Как выполнить горизонтальное бурение своими руками

Прокол под дорогой, выполненный своими руками, является вполне реализуемой идей. Для этого понадобятся:

1. Хорошая физическая форма, потому что работа будет нелегкой;
2. Аппарат для сварки;
3. Болгарка (углошлифовальная машина, именуемая УШМ);
4. Кувалда;
5. 25-миллиметровые (минимум) стальные прутки (арматура), длина которых будет на 10 см превышать дорожную ширину;
6. Отрезки стальной трубы необходимого диаметра, длина которых также должны быть на 10 см больше дорожной ширины;
7. Насос, оснащенный шлангом, или оборудованный 12-миллиметровой пластиковой трубкой;
8. 200-литровая (желательно) пластиковая (стальная) бочка, имеющая широкую горловину;
9. Ручной бур, предназначенный для горизонтального бурения;
10. Воронка с надетым двухметровым шлангом;
11. Терпение и еще раз терпение, выполняя ручное горизонтальное бурение.

Первое, что необходимо сделать — согласовать проект строительства, реконструкции

Выполнять прокол под дорогой без плана и согласования не стоит прежде всего по двум причинам. Первая причина

это личная безопасность. Может получится так, что под вашим участком уже проходят определенные виды коммуникаций, о которых вы не знали. Бывали редкие случаи, когда о скрытых довоенных коммуникациях не было известно даже после согласования проекта. Стоит все же подстраховаться, чтобы не проколоть прилегающую под вашим участком газовую трубу — последствия могут быть плачевными.

Вторая причина

по которой лучше сделать согласование — штраф от органов городского управления за несогласованные действия. Особенно это касается тех видов коммуникаций, которые выходят за пределы вашего личного участка: случаи, когда нужно войти в общую магистральную трубу и т. п.

Последовательность действий

При помощи УШМ затачивается отрезок арматуры до 2 м, причем заточка должна быть равномерной и максимальной. При использовании отреза более 2 м велик риск изгибания.

Теперь можно непосредственно начать горизонтально направленное бурение. Этот отрезок при помощи кувалды вбивается в землю в нужном направлении, причем удары всегда должны быть равномерные.

После того как отрезок полностью вогнан, нужно наварить на него следующий. Таким образом, продвигается работа на необходимую глубину. При стыке с породой можно немного изогнуть прут, поэтому нужно быть внимательным. Работа заканчивается ровно в тот момент, когда в месте выхода покажется рабочая «голова». Таким образом формируется направляющий стержень.

Теперь берется труба большего диаметра и надевается на арматуру. Поверх трубы надевается еще один небольшой отрезок немного большего диаметра (стакан), который защитит трубу от расплющивания при ударах, а после того как бить уже не надо, стакан следует снять. Трубу нужно в обязательном порядке заострить болгаркой, дабы ход работы был максимальный.

После того как труба вогнана на самый максимум (не более 2 м), нужно установить в нее насос с водой и включить подачу. Для искусственного повышения давления используются насадки на уменьшение диаметра. Из открытой части трубы будет выходить вода, для которой и подготавливалась бочка на 200 л.

Когда работа с отрезком завершается, нужно убрать бочку в сторону и опорожнить ее. Теперь можно наваривать сверху еще один отрез и аналогичным образом продолжать деятельность, пока не будет зафиксирован выход трубы с другой стороны. Стоит учесть, что один стакан используется на всю работу.

Установка для горизонтально направленного бурения — достаточно дорогостоящее оборудование. Но если нет финансовой возможности для покупки такой спецтехники, то есть вариант изготовления мини ГНБ своими руками. Подобная идея вполне осуществима, что неоднократно доказали многие народные умельцы, демонстрируя свои ГНБ установки на специализированных форумах. Такая установка отлично подойдет для использования в бытовых нуждах.

Давайте разберемся, что потребуется для изготовления такой установки, кроме «прямых рук»:

1. Сварочный аппарат;
2. Шлифовальная машина (болгарка);
3. Хорошая кувалда;
4. Арматура диаметром не менее, чем 20 миллиметров и длиной на десять сантиметров больше дорожной ширины. Понадобятся также стальные трубы такой же длины;
5. Насос со шлангом;
6. Кадушка объемом не менее 150-ти литров (рекомендуется более вместительную) с широким «горлом»;
7. Бур, с помощью которого будет осуществляться бурение (можно также изготовить самостоятельно);
8. Воронка с закрепленным шлангом длиной не менее 2-х метров.

Горизонтальное бурение

С самого начала нужно сказать, что горизонтальное бурение скважин – это бурение не только в строгой плоскости горизонта, но и под уклон.

