Кондуктор для сверления отверстий – виды, особенност применения

Иногда в домашних условиях нужно сделать отверстия в заготовках по дереву, металлу, ДСП или другом материале.
И наличие шуроповерта не спасает и не позволяет сделать отверстия строго под углом 90, мы уже не говорим о косых отверстиях под различными углами.

Для облегчения обработки материалов используют кондуктор для сверления.

Широкое применение данные аппараты получили в мебельной отрасли.

[contents]

Что такое кондуктор для отверстий?

В статье ниже расскажем про кондуктор для сверления отверстий — несложный инструмент, который поможет легко и точно высверлить желаемое отверстие в деталях (или изделиях) как из дерева, так и из металла.

Что же это такое? Это приспособление для сверления выглядит как обычная планка, в которой проделаны дырки разного диаметра, причем под разными углами. Работать с ним просто. Все, что нужно, это расположить кондуктор под необходимым углом к поверхности, подлежащей обработке, и он послужит своеобразной «направляющей» для сверла. Как несложно догадаться, такое приспособление для сверления под углом является просто незаменимым в любом цеху по производству мебели, но найдется ему применение и дома.

Особенности самостоятельного производства

При проектировании кондуктора под конфирмат необходимо правильно рассчитать, какие функции он должен будет выполнять в последующем. Делать его нужно под наиболее часто используемые крепления в доме. Если такое приспособление требуется мебельщикам для постоянной работы, то лучше купить заводский образец, который отличается большой точностью работы. К тому же производители зачастую в комплекте прилагают дополнительные крепежи, упоры и шаблоны.

Конструкция и виды

Итак, мы разобрались, что кондуктор — это планка-шаблон, основным предназначением которой является обеспечение точности при сверлении отверстий в разнообразных материалах.

Выделяют два вида кондукторов:

• Кондуктор, предназначенный для сверления отверстий, расположенных перпендикулярно поверхности изделия.
• Кондуктор, сделанный для сверления отверстий под углом. Он позволяет проделать дырку под желаемым углом.

Но это очень грубая и обобщенная классификация. На самом деле, есть больше видов кондукторов, различающихся по своей конструкции и предназначению. В частности, выделяют следующие виды этих устройств.

Накладные

Как несложно догадаться по их названию, такие кондукторы накладываются на поверхность детали или заготовки, подлежащей обработке. Их можно крепить специальными зажимами или просто придерживать рукой во время работы.

Поворотные

Это специально изготовленные шаблоны, которые предназначаются для обработки цилиндрических заготовок. С помощью таких кондукторов появляется возможность проделывать не только перпендикулярные отверстия, но и сверлить дырки под разными углами, поскольку поворотные устройства оснащены специальными втулками, позволяющими устанавливать кондуктор под различными осями наклона.

Универсальные

Здесь также название буквально говорит само за себя. Данные кондукторы для сверления подходят под большинство видов работ (кроме специализированных), поэтому они полюбились работникам небольших производств, да и тем, кто выполняет работы на дому.

Скользящие

Данный тип кондукторов не требует их крепления к поверхности, в которой нужно просверлить отверстие. Их просто нужно придерживать рукой (что зачастую может быть не особо удобно).

Закрепляемые

В отличие от предыдущего типа, подобные кондукторы жестко крепят к обрабатываемой заготовке. Хотя работать при этом удобнее, такой тип устройств ограничивает свободу действий.

Опрокидываемые

И последняя разновидность кондукторов довольно похожа на универсальный тип. Их применяют при необходимости сверления в различных плоскостях или под уклоном.

Маленькое устройство, решившее большую проблему. Кондуктор для мебели

Точное сверление. Даже без разметки. Даже неподходящим сверлом. И даже дрелью с биением патрона. И все это быстро. Около 200 отверстий я просверлил, и ни одно из них не оказалось дыркой. Как такое возможно? Сейчас расскажу.

