособление, применяемое на частных садовых участках, а также при строительных работах небольших архитектурных конфигураций и малом строительстве. Для изготовления глубоких отверстий в почве понадобятся приобрести особенный инструментарий – ручной земляной бур. Он крайне необходим при внесении подкормки для насаждений и при ссаживании рассады. Бур для земляных работ необходим при монтаже лавочек, качелей и прочих сооружений с основанием, врываемых в землю.
Для того чтобы монтировать бревно вам понадобится ручной бур для земляных работ. Изготовив пробоину в земле с его содействием, вы сумеете поставить сваю или путевой знак, прилунить дерево или кустовник. При использовании штыковой лопаты выполнить размер предполагаемого отверстия менее по ширине штыка нет возможности. При всем том больший объем заготовленного отверстия это, как правило перерасходование бетонного раствора при установке столба, или излишняя трата сил на восстановление урванного грунта обратно в впадинку с дальнейшим его уплотнением. И все это не думая о рабочего времени, затраченного проще говоря бесполезно. В случае, если необходимо установить десять опор, перерасходование стройматериалов и вашего времени, а также сил оборачивается в большой ком: чем большее количество лунок необходимо сделать в грунте, тем наименее интересным предполагается начинание.

Лопата: минусы и плюсы

Этот инструмент самый дешевый и простой, но в данном случае и самый неэффективный. Для рытья траншей или широких мелких ям, лопата является очень удобной, но выкопать глубокое и узкое отверстие этим инструментом не получится.

Во-первых, это потребует больших физических усилий, во-вторых, ширина ямы все равно получится гораздо шире, чем нужно, в-третьих, займет много времени. Но если столбы будут кирпичные, лопата подойдет идеально. Для таких столбов ямы должны иметь квадратную форму и быть шире, чтобы удобно было заливать фундамент.

Кроме того, лопата есть практически в каждой усадьбе, и не одна, бензин или электричество ей не требуется, если сломается, ее нетрудно исправить.

Выемка грунта лопатой

Конструкция

Основная рабочая частность ручного шнекового бура для земляных работ является — шнек. От конфигурации шнека напрямую зависит величина применяемых напряжений и поспешность бурения, а от надлежащего качества материала, из которого выделан шнек — это его износостойкость. Ручной бур для столбов оборудован шнеком из первоклассной стали, что предоставляет гарантию эксплуатировать его достаточно длительное время.

Земляной бур характеризуется свойственной Т-образной конструкцией. Производственная часть размещена с одной стороны стержня, с противоположной позиции фиксируется рукоятка. Один или два режущих частей в форме шнеков и заостренный наконечник располагаются на работоспособной части.

Для бурения ходовая сторона располагается на место желаемого отверстия. Требуется поднажать на орудие, для того чтобы жало вошло в землю, в результате чего следует вертеть рукоять. При вращении земляного бура наконечник вворачивается в почву, развертывание лунки совершается при содействия разрезающего сегмента.

Использование мотобура

Этот способ самый быстрый и легкий, хотя и затратный. Мотобур состоит из привода и прикрепленного к нему бура со шнеком, при этом привод может быть бензиновым или электрическим. С помощью ручного мотобура можно выкопать яму глубиной до 3 метров, потратив на это считанные минуты.

Что касается недостатков: при работе такое устройство очень шумит, требуется близкое расположение электрической сети или наличие бензина.

Основные параметры

Размер скважин. В зависимости от параметров режущих частей, приспособление даёт возможность сделать лунки диаметром 100-300 мм. Для посадки рассады довольно модели земляного бура с максимальным диаметром 150 мм. Для выделывания ям для строительно-монтажных процессов и под посадку дерева желательно подбирать устройство на 200-300 мм.

Глубина бурения. На сегодняшний день можно купить садовый бур для скважин глубиной до 1 метра. Длина обусловливает глубину просверливаемого отверстия и может быть до 1100 мм.

Инструменты для бурения

Подготовка отверстий под столбы считается наиболее утомительным процессом при установке забора. Каждое из них надо делать одинаковой глубины и ширины, грунта выбирать приходится очень много, к тому же такая работа слишком однообразна и занимает много времени. Выбор инструмента прямо влияет на производительность труда, а также на общую стоимость установки.

Итак, для рытья отверстий под опоры ограждения чаще всего используются:

• лопата;
• садовый бур;
• мотобур.

