Как правильно заточить сверло по металлу: угол заточки, приспособления

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Ручная заточка сверла по металлу

Когда необходимо затачивать сверла?

Затачивать сверла для работы по металлу приходится чаще, чем аналоги, предназначенные для обработки деревянных заготовок. Необходимо следить за состоянием таких сверл, чтобы не допустить их серьезного износа.

Если сверло затупилось, вы узнаете об этом по таким признакам:

1. изношенный инструмент издает посторонние звуки;
2. сверло сильно нагревается при работе;
3. полученные отверстия имеют неровные края;
4. увеличивается время сверления;
5. режущая кромка становится округлой;
6. на режущих поверхностях появляются сколы и заусенцы.

Что такое победитовое сверло?

Победитовое сверло для твердых камней предназначено для дрелей ударного действия и оптимальны для сверления бетона.
Для просверливания твердых материалов используются сверла, на наконечники которых напаяны пластины из твердосплавных материалов. К таким материалам и относится победит, давший название рабочему элементу.

Победит – это сплав вольфрама и кобальта в пропорции 9:1. Впервые он был получен в 1929 году. За время своего существования не раз был модернизирован. Но все материалы, получаемые тем или иным способом, тоже носят название победит и различаются по маркам.

Отличительной чертой победитовых сверл является то, что они не режут материал, а крошат его. Именно поэтому нельзя использовать элемент для обработки древесины, пластика и стали. При обработке первых 2-х материалов отверстие получается неровным и некрасивым. А просверлить сталь таким способом не представляется возможным. Как правило, победитовые элементы используются для обработки таких материалов, как бетон, кирпич, тротуарная плитка, камень и т.п.

В связи с особенностью работы с победитовым сверлом становится понятно, что во время выполнения процесса стружки не образуется. Из-за разрушения материала будут только образовываться мелкие крошки и пыль. Поэтому на таких сверлах имеются особые винтовые канавки, через которые и отводится пыль из отверстия. В результате эффективность обработки значительно повышается.

Победитовое сверло затачивается довольно быстро, поэтому необходимо делать заточку короткими и плавными касаниями.

Еще одна особенность победитового инструмента – это возможность использования материала различных марок. Различаются они по своей твердости и области использования. Так, для работы с материалами большой твердости (например, гранит) применяется сверло с наконечником из твердого победита (или среднего). Для материалов помягче применяется наконечник из сплава средней или мягкой твердости.

При выборе победитового сверла стоит обратить внимание на производителя. Самые дешевые комплектующие – от непонятных производителей из Китая

Качество у них соответствует и цене, и сломаться такие сверла могут в первый же раз. Победитовые сверла от иностранных компаний отличаются довольно высокой ценой. А если это известный бренд, то не для всех такой инструмент будет по карману. Оптимальный вариант – это отечественный продукт. Качество у него не уступает иностранным аналогам. Поэтому стоит отдать предпочтение именно российским победитовым сверлам.

Параметры сверл, которые нуждаются в восстановлении при заточке

Правильная заточка сверла по металлу позволяет восстановить следующие рабочие параметры.

Основные параметры, которые восстанавливают при заточке сверла

1. Угол при вершине. Образуется режущими кромками при пересечении перемычки. Этот параметр должен составлять 116–118°. Точные цифры зависят от твердости и вязкости обрабатываемого материала и могут в частных случаях равняться как 60, так и 180°.
2. Угол между режущей кромкой и осью. Равен половине угла при вершине, то есть примерно 58–59°. Должен быть идентичным для каждой из режущих кромок, так как при асимметрии работать будет только одна из них и сверло будет изнашиваться неравномерно.
3. Форма и длина режущих кромок. Длины режущих кромок должны совпадать, в противном случае возможно биение при сверлении, а диаметр отверстия превысит номинальный, указанный на сверле.
4. Задний угол резания. Должен составлять 7–17° в зависимости от обрабатываемого материала. Задний угол резания — один из главных параметров при заточке сверла по металлу, при его несоблюдении производительность работы может уменьшиться в несколько раз.

Приспособления для облегчения заточки

Здесь речь пойдет уже не о станках, а о полезных и удобных устройствах, упрощающих работу и помогающих выдержать правильный угол.

Это могут быть покупные изделия, например, вот этот кондуктор родом с АлиЭкспресс. Точильный диск совсем маленький, вращение ему передается от подключенного с помощью специального переходника патрона дрели. Пользователю необходимо только вставить сверло в канавку и включить дрель. Обзор использования такого кондуктора описан в этом видео.

Для тех, кто не уважает китайскую продукцию, есть вот такие стойки.

Есть также ряд самодельных устройств-кондукторов, рассчитанных на удобную заточку. Например, вот два из них.

Есть также оригинальное приспособление из дверной петли.

Выбор угла заточки сверла в зависимости от обрабатываемого материала

Угол при вершине выбирают, ориентируясь на твердость материала, который подвергается обработке. Чем тверже материал, тем больше это значение.

Для удобства приведем таблицу, в которой указаны углы заточки сверла по металлу, рекомендованные при работе с разными материалами.

Угол при вершине 118–120° с задним углом 7–12° относится к универсальным. Именно его имеют в виду, когда говорят о спиральном сверле по металлу без привязки к материалу обработки. И именно эти градусы мы будем рассматривать как типовые, рассказывая о заточке сверл по металлу.

Основные элементы оснастки

Инструмент состоит из следующих частей:

• Рабочая. Это винтовой цилиндр с несколькими витками (заходами). Они образуют канавки и зубья, их также называют перьями. Их задача – обеспечение самого процесса резания.
• Калибрующая. Она ответственная за то, чтобы удалять металлическую стружку из зоны металлообработки. Ее образует лента, которая направлена вдоль основного хода сверла.
• Соединительная. Ее также называют шейкой. Ее используют в двух назначениях – для выхода из шлифовальной зоны, а также для того, чтобы проставлять маркировку на фрагменте, который не стирается и не закрывается тисками.
• Хвостовая. Данную часть коротко именуют «хвостовик». Она может быть выполнена в виде гладкого цилиндра или типом «конус Морзе». Завершает ее поводок или лапка. Задача – фиксация оснастки в специальных зажимах.

