На сегодняшний день автомобиль имеется у многих граждан. Так как транспортное средство являет собой достаточно сложный механизм, то с ним случается много разных поломок. Одна из них заключается в дисбалансе дисков и шин. По этой причине балансировочный станок является очень важным оборудованием. Качество балансировки шин и дисков напрямую зависит от точности, с которой станок справляется со своей задачей. Станок может помочь в следующем:
- облегчает труд рабочих, так как балансировка проводится специальным прибором;
- увеличивает уровень пропускной способности поста.
Общий принцип работы
Как работает балансировочный станок? В общем виде принцип его действия выглядит следующим образом:
- Для начала работы необходимо установить колесо на специальный рабочий вал станка.
- При помощи специальных конусов нужно провести центрирование колеса и более точно его установить.
- Далее либо вручную, либо в автоматическом режиме колесо разгоняется до необходимой скорости.
- У балансировочного станка имеется специальное измерительное устройство, которое считывает параметры движения колеса на валу. После этого оно передает их на обработку в процессор устройства.
- Процесс обрабатывает данные, составляет отчет о неисправности или исправности колеса, после чего отчет передается на дисплей.
Принцип действия обычного балансировочного станка
Колесо устанавливают на балансировочный станок и центрируют с помощью конусов. Измерительное устройство считывает необходимую информацию при прокрутке колеса. Полученные сведения обрабатываются с помощью программы и на монитор балансировочного стенда выводятся данные о состоянии колеса и рекомендации по корректировке веса и положения грузиков.
Все балансировочные стенды устроены так, что они делят колесо точно пополам в вертикальной плоскости, таким образом, происходит балансировка в двух плоскостях. Но если колесо сидит не абсолютно перпендикулярно относительно вала, балансировочный стенд будет делить колесо неравномерно и требовать от оператора размещения балансировочного грузика не в том месте. Чем больше и тяжелее колеса, тем ощутимей влияние погрешностей закрепления колес на станке на качество балансировки.
Как измеряются параметры
Далее стоит обратить внимание на то, как балансировочный станок проводит оценку колеса посредством измерения его параметров. Для этого объект условно разделяется на две плоскости — горизонтальную и вертикальную. Благодаря этому шина также условно делится на 4 равные части.
Точность монтажа колеса на вал балансировочного станка играет решающую роль при определении его параметров. В идеальном варианте все 4 части должны быть равны между собой. Если нарушить перпендикулярность установки колеса на вал, то нарушится и разделение его на части, а значит, снятие данных будет изначально происходить с ошибкой.
Балансировка – не просто грузики. Как правильно балансировать колесо и ничего не испортить
Честно говоря, задавая вопросы своему знакомому шиномонтажнику про балансировку, я рассчитывал получить в ответ что-то очень стандартное, но с некоторыми деталями, о которых раньше не знал. Но в жизни всё пошло не так, и в ответных сообщениях в мессенджере получил в общей сложности чуть больше часа голосовых сообщений. Может, чуть меньше часа, если убрать оттуда непечатную лексику (причину которой назову ниже), но всё равно много. И решил, что материала будет два. Один – как раз про балансировку (о которой я, оказывается, знал лишь поверхностно), второй – про то, как по некоторым признакам отличить в шиномонтаже нормального мастера от криворукого упыря и вымогателя денег.
Зачем нужна балансировка?
Балансировка нужна для сохранения трёх вещей: денег, безопасности и комфорта. Деньги – это забота о ходовой части. Нет в природе механизма, которому пошла бы на пользу лишняя вибрация. В ходовой части достаточно деталей, которые не любят лишние ритмичные удары, пусть даже и не очень сильные. Это и ступичные подшипники, и сайлентблоки, и шаровые опоры. К тому же быстро изнашивается и сама шина. Так что балансировка – наглядное проявление заботы об этих элементах, а значит, и о средствах на их преждевременную замену.