Однажды я купил шкаф в Икее. Как любят шведы, продавался он в картонной коробке, в виде стопочки досок и пакетика с фурнитурой. Быстренько его собрав, я решил, что эти доски мало чем отличаются от мебельного щита из Леруа Мерлен, только нарезаны по нужному размеру и просверлены отверстия под крепеж — а цена выше в несколько раз. При этом нарезать листовой материал можно в том же Леруа почти за спасибо.

Потом мы делали ремонт и долго не могли решить, куда пристроить стиральную машину. В ванной ей не хватало места, кухню хотелось освободить для более важных вещей, в прихожей она не смотрелась… Вот если б спрятать ее в тумбу, это решило бы проблему. Но где взять тумбу с внутренним размером 60 см? Готовой нигде не продается, и я решил смастерить ее сам. Тот первый опыт был не вполне удачный. Тумба собиралась на эксцентриковых стяжках и конфирматах (это такие шурупы для дсп). Для эксцентриковой стяжки нужно просверлить два отверстия в перпендикулярных плоскостях с пересекающимися осями. Пару раз я промахнулся со сверлением, отверстия пришлось рассверливать, чтобы все совпало, а, стало быть, появились люфты. Одно отверстие и вовсе вышло сквозным, чуть пол не просверлил. Тумбу я конечно собрал, но появилось понимание, что не все так просто. А тумба при отжиме машинкой подпрыгивает и дребезжит.

И тут грянул новый ремонт. На этот раз требовалось соорудить мега-шкаф. Он должен быть широким (более 2 м.) глубоким (76 см. в глубину), сделан должен быть из березовой фанеры 21мм, и самое главное — нижняя часть не должна иметь цоколь. Идея состоит в том, чтобы в нижнюю секцию шкафа вкатывались тумбы на колесиках. Это здорово упрощает загрузку вещей в такой глубокий шкаф. Позволяет быстро выкатить, скажем, тумбу с инструментами и прикатить ее к месту ремонта. Или тумбу с книгами к письменному столу. И не бегать за каждой мелочью в шкаф. Вот примерно так это должно выглядеть:

(дверцы и ящички/полочки условно не нарисованы, но они будут)

Конечно, такие ноги мигом разъедутся без крепления к единому основанию, и шкаф рухнет. Чтобы этого не произошло, шкаф монтируется на несущую стену дома, всю нагрузку несет она. Это снимает вопрос задней стенки. Это позволит при необходимости заменить напольное покрытие, не вытаскивая шкаф из комнаты. Просто выкатываем тумбы, снимаем нижнюю часть перегородок, а остальной шкаф продолжает висеть на стене.

Все эти мои хотелки, все вместе и каждая по отдельности, отпугивали потенциальных изготовителей шкафа. Фирм, изготавливающих мебель полно, но почти все гонят шкафы из дсп 16 мм, глубиной 600, все по более-менее стандартным чертежам, а заказчику позволительно лишь выбрать цвет дсп и узор на створке. Так стало ясно, что всю работу предстоит сделать мне самому. Но старая травма с тумбой под стиралку давала о себе знать, и на этот раз я решил не оставить себе шансов на ошибку. Базовые элементы крепежа всей конструкции — двойная эксцентриковая стяжка и винт с бочкообразной гайкой. А это значит, что сверлить придется много и сверлить нужно точно. Поэтому был приобретен герой моего обзора: кондуктор для сверления под эксцентриковую стяжку.

Кондукторов для сверления торца доски много. Есть параллелограммного типа, есть такие типа рогатки (долго объяснять, своей фотки у меня нет, а чужие прикладывать к обзору тут не разрешают, так что найдете в интернете, если надо), в общем выбор большой. Но кондуктор, который позволял бы сверлить сразу два отверстия именно под стяжку, я нашел только этот. Посмотрим, что же мне прислали:

Жесткий пластиковый кофр, внутри поролоновая подкладка и инструменты в пакетиках.

Два сверла по дереву на 8 и на 10 мм, одно сверло форстнера на 15 мм, ограничительные муфты для них, несколько шкантов, ключ для гаек, шестигранный ключ для фиксации ограничительных муфт, и собственно сам прибор.