Это интересно: Особенности и плюсы инвертора Fubag IN 163

Способы заточки по выведению задней плоскости

Есть несколько видов заточки сверл по металлу, которые различаются по способу выведения задней плоскости. Это одноплоскостная, двухплоскостная и коническая заточка. Последний способ относится к наиболее распространенным, поэтому мы сосредоточимся на его описании.

Способы выведения задней плоскости при заточке сверла

При конической заточке задний угол плавно увеличивается от режущей кромки и по всей задней поверхности. При этом задняя поверхность приобретает криволинейную форму. Угол режущей кромки должен соответствовать 7–17°. Коническая заточка сложнее в выполнении. В ходе работы хвостовик сверла необходимо слегка подкручивать сверху вниз, в результате чего задняя поверхность приобретает вид конуса.

Заточка в домашних условиях

При заточке сверл своими руками пользователю рекомендуется придерживаться правил безопасности. Работа на наждачных кругах обязательно должна проводиться в защитных очках. Это защитит глаза от попадания абразивов и кусочков окалины. Очки нужно использовать даже при наличии защитного экрана на наждаке.

Категорически запрещается проводить работы в перчатках. Сверло может зацепить за нитку, что приведет к травмированию рук. Проведение работ рекомендовано в облегающей одежде, пуговицы которой предварительно застегиваются. Рекомендуется отрегулировать подручник, чтобы зазор между ним и камнем был небольшим.

Заточка сверл может проводиться различными способами, что позволяет человеку выбрать наиболее приемлемый вариант для себя. Во избежание травм нужно придерживаться техники безопасности во время проведения работ.

Способы заточки по количеству скосов на режущей кромке

Различаются по количеству образующихся режущих кромок. Угол при вершине меняется шагами от большего у центральной вершины к меньшему на боковых. Такой способ заточки уменьшает нагрев инструмента при увеличении диаметра, так как режущая кромка в центре греется меньше, чем на краях.

Выделяют одинарную и двойную заточку. Поскольку первая используется чаще, мы расскажем только о ней. При нормальной заточке геометрия режущей кромки остается ровной на всем протяжении.

Виды заточки по количеству углов при вершине

Способы

При сверлении твердых материалов с ними должны контактировать только кромки. Именно поэтому проводится заточка задней поверхности под определенным углом. В результате этой операции между кромкой и дном отверстия появляется зазор.

Заточка проводится коническим, двухплоскостным или конусным методами.

Использование конической заточки

Сверло вставляется в специальную призму точильного станка, которая перемещается вокруг своей оси. Призма по отношению к точильному кругу располагается под определенным углом. По форме задняя часть сверла напоминает конус. Она располагается в том месте, где пересекается рабочая поверхность заточного круга с осью качания.

Для того чтобы правильно заточить сверло, нужно предварительно провести настройку параметров. Ось конуса заточки должна располагаться под углом в 45 градусов по отношению к оси самого сверла. Конусная заточка может выполняться с применением двух методов:

1. Вершина конуса, которую будут затачивать, должна располагаться ниже вершины конуса заточки. Предварительно рекомендуется провести настройку в соответствии с заданными параметрами: а – 45 градусов, б – от 13 до 15 градусов, н – 1,9д. ось сверла и конус должны скрещиваться под углом, который меньше угла шлифовального круга и сверла. Если затачиваем этим способом, то нужно следить, чтобы вершина сверла располагалась над вершиной конуса заточки. Вершина и сверло должны находиться на расстоянии 1,06д. ось сверла и ось конуса должны скрещиваться под углом 90 градусов.
2. Для того чтобы обеспечить задний угол для периферической точки, нужно обеспечить показатели – а-5-7 градусов, угол 2ф – от 116 до 118 градусов. режущая поперечная кромка должна находиться под углом в 55 градусов.

Применение конического метода рекомендовано для создания более резкого прироста заднего угла сверла. Этот метод можно использовать, если сверло имеет большой диаметр – более 3 миллиметров.

Использование винтовой заточки

Если возникает необходимость автоматизировать процесс заточки сверл, то рекомендовано применение винтового метода. Он заключается в том, что поступательные движения согласованы с вращениями точильного круга. С его помощью можно проводить одновременную заточку передних и задних углов.

При винтовой заточке задние углы рабочей части увеличиваются по приближению к центру. При использовании этого метода наблюдается снижение прочности поперечной кромке сверл, что приводит к их поломке при сверлении чрезмерно твердых материалов.

Двухплоскостная заточка

С помощью этого метода рекомендовано проводить заточку сверл, которые предназначены для сверления нетвердых материалов. Если диаметр мм сверла составляет менее 3, то рекомендовано применение этого метода заточки. С применением этого метода оттачиваются сверла под углом 60 градусов. Благодаря этому методу усовершенствуются изделия, а не исправляются погрешности.

Подточка перемычки

Параллельно основной заточке сверла по металлу в домашних условиях можно подточить перемычку. Эта мера благоприятно влияет на качество сверления, т. к. обработанная перемычка не создает сопротивления сверлу при продвижении вглубь материала. Перемычку подтачивают с двух сторон, но не полностью. Полное стачивание недопустимо.

Есть несколько способов подточки перемычной кромки:

1. с канавкой для отвода стружки;
2. с увеличением передних углов на кромке перемычки;
3. с увеличением передних углов на кромке перемычки и подрезанием задней части зуба;
4. со стачиванием части перемычки;
5. со стачиванием части перемычки и подточкой режущих кромок;
6. с прорезкой перемычки.