Насчёт безопасности тоже всё просто. Вспомните, что происходит с телефоном, который просто лежит на столе. С ним ничего не происходит. Но если на него позвонить, он в режиме вибровызова начнёт по столу ползти. Ему просто не хватит сцепления с поверхностью стола. С несбалансированным колесом ситуация такая же: оно скачет по дороге, о равномерном пятне контакта речи не идёт, сцепление ухудшается стремительно. Попахивает латентным суицидом, хотя многие об этом даже не думают.
Ну и последнее – комфорт. Тут тоже всё ясно: тряска и прыгающий в руках руль – это очень напрягает. Нужно быть слишком спокойным человеком, чтобы не обращать на это внимания. Правда, отсутствие балансировки чувствуется не на всех машинах, так что если тряски нет, это ещё не значит, что с колёсами всё в порядке. Трясущийся руль – это уже крайняя степень наплевательского отношения к балансировке, и до этой ситуации лучше не доводить.
Что мотор, что колесо
Возникает вопрос: а когда же надо делать балансировку? Неужели до того, как начинает бить руль? Странно, но да. Есть несколько ситуаций, в которых балансировка необходима.
Первая – это сборка нового колеса. Каждое только что собранное колесо нужно балансировать. Это очевидно. Вторая ситуация связана с сезонной «переобувкой». Если колёса хранились в сборе, их тоже нужно проверить на баланс. Бывает, что балансировка не требуется, но чаще всё-таки её приходится делать.
На этом очевидные ситуации заканчиваются и начинаются не такие очевидные, но не менее жизненные.
Как ни странно, очень часто колесо с новой шиной приходится балансировать дважды. Первый раз – во время сборки колеса, второй – после обкатки. Дело в том, что во время хранения шины она может потерять свою круглую форму. Немного «оквадраченную» шину ставят на диск, делают балансировку, но со времени шина возвращает свою форму. Иногда балансировка после этого сохраняется, иногда – нет. Поэтому колесо с новой шиной советуют проверить на балансировку повторно, рекомендуемый пробег – 1000 километров.
Теперь перейдём к пробегу. Оказывается, колёса нужно проверять каждое ТО. Об этом почему-то не думают, но проверять балансировку лучше одновременно с техобслуживанием. Заменил масло – проверь колёса. И 10 тысяч километров – это не так уж мало, если машине приходится ездить по разбитым российским дорогам.
Пятый повод съездить на балансировку – это как раз те самые разбитые дороги. Точнее, ямы. Очень желательно соблюдать правило: влетел в яму – езжай на балансировку. Сам-то водитель про эту ямку на следующий день может забыть, а вот колесо её помнит долго. Бывает, что балансировка не изменяется, но проверить колесо не мешает. Хотя бы по той причине, что, например, литой диск с наружней стороны погнуть сложно, а вот с внутренней – как два пальца об асфальт. И этот момент тоже нужно проконтролировать.
В общем, лучше перестраховаться. Лишнего внимания не бывает.
Ради интереса: а можно колёса вообще не балансировать? Ситуацию с врождённым идиотизмом не рассматриваем. И тогда остаётся только одна возможность забить на балансировку болт: ездить со скоростью не более 40 км/ч. Считается, что при такой скорости балансировка не нужна.
Чем и как?
Теперь перейдём к самому интересному: как делают балансировку и что часто делают не так.
Капитан Очевидность подсказывает нам: колёса балансируют на балансировочном станке. Стоимость станка может быть разной: убитый хлам можно купить за 10 тысяч рублей, а можно урвать топовый Hofmann за 1,4 миллиона. Но вообще экономить на балансировочном станке многие не любят: клиенту глубоко плевать, как и на чём ему надевали шину на диск, а косяк балансировки он заметит легко. Поэтому бывает, что балансировочные станки ставят именно топовые, а остальное оборудование – попроще.
Теоретически нормально отбалансировать колесо можно и на дешёвом станке. Неидеально, но нормально. Тут всё зависит от степени криворукости мастера. Слишком криворукий и на станке с автоматическим измерением параметров может наломать дров.