Вот он. Штука довольно увесистая, из литого металла, скорее всего чугуна. Фиксируется на доске винтовым зажимом. На дешевых струбцинах тарелка держится за счет развальцовки винта, со временем она отваливается или продавливается, винт начинает царапать доску. Здесь такого не произойдет. Тарелка из толстой стали, она гладкая и ровная, фиксируется винтом. Время показало, что ей можно зажимать даже окрашенную доску из мягкого дерева, следов не остается.

Максимальная толщина зажимаемой доски порядка 50 мм.

В прорезях корпуса перемещаются и фиксируются гайками две втулки. Одна для сверления 8 мм, со стороны торца доски.

Минимальный отступ оси сверлимого отверстия от поверхности доски — 5 мм.

Максимальный — 37 мм.

Шкала на раме выполнена гравировкой, т.е. не сотрется со временем.

Торец втулок немного утоплен в корпус кондуктора, буквально на долю миллиметра. Это дает возможность перемещать втулку даже когда струбцина зажимает доску. Разумеется, для этого надо ослабить фиксирующую гайку.

На другой плоскости кондуктора выполнена точно такая же прорезь для втулки под сверление на 15 мм.

Минимальное расстояние от торца доски до оси сверления — 21 мм. Можно и меньше сделать, просто установив струбцину не вплотную к краю доски.

Максимальное расстояние — 39 мм.

Ну что ж, приступим к испытаниям девайса. Перво-наперво, попробуем установить двойную эксцентриковую стяжку. Она позволяет соединять фанеру почти незаметно. Кроме того, с ними можно сделать и крестообразные соединения листов фанеры. Вот как выглядит стяжка:

Вставляем эксцентрики в отверстия на поверхности доски, вставляем штифт в отверстие на торце, соединяем торец к торцу, поворачиваем эксцентрики так, чтобы они захватили концы штифтов, подтягиваем, готово!

Винты с бочками — для Т-образных соединений. Сверлим 10 мм на одной доске, 7 мм с ее торца и на поверхности другой, вставляем в одно отверстие бочонок, в другое винт, соединяем, закручиваем, все.

Да, но как просверлить 7 мм? Втулка идеально соответствует сверлу 8 мм, сверло на 7 в ней болтается. У меня под рукой оказался переходник для фрез с 1/4 дюйма на 8 мм. А 1/4 дюйма — это 6,35 мм. Уже что-то. Вот этот переходник.

Переходник 6,35 — 8 мм на Али.

Стоит 100 с чем-то рублей.

Он из каленой стали, встает плотно во втулку 8 мм и в него практически без зазора входит сверло 6,45 мм. Это сверло для сверления отверстий для резьбы М8.

Ну а потом рассверлить 6,45 до 7 — дело техники. Если совсем уж не наваливаться на дрель, отверстие рассверлится точно по оси прежнего.

Вот такой комбинацией я и стал пользоваться. Конечно, проще было бы сверлить на 8. Но мне не хотелось добавлять лишние люфты. В угоду простоты частичной разборки шкафа мне пришлось отказаться от шкантов, и эти штифты, которые, вообще говоря, должны работать только на растяжение, у меня будут нагружены еще и на срез.

Чтоб набить руку, я начал с обрезков фанеры. Попробовал соединить три кусочка буквой Т.

Сперва сверлим сверлом форстнера с поверхности, чтобы потом легче отводилась стружка из более глубокого торцевого отверстия.

Потом сверлим с торца.

Повторяем все то же самое со второй дощечкой.

Вот что получилось:

Вполне соосно.

Наконец, сверлим насквозь центральную дощечку. Собираем:

Как видите, получилось у меня только со второго раза. С первого я ошибся с размером и просверлил отверстия под эксцентрики слишком близко. Они при самой тугой затяжке не обеспечивали достаточного сжатия досок.

Края всех отверстий аккуратные. Теперь этим сверлом форстнера я проделал уже более 60 отверстий.

Сверло поизносилось, конечно, но и теперь деревянные волокна не рвет.

Вот одно из последних отверстий:

Я сверлил и уже покрашенную фанеру, края ровные.