Полезные советы

О нюансах заточки можно говорить много, но ведь важно не просто правильно точить инструмент, но и делать это в безопасности и потом правильно хранить изделия. Итак, правила безопасности и сохранения работоспособности сверл:

Итак, правила безопасности и сохранения работоспособности сверл:

• при заточке инструмент сильно греется. Это не только требует аккуратности в обращении и – очень желательно – работы в защитных перчатках. Это также влияет на свойства металла. Поэтому подавать инструмент к заточному приспособлению следует короткими периодами, по 2…3 секунды, и охлаждать после каждого периода в воде или другой СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости);
• в процессе работы от сверла и точильного круга летят искры. Защищать надо не только руки, но и лицо. Прозрачный щиток или очки будут очень кстати;
• для тонкой работы необходимо очень хорошо видеть, что именно делается. Соответственно, роль защитного щитка вполне может сыграть увеличительное стекло;
• необходимо дополнительное освещение, но лампа должна располагаться так, чтобы хрупкую колбу не могли повредить случайные осколки металла или абразива.

В отношении хранения правила просты: заточенные сверла не должны соприкасаться друг к другу, не должны находиться во влажной или агрессивной среде. Очень удобны для постоянного хранения специальные органайзеры – промышленные или самодельные. При наличии надписей о диаметре поиск нужного инструмента происходит почти мгновенно.

Схема заточки сверла по металлу на обдирочно-заточном станке (точиле)

Для заточки спиральных сверл по металлу чаще всего используют бытовые обдирочно-заточные станки, которые иначе называют точилом. Для работы потребуется абразивный круг прямого профиля марки 14А (А) или 25А (WA). Они подходят для шлифования изделий и инструментов из углеродистых, легированных, быстрорежущих и нержавеющих сталей.

Станок для заточки сверл по металлу с оснасткой

Рабочая поверхность абразивного круга должна быть ровной, без выбоин и впадин. Если обнаружите на поверхности дефекты, перед работой устраните их правилом. В ходе правки шлифовальный круг должен приобрести необходимую плоскую форму. Для правки шлифовальных кругов используют алмазные и эльборовые карандаши, алмазные правящие гребенки, реже — шарошки и подручные материалы.

На станке должен быть установлен подручник, он необходим для качественной заточки сверла по металлу. Подручник представляет собой металлическую регулируемую платформу, которая устанавливается перед диском и используется как опора и направляющая при работе с наждаком.

Подручник выставляют горизонтально, чтобы его верхняя плоскость находилась на одном уровне с осью вращения абразивного круга. Зазор между кругом и подручником делают минимальным, достаточно 1 мм.

В качестве примера рассмотрим коническую одинарную заточку с подрезанием перемычки, поскольку она относится к наиболее распространенным и используется для восстановления остроты сверл диаметром 3 мм и более.

Важно!

По технике безопасности за обдирочно-заточным станком запрещено работать в перчатках, так как вращающие части создают угрозу наматывания материала и затягивания частей тела.

Ход работы

1. Проверьте, что на точиле установлен абразивный круг, а подручник находится на одном уровне с осью вращения абразивного круга, на расстоянии 1 мм от его поверхности.
2. Проработайте все действия с выключенным станком. Нарисуйте на подручнике линию под углом 60° к плоскости торца наждачного круга. Это позволит вывести угол при вершине в 120°.

Рисуем на подручнике линию под углом 60°

1. Возьмите сверло двумя руками: одной зафиксируйте рабочую часть, второй — хвостовик. Затем положите сверло на подручник таким образом, чтобы боковая грань при взгляде сверху совпадала с линией на подручнике.

Берем сверло в руки и кладем на подручник

1. Положите между подручником и сверлом указательный палец, он будет выполнять роль качели при конической заточке. Когда сверло ложится на палец, между ним и наждачным кругом получается угол, равный 7–12°. Это значение необходимо выдерживать на режущей кромке.
2. Отработайте движения, которыми будете проводить коническую заточку. Слегка придавите переднюю кромку к наждаку, следя за тем, чтобы кромка находилась в горизонтальной плоскости. Медленно опускайте хвостовик, не ослабляя прижим, пока на плоскости круга не окажется задняя часть задней поверхности. Круг при этом должен повернуться.

Отрабатываем движения для заточки на выключенном точиле

1. Отведите сверло назад от круга, переверните его другой режущей кромкой вперед и снова приложите к кругу в аналогичном положении. Повторите колебательное движение хвостовиком так, чтобы наждак снова повернулся. Отработайте это движение с поворотом наждака несколько раз, чтобы выполнять заточку сверла по металлу автоматически.
2. Включите точило и приступайте к заточке. Придерживайтесь той же последовательности:

1. выровняйте сверло по отметке на подручнике;
2. приложите к точилу переднюю кромку, следя, чтобы она сохраняла горизонтальное положение;
3. опустите хвостовик, чтобы полностью обработать заднюю грань;
4. отведите и переверните хвостовик на 180° вокруг оси;
5. повторите весь процесс.

Особенности работы сверл и от чего зависит угол заточки

Безусловно, при выборе режущего инструмента мастер должен учитывать множество факторов, ведь вариантов исполнения и типоразмеров большое количество. Исходя из особенностей, подбирается не только резец, то и тип металлообработки. Каждый процесс обладает своими особенными характеристиками.

Они зависят от:

• Материала, по которому вы работаете. Одни стали имеют повышенную твердость, другие могут быть хрупкими, третьи – податливыми и мягкими.
• Качеств самого сверла – здесь работают аналогичные правила.
• Задач токаря – какой размер, а также класс точности необходимо обеспечить.