Обратите внимание, как мастер будет центрировать колесо на станке. По тому, как он это делает, можно оценить радиус кривизны его рук. Всего есть три способа. Первый – самый простой и самый нежелательный. В этом случае конус, который входит в центральное отверстие диска, устанавливается снаружи диска. То есть колесо вешают на вал станка, затем надевают конус, потом прижимают его гайкой. Для литых дисков это самый нежелательный способ центрирования. Дело в том, что снаружи этот диск просто отлит, а вот внутри он обработан фрезеровкой. И внутренняя часть центрального отверстия заметно точнее наружной. Поэтому литой диск лучше ставить иначе: конус должен фиксировать внутреннюю часть. В этом случае последовательность расположения на станке будет такой: на вал надевают конус, затем – колесо, а уже его прижимают к планшайбе тарелкой. Кстати, для штамповки оба способа будут нормальными: с точностью изготовления штампа «плюс-минус трамвайная остановка» сторона приложения конуса не имеет никакого значения.
От чего зависит, какой способ выберет мастер? Только от самого мастера. Любой станок позволяет центрировать колесо обоими способами. Но для первого нужно меньше телодвижений, и лентяй выберет именно его. А ещё можно потерять некоторые детальки, без которых второй метод применить нельзя. Такое тоже бывает, и это признак весьма посредственной «шинки».
Есть ещё один способ центрирования – с помощью фланцевого адаптера. Этот метод придумали как раз в компании Haweka (там, собственно, и изобрели современную балансировку). Способ основан на том, что колесо центрируется на ступице не центральным отверстием, как многие думают, а именно конусными (или сферическими) гайками или болтами. Тут на вал станка надевают сначала конус, потом – колесо, а затем – фланцевый адаптер, который центрует колесо крепёжными отверстиями. В этом случае центрирование получается идеальным: колесо сидит точно так же, как на ступице. Но у способа есть небольшой недостаток: он трудоёмкий, занимает больше времени, и балансировка с адаптером стоит процентов на 30 дороже балансировки двумя первыми способами.
И, наконец, самый фантастический метод. На вал ставится не конус, а втулка под диаметр центрального отверстия диска. Сам диск зажимается не конусом, а фланцевым адаптером. Это – самый точный и сложный способ. Говорят, его используют в параллельной Вселенной трезвые и чисто выбритые шиномонтажники в белых перчатках. В нашей жизни такое, увы, не встречается.
Расходники для балансировки – это в первую очередь грузики. Они бывают набивными (пружинными) и самоклеющимися (адгезивными). Какие лучше? И у тех, и у других есть свои преимущества и недостатки.
Набивные грузики крепятся ближе к краю обода, и они точнее. А так как крепятся они механическим способом, то держатся на ободе лучше. Такие грузики хороши там, где нужна прочность, а не эстетика. Например, на внедорожниках. Недостатки у набивных грузов тоже есть. Во-первых, они не очень красивые. Во-вторых, пружинка такого груза заходит между диском и шиной, и если диск старый, в этом месте будет травить воздух. Впрочем, если шины с дисками травят по пружинке, скоро они начнут травить везде. Это проблема диска (его коррозии), а не грузика.
Самоклейки – адгезивные грузы – тоже не отваливаются от диска, хотя при желании оторвать их проще. А китайские иногда и сами отваливаются, бывает. Зато они не портят вид диска.
А если обманет?
Про то, как отличить нормального мастера от шаромыжника, я расскажу в следующий раз. Это очень интересно, но очень долго. А пока придётся просто посмотреть, как будет балансировать колёса специалист и как это будет делать низкоквалифицированный мошенник (для простоты назовем его просто «упырь»).
Хороший специалист никогда не будет балансировать грязное колесо. Во-первых, для балансировки важен вес колеса, а не грязи, во-вторых, чистое колесо проще протереть растворителем перед приклейкой грузика, в-третьих, так просто приятнее работать. Если в шиномонтажке нет мойки колёс, лучше там ничего не балансировать.