Отверстия с торца тоже получаются отличные. Вот виден в глубине установленный эксцентрик.

Самое главное — отверстия получаются неизменно соосные. Я вставил сверло и приложил ГОСТовский уголок:

В другой плоскости:

И вот что получилось в результате:

Думаю, это самый критически важный кондуктор для изготовления корпусной мебели. Он поможет не только сделать отверстия под эксцентриковый крепеж, но и под бочки, конфирматы, шканты, т.е. всю ту работу, для которой, вообще говоря, предназначен самоцентрирующийся кондуктор. Но у этого больше функционал за счет сверления второго отверстия. Так что если вы не профессионал, и работаете не на поточном производстве, но этот кондуктор для вас. Все остальное, что мне понадобится – вырезание отверстий под петли и ручки, в принципе можно сделать вообще без кондуктора.

Ссылка на кондуктор

Сейчас стоит что-то около 2000.

Материалы, из которых изготавливают кондукторы

Существует множество кондукторов, которые делают из совершенно разных материалов. Есть даже пластиковые и стеклянные кондукторы.

Однако, общепринятое мнение заключается в том, что лучшими являются устройства из металла (оптимальный вариант — из нержавеющей стали).

Это и неудивительно, ведь металлический сверлильный кондуктор способен обеспечить ряд преимуществ. В основном среди них стоит выделить максимально четкую направленность сверла, практически отсутствие деформаций, а также то, что металлические кондукторы не нагреваются при эксплуатации.

Кондукторы скальчатые двухколонные с механическим зажимом

Установка и закрепление заготовок аналогичны с предыдущим. Заготовку зажимают опусканием верхней крышки 1 при помощи рукоятки 2, запирание в опущенном положении — конусным замком.

Вверх

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом кондукторов является то, что с ними могут работать даже не высококлассные специалисты, а «обычные» люди у себя дома. И у них будут получаться четкие и точные отверстия (как перпендикулярные, так и наклонные).

Вам не нужно будет выполнять никаких расчетов и разметки, а это снижает как

трудоемкость, так и время работы.

Можно выделить следующие преимущества применения подобного типа приспособлений:

1. Кондуктор для сверления способен обеспечить идеальную точность как прямого, так и наклонного сверления.
2. Для их использования не нужны разметка, а также предварительные скрупулезные расчеты.
3. Ускорение сборки частей мебели, прочих конструкций.
4. Возможность сверления нескольких отверстий за раз, не нанося предварительную разметку.

Недостатков кондукторов для сверления гораздо меньше, если быть конкретнее, он всего один: довольно большая цена данного устройства. Именно поэтому некоторые столяры делают себе кондукторы самостоятельно.

Подставки для накладного кондуктора с креплением от руки

Заготовку можно устанавливать непосредственно на подставку 1 или на промежуточную прокладку. Накладной кондуктор центрируется по посадочному диаметру dC3 пальца 2, при закреплении удерживается быстросъемной шайбой. Кондуктор и заготовку закрепляют одновременно — опусканием пальца, соединенного посредством косозубчатого сцепления с валиком, несущим ру­коятку 3.

Запирание — конусным замком.

Размеры в мм

Вверх

Сфера применения

Кондукторы, предназначенные для сверления отверстий, повсеместно используются при производстве мебели, но их использование отнюдь не ограничивается данной отраслью.

Разберем детальнее, где используют это полезное устройство.

Производство мебели

При производстве мебели постоянно необходимо просверливать отверстия под фурнитуру, крепеж, а также фитинги. Ведь достаточно ошибиться с отверстием буквально на пару миллиметров, и шкаф или тумбочка получатся перекошенными при сборке. Готовое изделие придется выбрасывать или его вряд ли получится продать.

Поэтому кондукторы просто необходимы при производстве мебели, ведь они «исправляют» неправильный угол вхождения сверла в деталь. Также при сборке мебели прекрасно себя зарекомендовал кондуктор для сверления отверстий под шканты или шаблон для сверления отверстий под конфирмат.