Исходя из этого и некоторых других факторов, выбирается режим сверления – когда подбирается оптимальное давление и обороты, иными словами, подача и скорость вращения инструмента. Если мы говорим о сверлении электродрелью, то такие показатели рассчитать достаточно сложно. Но в случае с работой со станками (сверлильными, токарными) этот показатель очень важен. Удобнее всего заниматься с оборудованием с ЧПУ, поскольку пульт управления автоматизирует множество процессов, в том числе расчет и выставление вышеприведенных параметров. Купить приборы для фрезерной, токарной обработки металла с ЧПУ можно на сайте компании .

Под каким углом затачивать сверло – также зависит от того, какую цель преследует токарь, а также с каким материалом он работает. Приведем такой пример. Если обрабатываемая заготовка изготовлена из очень твердого сплава, а резец обладает чрезмерно острой кромкой, то велика вероятность, что она просто сломается при нажатии. Выйти из этого положения можно двумя способами:

• сменить угол заточки на более тупой;
• сделать предварительную черновую обработку – просверлить маленькое отверстие на этом месте.

Ниже расскажем более подробно о рекомендациях выбора.

Как заточить сверло с помощью дрели?

Если заточного станка нет в наличии, вы можете использовать для заточки ступенчатого или иного сверла по металлу дрель с абразивным кругом. Придать остроту режущим кромкам можно одним из двух способов:

1. зажать дрель в тиски и подводить сверло к кругу руками;
2. зажать в тисках сверло и подводить к нему вручную дрель с заточным кругом.

Ход работ будет выглядеть следующим образом.

1. Зафиксируйте режущий инструмент в тисках вертикально.
2. Кругом, установленным на дрель, снимите заднюю кромку, чтобы удалить следы износа.
3. Заточите сверло под углом 120°.

Важно!

Чтобы кромка не перегрелась, во время заточки сверло по металлу нужно держать у круга не более двух секунд.

Насадки для дрели для заточки сверл по металлу

Чтобы выполнять заточку сверла по металлу было проще, можно использовать специальную насадку. Ее устанавливают на дрель, вставляют в торцевое отверстие сверло и включают электроинструмент. Затем сверло вытаскивают, поворачивают на 180°, опять вставляют в приспособление и затачивают вторую плоскость режущей кромки.

Насадка на дрель для заточки сверл Sparta

На что обратить внимание при работе?

1. Насадки для заточки сверла по металлу можно купить в любом строительном магазине. Однако такие приспособления подходят только для сверл диаметром 4–10 мм.
2. С помощью насадки можно затачивать только сверла, которые затупились немного. Если на режущих кромках присутствуют серьезные зазубрины, насадка не поможет.
3. Угол заточки при использовании насадки будет стандартным, поэтому после работы инструмент необходимо будет доработать напильником или надфилем.

Технология

Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.
Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.

В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.

Правильный угол

Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.

Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.

Доводка

Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.

Проверка

Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.

Подточка

Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.

Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.

Проверка заточки сверла

После того, как визуальный осмотр будет показывать, что режущие кромки гладкие и острые, проверьте, соблюден ли правильный угол заточки сверла по металлу и соответствует ли нормативам длина рабочих кромок. Для оценки понадобится специальный шаблон, угломер или транспортир, а также штангенциркуль.

Проверка штангенциркулем соответствия длин режущих кромок

Какие параметры нужно проверять?

1. Не завален ли угол режущей кромки вперед. Наличие такой ошибки делает режущую кромку не самой высокой точкой зуба и формирует на задней поверхности горку. Из-за этого сверло трется о заднюю поверхность материала и не сверлит. Ошибку исправляют, затачивая сверло заново.
2. Соответствуют ли длины режущих кромок от центральной точки на перемычке до боковых вершин режущих кромок. Это расстояние должно совпадать с обеих сторон, в противном случае диаметр итогового отверстия будет больше номинала.
3. Проверить, что угол при вершине равен 120°. Определить угол заточки сверла по металлу можно при помощи покупного или самодельного шаблона. Важно проследить, чтобы углы при вершине совпадали у обоих зубов, иначе работать будет только одна сторона.

Правильная и неправильная заточка сверла

После проверки основных параметров просверлите любую заготовку из металла. Если заточка выполнена правильно, сверло будет плавно входить в металл, стружка равномерно выходить с двух сторон из канавок. А готовое отверстие будет превышать номинальный диаметр не более чем на 0,05–0,1 см.

После сверления заготовки подточите перемычку, чтобы уменьшить прилагаемое при работе усилие и уменьшить изнашиваемость инструмента.

Как изготовить шаблон для проверки заточки сверла?

Шаблон для проверки заточки сверла по металлу можно изготовить самостоятельно из листовой стали или жести. За ориентир можно взять шаблон из магазина. Самый простой шаблон можно изготовить из двух или трех гаек. Гайки идеально подходят для этих целей, так как являются правильными шестиугольниками, внутренние углы которых составляют 120°. Если же гайки соединить, угол между их гранями тоже будет равен 120°. Гайки можно приварить или приклеить друг к другу на термоклей.

Контроль качества заточки

Для восстановления исходных параметров инструмента необходимо выбрать точильный круг, твёрдость которого позволяет качественно получить исходные параметры. На начальном этапе производят восстановление задней поверхности. Основной задачей является правильный выбор угла подачи к поверхности точильного круга. После завершения этой работы приступают к приведению в нормальное состояние передней кромки.

Несоблюдение этих требований приведёт к ухудшению качества просверленных отверстий и нарушение технологии резания. После завершения операции проводится проверка качества полученных параметров. Если были допущены определённые отклонения от предъявленных требований, производится доводка сверла до нужной кондиции. На предприятиях, где свёрла используют для производства большого количества отверстий, доводка производится в обязательном порядке.

После завершения всех технологических операций по восстановлению инструмента рекомендуется проверить его основные геометрические параметры. Для решения этой задачи применяют следующие приспособления:

• изготовленные шаблоны;
• прибор, разработанный В.А. Слепниным.