Балансировать нужно ровное колесо. Упырь этого не знает и не проверяет перед балансировкой геометрию диска и самой шины. Хороший мастер их проверит, и если выяснится, что диск кривой, сначала предложит его выпрямить. А если новая шина кривая – вернуть её в магазин. Также хороший специалист сначала проверит на станке диск, а уж потом – колесо в сборе, чтобы лишний раз не терзать шину при монтаже. Особенно актуально это для шин с низким профилем.
Упырь сдирает с диска скотч от старых грузиков ножом. Обычно – вместе с краской. Хороший специалист – специальной пластиковой лопаткой или с помощью насадки на дрель (круга для удаления наклеек).
Упырь будет очень долго скакать вокруг станка. Скорее всего, причина его танцев – это неоткалиброванный станок. Нормальный мастер на ухоженном и исправном станке балансирует шину приблизительно за минуту.
Перед установкой колеса на ступицу специалист проверит прилегающие поверхности. Никакой грязи там быть не может. Кстати, небольшое замечание любителям покрасить тормозные барабаны на своих ВАЗах: краска с барабана отваливается (да-да, вот эта «высокотемпературная» – тоже), и колесо начинает болтаться. С такими колёсами можно съездить разве что за премией Дарвина.
Упырь, ясное дело, ничего проверять не будет: снимет колесо со станка и прикрутит его к грязной ступице. И ещё затянет гайки (или болты) гайковёртом с диким моментом. А так как центрируется колесо именно гайками, то что там будет с балансировкой после такой установки – тайна. Нормальный мастер для протяжки использует тёплый ламповый динамометрический ключ.
И последнее: хороший специалист отбалансирует всё, что имеет центральное отверстие (и иногда даже не имеет, как на некоторых Пежо и Ситроенах). Фразу «а чота колесо не балансируется» произносит только упырь. Кстати, были случаи, когда ради веселья отбалансировали старое ведро и табуретку. Юмор, конечно, специфический, но какой уж есть.
А ещё слова «резина, шестнадцатый радиус, баллон, скат и сосок» относятся с лексике упырей. Но об этом, как и договаривались, поговорим в следующий раз.
Опрос
Как давно вы балансировали колёса?
Ваш голос
Всего голосов:
Виды устройств
На сегодняшний день существует три основных типа балансировочных станков.
- Станки для работы с колесами легковых авто.
- Станки для работы с колесами грузовых авто.
- Станки универсальные. Могут применяться для оценки колес и легковых, и грузовых авто.
Основная разница между этими типами устройств заключается в двух основных характеристиках балансировочного станка — грузоподъемность и диаметр. Также стоит отметить, что грузоподъемность напрямую зависит от диаметра шины.
Классификация агрегатов осуществляется еще и по способу управления. В данном случае речь идет об автоматических или ручных приборах. В случае автоматических станков все данные о колесе он будет считывать самостоятельно. Настройка балансировочного станка ручного типа заключается в том, что все исходные данные должны быть загружены оператором вручную. Естественно, что разница во времени обслуживания на автоматическом и ручном станке сильно отличается и автомат работает гораздо быстрее. Это обусловлено тем, что система будет сама считывать геометрию и другие параметры покрышки. Что касается технологий, используемых станком для измерения параметров, то здесь применяются самые разные методы, включая лазерные технологии.
Основные элементы конструкции
Станки, эксплуатирующиеся в настоящее время, состоят из 4 основных элементов:
- электродвигатель в качестве приводного устройства;
- устройство для балансировки;
- устройство для измерения параметров;
- прибор для коррекции.
Вращение колеса на валу происходит за счет усилий электрического двигателя. Наиболее старые и примитивные станки использовали в качестве привода ручные усилия оператора. Для балансировки колеса оно должно быть помещено на вал, после чего при помощи специальных конусов проводится его центрирование. Очень часто ошибки балансировочного станка связаны с износом данных конусов. Из-за этого дефекта погрешность всего прибора сильно увеличивается.