Машиностроение

Здесь кондукторы применяют для сверления отверстий в разнообразных заготовках из различных материалов. Поскольку в данной отрасли все стандартизировано, малейшее несовпадение размеров приводит к отбраковке детали. Поэтому без кондукторов в данной сфере попросту никак не обойтись.

Строительство

При любых строительных работах всегда приходится проделывать отверстия в стенах, потолках, крепить различные детали. Если не использовать шаблоны, то процесс сверления затянется, поскольку дырки в стенах или потолке строго под нужным углом делать намного сложнее. Поэтому строители часто используют приспособление для сверления отверстий под углом.

Серийное или массовое производство

При массовом производстве требуется унификация компонентов. Соответственно и здесь пригодятся кондукторы. При использовании данных инструментов появляется уверенность, что все отверстия получатся одинаковыми.

Использование в быту

У всех дома периодически возникает необходимость ремонта. При этом зачастую приходится брать в руки сверло и проделывать отверстия в стенах или мебели, и здесь также как воздух будут нужны кондукторы.

Кондуктор скальчатый с механическим зажимом для сверления отверстий в цилиндрических заготовках

Заготовка устанавливается на призмах 1 и 2. Поддерживающая призма 1 — подвижная. Для настройки на заданное расстояние от установочного торца до центра сверления служит упор 3.

• Заготовку зажимают опусканием кондукторной плиты.
• Запирание — конусом.
• Размеры заготовок: диаметр 12—30 мм.
• Наименьшая длина — 15 мм.

Вверх

Самодельные кондукторы

Поскольку шаблон для сверления — не совсем дешевое удовольствие, многие люди самостоятельно изготавливают их. Да, кондуктор для сверления отверстий своими руками — это не фантастика, а реальность.

Для того, чтобы сделать кондуктор, вам потребуются:

• чертеж или схема устройства;
• дрель;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• слесарные инструменты;
• «заготовка» под будущий кондуктор (хорошо подойдет арматура квадратного сечения 10х10 миллиметров).

Сначала разрезаем болгаркой (также подойдет ножовка по металлу) арматуру на части нужной длины, которые зачищаются наждачной бумагой. Затем делается разметка будущих отверстий шаблона и последующее их сверление. Здесь есть свои нюансы. Центры отверстий нужно размечать в 8 миллиметрах от края, между отверстиями нужно делать расстояние (по общепринятым стандартам) 32 миллиметра, а диаметр проделанных отверстий должен равняться 5 миллиметрам.

В конце добавляем упор, сделанный из пластины металла (ширина 25 миллиметров и толщина 1 миллиметр), согнутой под прямым углом. Все части контракции скрепляем вместе – и кондуктор для сверления своими руками готов.

Кондуктор скальчатый с пневматическим зажимом

Установка и закрепление заготовки аналогичны, как и в предыдущем кондукторе. Пневматический поршневой привод 1 вместе с распределительным краном вынесен в сторону. Подъем и опускание крышки 4 осуществляется через зубчатое зацепление колонки 3 с валиком 2.

Усилие зажима при давле­нии воздуха в сети pиз=4 кгс/см2 составляет 550 кгс.

Вверх

Подставка для накладного кондуктора с пневматическим креплением

Установка заготовок аналогична предыдущей.

Закрепление накладного кондуктора — от пневматического привода.

Осевое усилие на штоке пневмопривода при давлении воздуха в сети риз — 4 кгс/см2 для подставки D = 190 мм составляет ~260 кгс, для подставки D = 315 мм — ~400 кгс.

Глава 6. МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Конструкции каркасно-панельных зданий имеют относительно небольшую монтажную массу. Часть внутренних стен играют роль диафрагм жесткости. Последовательность монтажа составляющих каждого яруса (этажа) и их окончательного закрепления должна обеспечивать жесткость каркаса в любом направлении
и устойчивость всех элементов.

Каждый последующий ярус монтируют после окончательного закрепления несущих элементов предыдущего.

Колонны высотой на один или два этажа стропят фрикционными или рамочными захватами, а рамы — штыревыми.