В первом случае используют готовые шаблоны, которые изготавливаются по заранее рассчитанной методике. Такие шаблоны можно приобрести готовые через торговую сеть или изготовить самостоятельно. Методы их изготовления приведены в специальной литературе или на интернет порталах.

Основу прибора, разработанного Слепниным, составляют два диска. Они вращаются относительно друг друга. Основным его достоинством является вариативность возможных измерений. Эта универсальность позволяет избавиться от необходимости создавать большое количество индивидуальных шаблонов. Поэтому значительно сокращается время проверки нескольких изделий.

При проверке каждого инструмента после завершения операции заточки необходимо проверить не только полученные параметры, но и равенство длины противоположных режущих кромок. Если они будут отличаться по длине, это приведёт к увеличению диаметра полученного отверстия. Далее необходимо проверить изменение заднего угла режущей кромки. Он должен постепенно увеличиваться по направлению к центру инструмента.

Как продлить срок службы сверла

Чтобы сверло меньше изнашивалось, необходимо соблюдать некоторые правила работы.

1. Не перегревайте сверло. Для этого работайте с интервалами и используйте охлаждающую жидкость.
2. Установите правильную скорость вращения. Ее выставляют с учетом типа и диаметра сверла, а также материала.
3. Извлекайте стружку. Периодически извлекайте сверло из отверстия и удаляйте стружку, так оно не застрянет в обрабатываемой детали.
4. Просверливайте отверстия в несколько подходов. Если требуется сделать отверстие диаметром более 6 мм, используйте сверла разного размера (от большего к меньшему), это гарантирует более высокую точность работы.

Рекомендации

Обычные свёрла подтачиваются своими руками на простом точиле, пильном станке с большим шлифдиском, болгарке или дрели с насадкой. Но для корончатых может потребоваться особый станок. Дело в том, что коронка обладает осью – основным сверлом, представляющим собой обычное изделие. И если оно точится по-простому, то зубчатая, похожая на пилу кромка коронки потребует станочных условий. То же самое справедливо и для конусно-ступенчатых буров.

В худшем случае из-за интоксикации ржавеющей в солёной среде глаза сталью человек запросто его потеряет. Будьте осторожны, не сверлите «в потолок» без каски – падающая стружка также попадает в незащищённые глаза.

Подбирайте верный угол подточки. Слишком «пологое» сверло не просверлит сталь, слишком «крутое» – дерево, алюминий, бронзу, магний, пластик. Неправильно подобранный угол либо заставит сверло вилять, и отверстие сместится, либо оно заклинит и сломается.

Не сверлите обычной быстрорежущей сталью стекло, керамогранит, гранит, керамику, высокопрочную глину. Для этих материалов есть так называемый победит. Победитовый сплав значительно превосходит быстрорежущую сталь по прочности. Не пытайтесь просверлить закалённое стекло – оно тут же рассыплется.

Не точите победитовые свёрла простыми наждаками и каменно-остеклованными кругами – для этих изделий есть алмаз, вроде тех кругов, которыми режут камень, кирпич и калёную сталь. Обтачивайте победитовые свёрла на малых оборотах.

Не перегревайте сверло при обточке – перегретая сталь испытает отпуск и станет заметно хуже. Она уже не будет ни калёной, ни быстрорежущей (инструментальной).

Не охлаждайте раскалённое докрасна точёное сверло в воде или иных холодных жидкостях – от резкого охлаждения оно пронизывается микротрещинами. При первой же попытке просверлить заготовку изделие тут же сломается.

Не отклоняйте сверло при обточке. Малейший уход – хотя бы на градус – приведёт к неравномерному обтачиванию, возникнет вибрация, ломающая сам бур и расшатывающая редуктор и двигатель дрели.

Длина рабочей части не должна быть менее сантиметра. Если сверло сломалось пополам, и часть режущей области выброшена, то не обтачивайте свёрла, чья рабочая часть составляет теперь менее сантиметра.

Буры с напайкой твёрдого сплава (например, с победитовым наконечником, алмазным напылением) точатся теми же средствами, что и цельноизготовленные буры из тех же материалов.

Как легко заточить сверло, смотрите далее.

Вопросы и ответы

Можно ли заточить сверло по металлу болгаркой?

Да, заточка сверла по металлу болгаркой выполняется практически так же, как дрелью. Для работы потребуются тиски. Вначале шлифовальным кругом удаляют часть задней кромки, чтобы полностью ликвидировать следы износа, потом затачивают режущую кромку под углом 120°.

Как заточить ступенчатое сверло по металлу?

Заточку ступенчатого сверла по металлу своими руками выполняют с помощью обычного напильника. Если затупился только отдельный участок, сверло обрабатывают точечно, не выходя за поврежденную зону.

Можно ли самостоятельно заточить корончатое сверло по металлу?

Из-за сложности конфигурации заточку корончатых сверл по металлу лучше доверить профессионалам.

Признаки затупления

Оснастка для работы с деревом может прослужить длительное время не деформируясь. Свёрла по металлу выходят из строя быстрее. Существует ряд моментов, по которым можно определить, что оснастка затупилась:

• На вершине сверла есть сколы, неровности, микротрещины.
• Визуальные отклонения от изначального состояния.
• При сверлении возникает нехарактерный свист или шум.
• На внутренней части отверстия остаются заусенцы, неровности.
• Стружка скапливается в дырке, не выводится наружу.

Эти отклонения указывают на поломку оснастки. Нужно остановить рабочий процесс, исправить неточности или заменить оснастку.

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.

То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.

Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.

Originally posted 2018-03-28 15:14:38.

Как правильно сверлить металл?