Балансировочный станок для шиномонтажа и СТО
Балансировочные станки относятся к оборудованию, целью которого является выявление участков и степени неуравновешенности крутящихся частей автомобиля (валов, колес, роторов электродвигателей). Балансировку колес (и других частей машины) выполняют в условиях автомастерской и СТО. Ее цель: определение и устранение неравномерного распределения массы колеса по отношению к его центру. В результате отсутствия балансировки (при движении автомобиля) возникают вибрации, а также преждевременный износ шин, покрышек, дисков и подвески. Кроме того, водителю и пассажирам будет крайне некомфортно чувствовать себя в машине (именно из-за таких дребезжаний).
Неисправности агрегата
Как откалибровать балансировочный станок? Как уменьшить погрешность? Эти и другие вопросы будут неизбежно возникать после длительной эксплуатации станка, так как с течением времени его отдельные детали приходят в негодность. Условно все поломки таких агрегатов делятся на две группы — механическое расстройство и поломка электрических узлов.
В последнем случае чаще всего проблема связана с выходом из строя одного из любых датчиков. Что касается механических поломок, то они обычно возникают из-за ударов, падений или любых других внешний воздействий на оборудование. Обычно начинать искать в станке следует после появления таких признаков:
- для получения правильно сбалансированного колеса требуется несколько циклов проверки вместо одного;
- параметры тестируемых дисков определяются неверно.
Калибровка станка, о которой упоминалось ранее, необходима для того, чтобы определить тип поломки. После нахождения причины неисправная деталь обычно просто заменяется новой. Это связано с тем, что отремонтировать сломанную деталь гораздо сложнее, чем купить новую, что делает ремонт станка нецелесообразным. Кроме того, даже если отремонтировать какой-либо элемент, то, скорее всего, именно он снова выйдет из строя в ближайшее время.
Работа со станком
Инструкция по эксплуатации балансировочного станка прилагается к каждой модели в отдельности. Однако в общем виде ее можно представить следующим образом.
Для того чтобы начать работать с таким агрегатом, следует зафиксировать диск. Обычно это осуществляется за счет одной гайки и конуса. После этого следует обязательно проверить надежность крепления, так как скорость во время проверки может быть достаточно большой и объект может сорваться. После этого устройство можно включать в работу, диск или покрышка будут раскручиваться, а показатели будут измеряться и записываться для дальнейшего вывода на дисплей. После того как этот этап завершится, можно приступать к сравнению полученных данных с эталонными. Разница между ними может составлять не более 2 и 1,5 градуса. В данном случае погрешность первого показателя считается горизонтальной, второго — радиальной.
После проведения первичных измерений следует снять все грузики и провести еще один измерительный этап. Важно отметить, что диск всегда будет останавливаться наиболее тяжелой точкой книзу. При проведении измерений эту информацию нужно обязательно учитывать. После остановки диск прокручивается на 90 градусов и на эту противоположную сторону устанавливается грузик.
Стоит сказать, что в случае если колесо повернулось на 45 градусов и дальше не крутится, то калибровка станка была проведена успешно.
Опоры для оборудования
Для того чтобы проводить точные измерения, станок должен быть устойчив. В зависимости от опор этого устройства, выделяют два основных типа:
- Опоры могут быть мягкими. В таком случае агрегат используется для тестирования разбалансированного колеса посредством амплитуды и частоты движения этих опор. Одна из важных характеристик для станка — это точность, с которой он проводит эти измерения. Поэтому для каждого элемента существуют отдельные виды станков с мягкими опорами.
- Жесткие опоры предполагают измерение давления и фазы ротора. Такие приспособления считаются универсальными и могут применяться для разного рода деталей. К примеру, балансировочный станок для карданных валов также имеет жесткие опоры.
Способы балансировки
Воспользовавшись советами бывалых водителей, можно самостоятельно провести балансировку по старинке без применения специального станка. Это займёт больше времени, чем затратил бы мастер в сервисе, но поможет сэкономить средства.