Для временного закрепления колонн, стыки которых расположены выше уровня перекрытия, применяют кондукторы. Эти приспособления бывают одиночными — для закрепления одной колонны, групповыми — для четырех колонн и в виде совокупности групповых кондукторов, обеспечивающей монтаж элементов яруса на значительной части здания.

Одиночный кондуктор представляет собой пространственную конструкцию с тремя рядами обойм. Нижняя обойма обхватывает выступающую над перекрытием часть колонны предыдущего яруса, а две другие закрепляют устанавливаемую колонну. Регулировочными винтами верхних обойм колонну приводят в проектное положение при выверке. После окончательного закрепления колонны одиночный кондуктор разъединяют на две части и краном переставляют на место установки следующей колонны.

Групповые кондукторы в зависимости от типа монтируемых колонн могут быть одно- или двухъярусными. Они, как и одиночные кондукторы, имеют по три-четыре ряда обойм у каждого стыка. Обоймы крепятся на жестком пространственном каркасе, оснащенном рабочим настилом для каждого яруса и перильным ограждением. Между настилами имеется лестница.

После окончательного закрепления всех элементов в зоне кондуктора с колонн снимают обоймы, и кондуктор с помощью лебедки перекатывают по специальным рельсам на новый участок здания. На вышележащий ярус кондуктор поднимают краном.

Для повышения эффективности монтажа конструкций каркасно-панельных зданий используют комплекты групповых кондукторов — рамно-шарнирных индикаторов (РШИ

). Каждый индикатор состоит из плавающей шарнирно-индикаторной рамы со смонтированными на ней поворотными и откидными обоймами для временного закрепления устанавливаемых колонн. Продольными и поперечными тягами с фиксаторами фиксируется взаимное положение комплекта рамно-шарнирных индикаторов в плане. Пространственный каркас кондуктора опирается на перекрытие или на верхние обрезы фундаментов при монтаже колонн первого яруса. Плавающая рама — основной рабочий орган РШИ. Благодаря ей индикатор можно устанавливать с отклонением в плане до 100. . 200 мм от проектного положения, а затем выверять и фиксировать только индикаторную раму.

После установки, закрепления и выверки комплекта РШИ монтируют колонны, положение которых в плане и по вертикали фиксируют с заданной точностью поворотными и откидными хомутами плавающей рамы. При установке колонну подводят краном к угловым упорам РШИ и опускают на оголовок колонны нижнего яруса. Низ колонны выверяют по рискам. Для приведения верха колонны в проектное положение и ее временного закрепления грани колонны с помощью стального каната и натяжного устройства прижимают к фиксирующим граням углового упора. После временного закрепления сваривают стыки. Для удобства работы монтажников на пространственных подмостях РШИ смонтированы поворотные люльки, с которых обрабатывают стыки каркаса. РШИ переставляют после окончательной обработки стыковых соединений колонн, монтажа и закрепления других сборных конструкций, обеспечивающих устойчивость каркаса.

Для временного закрепления и выверки колонн, соединяемых на уровне перекрытия, применяют жесткие подкосы или гибкие связи, имеющие стяжные муфты. Подкосы устанавливают в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а гибкие связи — минимум в трех.

Ригели монтируют с помощью тросовых стропов с местной или дистанционной расстроповкой. Благодаря высокой устойчивости на опорах, их временно не крепят. Закладные детали сваривают и стыки заделывают окончательно.

Плиты поднимают четырехветвевыми стропами, сразу выверяют и приваривают к ригелям.

В безбалочных перекрытиях по капителям укладывают осевые плиты, а по ним — плиты-вкладыши.

Для монтажа ригелей, капителей и первых плит используют переставные, передвижные подмости или подмости кондукторов.

Стеновые панели многоэтажных каркасно-панельных зданий монтируют теми же кранами, что и элементы каркаса.

Для монтажа конструкций высотных зданий применяют приставные башенные или самоподъемные краны и рамно-шарнирные индикаторы. Облегченные навесные панели ограждения монтируют с помощью легких крышевых кранов.