Диаметры бура для земляных работ

+7;+7; [email protected]

Магазины в Москве: +7;; +7; +7

• ГЛАВНАЯ
• ЦЕНЫ
• ОТЗЫВЫ
• ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
• ПОДДЕЛКИ
• КАК КУПИТЬ?
• ГДЕ КУПИТЬ?
• НОВОСТИ

• ГЛАВНАЯ
• ЦЕНЫ
• ОТЗЫВЫ
• ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
• ПОДДЕЛКИ
• КАК КУПИТЬ?
• ГДЕ КУПИТЬ?
• НОВОСТИ

• О КОМПАНИИ
• ПАРТНЁРСТВО
• ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ
• ВИДЕО
• СТАТЬИ
• ГАРАНТИЯ
• ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
• КОНТАКТЫ
• ДОСТАВКА

• ЗЕМЛЯНЫЕ БУРЫ Серия ЭКОНОМ (LITE)
• Серия STANDART
• Серия PREMIUM (SLIT)
• Серия PROFI Буры для глубинного бурения
• Буры для свай и фундаментных столбов

Сертификат Соответствия

Патент на промышленный образец на Культиватор Мастер бур

Скачать Прайс-лист

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Особенности применения

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

• монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
• лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
• помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
• рытьё прямых или наклонных тоннелей;
• скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Как зафиксировать столб

Перед установкой необходимо защитить подземную часть опоры от сырости: деревянные столбы обжигаются паяльной лампой и обрабатываются смолой, металлические – красятся. Далее, подготовленная опора устанавливается строго вертикально в центр отверстия на песчаную или щебневую подушку и фиксируется распорками.

Бетонирование опоры может выполняться двумя способами:

1. Традиционный, «влажный» способ предполагает заливку пространства вокруг столба бетонной смесью с ее последующим вибрированием. Способ применяется на песчаных грунтах, неспособных накапливать в себе большое количество воды.
2. Если же на вашем участке грунт глинистый, как губка впитывающий влагу, сила морозного пучения вытолкнет столб вместе с бетонной гильзой. В этом случае выполняется бутование («сухое» бетонирование): то есть, пространство вокруг столба просто послойно засыпается щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовывается.

Отдельные частицы щебня сохраняют подвижность относительно опоры и друг друга, поэтому при вспучивании окружающего грунта просто смещаются, а столб остается неподвижным. Кроме того, прослойка из щебня, работая как дренаж, отводит влагу от столба.

Недостаток метода в том, что даже при тщательном уплотнении со временем щебень проседает, а столб расшатывается, поэтому через несколько месяцев необходимо досыпать щебень, а до тех пор дальнейшее обустройство фундамента невозможно.

При создании легкого забора на мягком, не склонном к пучению, грунте, возможна установка столбов без бетонирования, методом их забивки в грунт: в этом случае делается небольшая лунка по диаметру опоры, в нее устанавливается столб и забивается кувалдой. Метод требует большой физической силы и опыта.

Максимальный эффект

Итак, выяснили, что наиболее экономичный и оптимальный метод бурения заключается в использовании садового бура. Однако стоит следить за тем, чтобы он был постоянно заточен. При подготовке к работе эту процедуру лучше провести самостоятельно, чтобы быть уверенным в высокой скорости проведения работ.

Для размягчения почвы следует залить в яму половину ведра воды.

Теперь стоит поговорить непосредственно о технологии рытья ям с его помощью. На самом деле бурение таким инструментом можно назвать примитивным. Оборудование устанавливается строго в вертикальном положении в том месте, где должна находиться будущая яма. Далее, необходимо начинать проворачивать бур, при этом нажимая на рукоятку.

Предварительные расчеты

Перед тем как начинать бурить ямы под столбы, необходимо произвести предварительные расчеты. Для установки любого столба нужно отверстие. Оно по диаметру немного превосходит размер самого элемента конструкции. Яма должна строго соответствовать параметру столба. Для этого делаются предварительные расчеты. Зачастую они достаточно просты. Если яму сделать слишком просторной, то это приведет к рыхлению почвы. Это недопустимо для столбчатого основания. Фундамент получится шатким и не жестким.

Схемы ям для бурения.

Очень важно рассчитать расстояние между столбами. Для этого используются нехитрые формулы. Здесь на самом деле все предельно просто. Масса конструкции напрямую влияет на число столбов. Чем она тяжелее, тем их количество должно быть больше. Бурить ямы под столбы нужно на определенную глубину. Делается это с помощью различных приспособлений, о которых будет рассказано ниже. При этом глубина напрямую зависит от того, какой тип грунта присутствует в данном регионе. Чем более он плывучий, тем глубже нужно копать. Такая вот простая закономерность, которая позволяет создавать фундамент высокого качества.

Полезные советы

Если вы для облегчения бурения собираетесь размягчать грунт водой, бурите одновременно несколько лунок: это поможет избежать простоев в работе. Не пытайтесь рывком выдергивать садовый бур из лунки, так можно повредить спину. Лучше слегка раскачайте его, после этого достать инструмент можно будет без всякого напряжения.

Затачивать следует не только торцевые части шнека, но и кромки круглых пластин: они не участвуют непосредственно в бурении, но, обрезая корни растений, помогут выполнить работу быстрее.

Последний совет: если вы впервые принимаетесь за дело, опробуйте свои силы на лунке для столба, расположенного в самом неприметном месте, и ваших ошибок никто не заметит. А уж потом, набравшись опыта, можно приступить к бурению остальных скважин и выполнить работу безукоризненно.