При должном желании балансировку колёс можно проводить самостоятельно в гаражных условиях
Для самостоятельного выполнения процедуры понадобятся следующие приспособления и материалы:
- домкрат;
- балансировочные грузики;
- мел или маркер;
- набор ключей.
Интересно! Чтобы отбалансировать колёса на литых или кованых дисках, целесообразно приобрести самоклеящиеся грузики. Но в зимнее время такие грузики могут отклеиться от перепадов температур.
Для проведения балансировки необходимы балансировочные грузики
Без снятия колеса
Процесс самостоятельной балансировки состоит из следующих этапов:
- Подготовительный. Колёса очищают от грязи, застрявших в шинах камней, снимают колпаки, понижают давление в шине, снимают старые грузики. Домкрат устанавливают с одной стороны ТС, освободив 2 колеса. Проверяют свободное вращение колёс. Если колесо крутится тяжело, необходимо расшплинтовать его и ослабить ступичную гайку.
- Определение лёгкой точки. Колесо прокручивают против часовой стрелки и ждут его остановки. Отмечают верхнюю точку. Затем крутят колеса по часовой стрелке и вновь отмечают верхнюю точку. Середина между двумя отметками – лёгкая точка.
- Установка грузиков. Молотком набивают на найденную точку грузики весом от 10 до 45 граммов начиная с лёгких. После этого раскручивают колесо и ждут его остановки. Грузики должны оказаться внизу. Если получилось не так, лёгкие грузики снимают и набивают более тяжёлые. Использовать на одно колесо груза более 60 граммов не рекомендуется.
- Статическая балансировка. Как только после остановки грузики оказались внизу, их начинают раздвигать в разные стороны. Колесо начинают вращать и разводить грузики. Задача процесса – добиться, чтобы колесо каждый раз останавливалось в разном положении. Как только это начало получаться, вес распределён равномерно, то есть достигнут статический баланс.
В такой последовательности проводят процедуру с каждым колесом. Чтобы проконтролировать правильность выполненной балансировки, нужно проехать на авто не менее десяти километров со скоростью более чем 90 км/час. Если при движении не ощущаются толчки и постукивания, значит, всё выполнено правильно. При неправильном выполнении процедуры появляются специфичные толчки в руль.
Для собственной уверенности при первой самостоятельно выполненной балансировке можно пройти диагностику на СТО. Если мастера подтвердят, что всё было сделано правильно, в дальнейшем можно заниматься процедурой самостоятельно.
Важно! Самостоятельная балансировка в гараже допустима только при статическом дисбалансе. Устранение динамического дисбаланса требует применения оборудования. Специалисты рекомендуют обращаться в сервис, если на машине стоит поношенная резина и старые погнутые диски. Без спецоборудования самостоятельно отбалансировать такие колёса невозможно.
На самодельном стенде
Облегчить процесс балансировки можно, изготовив в гараже самодельный стенд. В этом случае не придётся извлекать из колеса тормозные колодки и ослаблять ступенчатую гайку.
Самодельный стенд упрощает процесс балансировки колеса
Стенд монтируют из старой ступицы с рабочим подшипником. Ступицу устанавливают на каркас таким образом, чтобы колесо свободно вращалось, а вся конструкция стойко держалась на поверхности. В качестве каркаса удобно использовать вертикальные металлические стойки, между которыми крепится колесо. Дальнейшие действия по балансировке совпадают с предыдущим методом выполнения процедуры.
На станке
Даже опытный автомобилист в гаражных условиях проводит балансировку «на глазок». Поэтому полной уверенности в правильности процесса быть не может. В специализированных мастерских балансировка выполняется на станках с компьютерным управлением.
Современные СТО оборудованы балансировочным станками с ЧПУ
Станок состоит из конусообразной опоры для установки колеса, вращающего электромотора и датчиков. Колесо вращается при выполнении шиномонтажа, и одновременно компьютер определяет вибрацию и давление. Показания датчиков помогают точно высчитать вес и место установки грузиков.