• Даже самые доро­гие и креп­кие свёр­ла будут иметь срок служ­бы все­го несколь­ко отвер­стий, если их исполь­зо­вать неправильно.
• Луч­ше мень­ше надав­ли­вать на свер­ло и исполь­зо­вать более низ­кую ско­рость вра­ще­ния. Ско­рость долж­на быть адап­ти­ро­ва­на к твер­до­сти мате­ри­а­ла и раз­ме­ру отвер­стия. В целом, чем боль­ше диа­метр, свер­ла, тем долж­на быть мень­ше ско­рость его вра­ще­ния и наобо­рот, чем свер­ло мень­ше, тем ско­рость может быть выше. Свёр­ла­ми от 1.5 до 4.5 мм мож­но свер­лить металл на ско­ро­сти вра­ще­ния 3000 обо­ро­тов в мину­ту. Для свёрл боль­ше­го диа­мет­ра реко­мен­ду­ют­ся обо­ро­ты от 350 до 1000. Во вре­мя свер­ле­ния, если вы начи­на­е­те видеть дым или металл, с кото­рым вы рабо­та­е­те, начи­на­ет обес­цве­чи­вать­ся и затем­нять­ся, вы свер­ли­те слиш­ком быст­ро. Ско­рость вра­ще­ния вли­я­ет на нагрев свер­ла. Горя­чее свер­ло быст­рее затуп­ля­ет­ся. Не суще­ству­ет еди­ной ско­ро­сти свер­ле­ния для всех типов метал­лов. Как общее пра­ви­ло при свер­ле­нии метал­ла: чем боль­ше свер­ло и жест­че металл, тем мед­лен­нее ско­рость вра­ще­ния. Если свер­ло острое, для свер­ле­ния отвер­стия не нуж­но огром­ное дав­ле­ние. Полом­ка часто воз­ни­ка­ет, когда вы пыта­е­тесь силь­но нада­вить на тупое свер­ло, что­бы оно быст­рее свер­ли­ло. Это не рабо­та­ет, а толь­ко пере­гре­ва­ет металл.
• Посколь­ку метал­лы име­ют глад­кие поверх­но­сти, полез­но исполь­зо­вать кер­не­ние, что­бы цен­тро­вать свер­ло. При свер­ле­нии боль­ших отвер­стий мож­но пред­ва­ри­тель­но­го про­свер­лить металл свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра. Это будет направ­ля­ю­щей для ваше­го свер­ла и предот­вра­тит его пере­ме­ще­ние или сколь­же­ние при вра­ще­нии. Свер­лом мень­ше­го диа­мет­ра луч­ше свер­лить не насквозь. Оно так­же будет слу­жить резер­ву­а­ром для спе­ци­аль­ной охла­жда­ю­щей и сма­зы­ва­ю­щей жидкости.

• Поста­рай­тесь дер­жать свер­ло ста­биль­но. Если его не сохра­нять пер­пен­ди­ку­ляр­ным при свер­ле­нии, то оно может заги­бать­ся и сломаться.
• При свер­ле­нии листо­во­го метал­ла, будь­те осто­рож­ны, когда свер­ло начи­на­ет про­хо­дить через металл к дру­гой сто­роне. Свер­ло может застрять при выхо­де с обрат­ной сто­ро­ны и заце­пить мате­ри­ал сни­зу отвер­стия. В иде­а­ле нуж­но под­ло­жить бру­сок дере­ва под металл, что­бы он не про­ги­бал­ся в кон­це свер­ле­ния. С опы­том вы буде­те чув­ство­вать изме­не­ния в зву­ке и сопро­тив­ле­нии, что­бы умень­шить дав­ле­ние в кон­це сверления.
• В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла и раз­ме­ра отвер­стия может быть полез­ным или даже необ­хо­ди­мым охла­жде­ние свер­ла. При свер­ле­нии металл зна­чи­тель­но нагре­ва­ет­ся, что может при­ве­сти к пере­гре­ву свер­ла. Это умень­ша­ет его твёр­дость и остро­ту. Во вре­мя рабо­ты сле­ду­ет делать пау­зы, что­бы дать свер­лу остыть. Для твер­дых метал­лов, боль­ших диа­мет­ров и глу­бо­ких отвер­стий луч­ше все­го исполь­зо­вать так­же спе­ци­аль­ную жид­кость для рез­ки и свер­ле­ния. Непо­сред­ствен­но перед нача­лом свер­ле­ния, необ­хо­ди­мо доба­вить неко­то­рое коли­че­ство смаз­ки, что­бы обес­пе­чить умень­ше­ние тепловыделения.
• При свер­ле­нии заго­тов­ки неболь­шо­го раз­ме­ра, не дер­жи­те её в руке. Её нуж­но надёж­но закре­пить. В про­тив­ном слу­чае заго­тов­ку может вырвать, а рука может трав­ми­ро­вать­ся. При свер­ле­нии тяже­лых или непо­движ­ных объ­ек­тов это не требуется.
• Про­цесс свер­ле­ния неиз­беж­но создаст ост­рые кром­ки. Это неболь­шие зуб­ча­тые кус­ки метал­ла, кото­рые могут нахо­дить­ся вокруг края отвер­стия, кото­рое необ­хо­ди­мо уда­лить. Вы може­те про­сто сгла­дить неров­но­сти кра­ёв напиль­ни­ком. Еще один неболь­шой трюк, это исполь­зо­вать свер­ло, кото­рое боль­ше отвер­стия, име­ю­ще­го «заусен­цы». Поме­сти­те кон­чик свер­ла боль­ше­го диа­мет­ра в отвер­стие и про­кру­ти­те его. В ито­ге полу­чит­ся совер­шен­но глад­кое и ров­ное отверстие.

Свер­ле­ние твёр­дых металлов

Оче­вид­но, что твёр­дые метал­лы свер­лить слож­нее. К при­ме­ру, нержа­ве­ю­щая сталь тяже­ло режет­ся и свер­лит­ся. Рас­смот­рим, что нуж­но учи­ты­вать при свер­ле­нии твёр­дых металлов.