Мастерские оборудованы двумя видами станков:
- Ручными – на которых мастер измеряет колесо линейкой и вручную вводит данные.
- Автоматическими – информация считывается датчиками и выводится на монитор в цифровом или графическом виде.
По типу используемых опор станки делят на:
- Мягкие, измеряющие параметры колеса, учитывая колебания опор.
- Жёсткие, измеряющие давление и фазу ротора.
Интересно! На жёстких станках можно тестировать различные детали, но качество и точность измерений по этой причине снижается.
Большинство современных сервисов оснащено автоматическими балансировочными станками. Мастер надевает колесо на вал, зажимает его болтами и раскручивает. Датчики определяют точки торцевого биения. Компьютер определяет интенсивность толчка и подсчитывает массу груза, который необходимо прикрепить в высчитанную точку. Компьютер также сообщит, если балансировку колеса провести невозможно.
Балансировка гранулами
Один из новейших методов балансировки колёс – использование специальных гранул вместо грузиков. Суть методики – засыпание в покрышку специальных гранул, скользящих во время движения во внутреннем пространстве. Такое свободное перемещение устраняет дисбаланс во время движения на скорости.
Современные методики балансировки колёс предусматривают использование микробисера
Преимущество такого метода состоит в том, что гранулы засыпают один раз, и они выполняют предназначенную функцию всё время эксплуатации покрышки. Минус данного способа балансировки – высокая стоимость гранул. Поэтому балансировка этим способом в настоящее время не прибрела популярность.
Видео: балансировка колёс своими руками
Характеристики
Для каждого из станков характеристики будут индивидуальными, однако их набор всего одинаков. Можно рассмотреть самые важные параметры на основе оборудования марки B-500 AE&T.
- Один из важных параметров — ввод информации. В данном случае он ручной.
- Следующая важная характеристика — диаметр диска, который можно проверить. Для этого агрегата диаметр находится в пределах 10-24.
- Максимальный вес колеса составляет 65 кг.
- Так как станки применяются и для балансировки колес, то и их диаметр играет важную роль. В данном случае максимальный показатель — 960 мм.
- Еще одна характеристика, которая не является решающей, но достаточно важна, — это время, требуемое на проведение измерений. В данном случае оно составляет 8 секунд.
- Потребляемая мощность составляет 200 Вт. При этом подключается агрегат к обычной сети 220 В и 50 Гц.
- Скорость вращения диска или покрышки составляет 200 оборотов в минуту.
Подробное описание параметров
Начать стоит с ручного ввода параметров. Это очень важно, так как увеличивает время на подготовку, а также требует специальной подготовки оператора. У автоматических устройств такого недостатка нет. Что касается диаметра диска, то здесь не имеется в виду диаметр колеса в общем. Диапазон 10-24 позволяет проводить балансировку дисков легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков.
Далее стоит отметить максимальный вес. Эта характеристика часто остается незамеченной, и многие считают, что вес не регламентирован. Однако установка объекта с весом, превышающим максимум, обычно приводит к быстрому снижению ресурса агрегата, что приведет к его скорому выходу из строя. Что касается времени измерения, то, как и говорилось, параметр не слишком важен. Но на него все же стоит обратить внимание, к примеру в том случае, если наблюдается большая загруженность. То есть для масштабных мастерских это важная характеристика.
Как часто проводить
Чётких и конкретных рекомендаций для всех автомобилей по частоте проведения балансировки нет. Всё зависит от условий эксплуатации ТС, состояния колёс, других факторов. Специалисты рекомендуют проводить балансировку:
- Во время смены резины. В солидных СТО процедура входит в стоимость авто.
- Если произошёл удар колесом о какой-либо предмет или попадание в яму. Такие ситуации приводят к повреждению диска и разбалансировке колеса.
- После 15000 км пробега. За сезон мало кто из автолюбителей накручивает такое количество километров, поэтому стандартному автомобилю достаточно балансировки при смене шин.
- Каждые 8000 км любителям агрессивного стиля вождения.
- Перед поездкой на расстояния более 1500 км.