Ско­рость свер­ле­ния твёр­дых метал­лов долж­на быть мед­лен­ной. В иде­а­ле нуж­но исполь­зо­вать более твёр­дое свер­ло, такое как кобаль­то­вое, с покры­ти­ем нит­ри­да тита­на или кар­бид-воль­фра­мо­вое. Тре­тий момент каса­ет­ся охла­жде­ния. При свер­ле­нии твер­дых метал­лов реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное мас­ло для рез­ки и свер­ле­ния металлов.

В иде­а­ле, свер­ле­ние твер­дых метал­лов долж­но осу­ществ­лять­ся при помо­щи свер­лиль­но­го стан­ка, так как он даст боль­ше кон­тро­ля и создаст боль­шее усилие.

Свер­ле­ние листо­во­го металла

При свер­ле­нии обыч­ным свер­лом листо­во­го метал­ла отвер­стие полу­ча­ет­ся неров­ным. Так про­ис­хо­дит, пото­му что кон­чик свер­ла, выхо­дя из листа с обрат­ной сто­ро­ны, пере­ста­ёт цен­три­ро­вать­ся, а лен­точ­ки свер­ла ещё не цен­три­ру­ют свер­ло, так как ещё не кон­так­ти­ру­ют с поверх­но­стью металла.

В опре­де­лён­ный момент свер­ло закли­ни­ва­ет и начи­на­ет рвать металл или про­скаль­зы­вать в патроне дре­ли. Обыч­ное спи­раль­ное свер­ло сде­ла­но, что­бы свер­лить тол­стые и твёр­дые мате­ри­а­лы. Спе­ци­аль­ные свёр­ла для листо­во­го метал­ла свер­лят ров­ное отверстие.

Спе­ци­аль­ное свер­ло для листо­во­го метал­ла име­ет ост­рый выступ по цен­тру и режу­щие вер­шин­ки по бокам. Это свер­ло име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства: хоро­шая цен­тров­ка, мини­маль­ное обра­зо­ва­ние заусен­цев при сквоз­ном свер­ле­нии, точ­ное свер­ле­ние в тон­ких листах и тру­бах. Такое свер­ло мож­но сде­лать из обыч­но­го свер­ла по метал­лу. Оно зата­чи­ва­ет­ся так­же, как свер­ло для высвер­ли­ва­ния точеч­ной свар­ки.

Свер­ле­ние начи­на­ет­ся с кон­чи­ка, потом режу­щие края сра­зу свер­лят отвер­стие опре­де­лён­но­го диаметра.

При свер­ле­нии листа метал­ла так­же жела­тель­но поме­стить плос­кий отре­зок дре­ве­си­ны под ним.

Срав­ни­те два отвер­стия на фото, про­свер­лен­ные в алю­ми­нии тол­щи­ной 1.2 мм. Оба отвер­стия были про­свер­ле­ны свер­лом 1.25 см. при обо­ро­тах 150 об. в мин. с дере­вян­ной под­лож­кой, под­ло­жен­ной под метал­ли­че­ский лист. Отвер­стие сле­ва было про­свер­ле­но стан­дарт­ным спи­раль­ным свер­лом, а отвер­стие спра­ва свер­лом с моди­фи­ци­ро­ван­ным кон­чи­ком. Ни одно отвер­стие не было обра­бо­та­но, что­бы снять заусенцы.

Если Вы хоти­те про­свер­лить тон­кий листо­вой металл, нико­гда не дер­жи­те лист метал­ла в руках. Когда свер­ло про­ре­за­ет сквозь лист метал­ла и выхо­дит с обрат­ной сто­ро­ны, есть опас­ность, что оно может неожи­дан­но застрять в листе метал­ла и лист повре­дит руку. Луч­ше закре­пить лист проч­но меж­ду дву­мя фане­ра­ми. Тогда свер­ле­ние будет без­опас­ным. Это так­же умень­ша­ет коли­че­ство заусен­цев, что упро­ща­ет чисто­вую обра­бот­ку заго­тов­ки. Таким спо­со­бом мож­но полу­чить ров­ное отвер­стие и обыч­ным свер­лом по метал­лу с углом на кон­чи­ке 118 градусов.

Немного о ремонте сверл по бетону

Перечисленные способы заточки сверл можно отнести и к сверлам по дереву и по металлу. Но победитовые сверла тоже запросто могут прийти в негодность. Признаки негодности победитового сверла те же, что у металлического – оно начинает свистит, сверлит хуже, дико нагревается, возникает ужасный свистящий звук. Принципы заточки победитового сверла такие же, как для сверл по металлу, но есть свои особенности, которые надо рассмотреть.

Начинается всё с измерения высоты режущей поверхности сверла. Затачивайте сверло, только когда по высоте оно не менее 8-10 мм. При меньшей высоте рабочей части, получить хороший результат не выйдет – приобретите новый инструмент. Для выполнения следующего действия купить диск с алмазным абразивом. При этом, специальный наконечник победитового сверла не выдерживает критических больших температур. Чтобы не испортить сверло – правьте его на небольших оборотах.

При затачивании победитового инструмента по правилам, сначала выведите боковые кромки режущего инструмента. Они прежде всего стираются, когда работаешь по бетону. Учтите, что напайки надо править под девяносто градусов. Во-вторых, принимайтесь за задние грани, вплоть до напайки. В случае, если напайка уже сносилась до стали, то необходимо подтачивать фронтальную часть сверла.

При заточке сверла из победита, дабы не перегреть инструмент – охлаждайте его водой иди машинным маслом.

В заточке сверл из победита важно соблюдать симметрию кромок. Важно, чтобы режущие стороны были одинакового размера

При смещении центра оси может снизиться эффективность сверла, не говоря уже о том, что отверстия будут рваными. Важно помнить: острота угла при вершине тем больше, чем тверже материал наконечника. Рекомендованный угол заточки для напаек из победита – 170 градусов.

Для работы со сверлами нужно уметь обрабатывать перемычку. На шлифовальном станке нужного уровня обработки добиться сложно. Поэтому делать это нужно следующим образом: перемычку и задние грани выводят на крае круга, используя медленную скорость. Инструмент соприкасается с точилом в течение короткого промежутка времени. Потом его относят в сторону, переворачивают на 180 градусов и снова прижимают к абразиву. По нагревании металла, сверло следует окунуть в воду, иначе инструмент потеряет свои свойства.

По окончании заточки, проверьте насколько симметричной она получилась. Для этого можно провести такой тест. В дрель вставляют обработанное сверло, при этом к обработанной кромке подносят фломастер. Дрель включают на небольших оборотах, сверло покрывается маркерной линией. Если с одной из сторон черта от фломастера больше, чем с другой, то её необходимо подточить.

Как оптимально обточить задние поверхности своими руками и выправить сверло за 3 шага

Напоминаю два требования к состоянию периферийной поверхности наждачного круга:

1. ширина должна с запасом превосходить длину РК для выполнения ее обработки за один прием;
2. а обтачивающая поверхность камня иметь идеально прямую линию.

Далее нам потребуется последовательно обеспечить три условия правильной заточки, рассмотренные выше.

Шаг №1. Как легко сформировать задний угол резания

Ось сверла необходимо направить под 60 градусов к образующей линии периферии круга.

Для этого на подручнике по угольнику достаточно нанести маркером хорошо видимую линию под 60О.

Альтернативой этому методу является разметка маркером линий на стекле защитного щитка.

Сверло кладется на указательный палец или пальцы, которые опираются на боковую поверхность подручника так, чтобы его боковая поверхность (ось) была расположена параллельно промаркированной линии.

Сверху его прижимают большим пальцем, а пальцами второй руки удерживают хвостовик и обеспечивают его перемещение вверх-вниз, подвижки вправо-влево, повороты по оси и фиксацию в нужном положении.

В исходной позиции тело сверла располагается строго по плоскости горизонта. Если посмотреть с боку на наждак в этой позиции, то видно, что круг уже готов придать задней поверхности нужный наклон.

Режущая кромка в течение всего периода обработки задней поверхности должна располагаться стабильно относительно вращающегося камня. Это обеспечивается сохранением осевого положения сверла относительно начерченной маркером линии и плоскости.

Движения сверла при заточке следующие:

• Аккуратно подводим режущую кромку к абразивному кругу до касания, легко прижимаем ее и сразу начинаем плавно изменять наклон сверла. Опускаем хвостовик чуть вниз, поддерживая одинаковый прижим до конца прохода.
• Далее следует возвратить сверло в начальную позицию, повернуть его на 180 градусов для обработки второй режущей кромки. При этом важно сохранить стабильность положения осевой линии относительно контрольной черты на подручнике.

Кисти и пальцы своё положение менять не должны. Следует обеспечить равномерность усилия прижима РК при обтачивании обеих задних поверхностей. Хвостовик в исходном положении удерживают свободно, без напряжения, а локти рук прижимают к поясу.

Выставленная горизонтально режущая кромка подводится к поверхности круга до легкого касания (обеспечивается одинаковый прижим), а затем сверло подаётся вверх и отводится назад в исходное положение.

Для смены заточки РК правой рукой сохраняют неподвижность сверла, а пальцами левой поворачивают его на 180 градусов, сохраняя осевое положение по черте маркера.

Если заметили, что одну сторону требуется сточить больше, то ее следует обработать несколько ряд подряд, не меняя величину силы прижима.

Не забывайте периодически охлаждать заходный наконечник, опуская его в баночку с водой, а затем проверять созданную геометрию визуально по заготовленному шаблону.

Шаг №2. Особенности формирования симметричных углов при вершине

Самодельное приспособление из отрезка уголка хорошо обеспечивает равномерную симметрию углов.

Его крепят на подручнике наждака струбциной и выставляют параллельно линии, нанесенной маркером. Оно позволяет сохранить выставленный задний угол резания.

Сверло укладывают на указательный палец, расположенный на подручнике и прижимают по длине к базирующей плоскости уголка.

Обращайте внимание, что не менее двух контактных точек на боковых ленточках должны соприкасаться с поверхностью базы.

Любая из режущих кромок всегда выставляется строго горизонтально при заточке в исходной позиции любой стороны.

Далее происходит стачивание задних поверхностей по тем же правилам, что расписаны выше. Обращайте внимание на равномерность усилия прижатия сверла к уголку и камню.

Вторая РК обрабатывается аналогично после поворота наконечника на 180 градусов. При этом симметрия угла обеспечивается автоматически.

Шаг №3. Как просто обеспечить равенство длин режущих кромок

Вначале потребуется визуально оценить созданную геометрию и расположение РК. Мешающие наблюдению отблески света можно перекрыть ладонью.

Точнее оценить равенство длин позволяет их измерение штангенциркулем.

Самый точный способ замера основан на использовании специального приспособления.

Его поворотную линейку выставляют по угольнику перпендикулярно к неподвижной линейке так, чтобы отступ контрольного острия отстоял от нее на величину радиуса сверла.

После этого заточенный образец укладывают на приспособление и сравнивают положение образованного на нем центра резания.

Более короткая режущая сторона подлежит дополнительной подточке. Причем на этом завершающем этапе не стоит обрабатывать всю заднюю поверхность. Достаточно сформировать под небольшим углом тонкую ленточку режущей кромки.

Она создается легким касанием к вращающемуся кругу при горизонтальном положении оси сверла.