Чисто геометрически, если взять за основу прямой угол, где горизонтальная часть – горизонтально направленное бурение, а вертикальная часть – классическое, то в действительности горизонтально направленное бурение – это пробивка грунта с возможным отклонением от абсолютной горизонтали на 45 градусов в любую сторону.

На практике технология горизонтального бурения реализуется с помощью специализированной установки с подвижным механизмом выбора угла входа в грунт.

Движущая сила бура может быть разной – от сетевого электричества с напряжением 220 В и мощностью в 1,5 – 2 кВт до компрессоров на дизельном или газообразном топливе с мощностью на выходе в несколько десятков кВт (для шахт, нефте- и газопроводов существуют установки с мощностью в несколько сотен киловатт.

Очень важной особенностью бурения является регулярное наращивание длины бура, а значит и механизм вращения должен проделывать поступательные движения, оказывая давление на рабочую поверхность бура. В идеале, длина бура в своем максимуме не ограничена, вернее — ограничена, но она намного больше, чем длина необходимого прохода.

Важно: Есть в горизонтальном бурении один очень неприятный нюанс, причем, чем длиннее пробуренный канал — тем заметнее эта самая особенность.

Речь о законах физики и динамики: — чем длиннее бур, тем его сильнее притягивает земля по закону всемирного тяготения (I закон Ньютона); — как следствие – положение бура в грунте не идеально прямое, а согнутое (гиперболическое), что при вращении инструмента дает большое радиальное биение.

На практике это выглядит так: чем длиннее бур — тем большее в диаметре отверстие Вы получите на выходе, тем более значительным будет обвал выходной кромки. В принципе, ничего особо страшного не случится, но если после бурения необходимо вставить стальные трубы, то могут возникнуть проблемы с калибровкой отверстия под диаметр.

Применение метода горизонтального бурения на практике

Изначально, этот вид бурения использовался только в добывающей промышленности (нефтяные и газовые скважины, горизонтальные шурфы угольных и солевых шахт), но с появлением более компактных агрегатов стало возможным применение данной технологии в дорожном строительстве и при прокладке инженерных коммуникаций.

Частное землевладение (загородные дома, коттеджи, дачи) служит отличным поприщем для бытового применения установки горизонтального бурения.

С ее помощью можно выполнить несколько видов трудозатратных работ в крайне короткие сроки с минимальными факторами загрязнения участка и изменения его поверхности: — метод горизонтального бурения служит для пробивки дренажных канав под дорогой с последующим укреплением полученного канала; — услуги горизонтального бурения востребованы для прокладки системы водоснабжения с использованием полипропиленовых труб, труб ПНД или ПВД; — наклонное горизонтальное бурение необходимо для правильной ориентации (под уклон) канализационной магистрали;

— горизонтальное бурение грунта, как таковое, может стать основным видом или методом создания дренажных систем закрытого типа.

Совет: Если горизонтальное бурение производится не профессиональными работниками сервисной организации, а владельцем участка, то следует помнить о том, что от характера грунта и его принципиального состава зависит скорость вращения бура, поступательное усилие, которое на него подается, и выбор самой головки бура (если совсем точно, то коронарной фрезы, часто просто называемая коронкой). Чтобы не сжечь установку для горизонтально направленного бурения, необходимо запомнить очень простое правило по применению коронок: — рыхлые почвы, песчаник и дерн берутся любым буром (естественно подходящего диаметра); — плетняк, глина и встречающиеся солевые отложения – двухконечной коронкой;

— если присутствует отсыпка щебня, природный камень и другие твердые вещества, то не обойтись без четырехглавой фрезы с победитовыми или твердосплавными пластинами (марок Т5К10 или Т15К6).

Важно: Бурение горизонтальных скважин сопровождается достаточно мощной вибрацией, от чего грунт может проседать и обваливаться, делая бурение бесполезным.

Для предотвращения этого необходимо проводить укрепление полученного канала параллельно с буровыми работами.

То есть бур по длине, кроме непосредственного наконечника, находится в рубашке, что способствует сохранению необходимого результата.

Сельская мастерская: горизонтальное бурение своими руками

Нарушать идиллию, выполненную ландшафтным дизайнером, или разрушить только что отремонтированную дорогу для того, чтобы выкопать траншею, конечно, можно, но есть более дешевый и относительно простой способ.

Для того, чтобы изготовить установку горизонтального бурения своими руками, необходимо обзавестись нужным материалом (трубами).

Выбрать одну из них подходящей длины (если Вы собираетесь сделать канал под дорогой, то длина трубы должна быть не менее половины ширины дороги) и сделать на одном торце зубья. Их не нужно точить или каким-то образом заострять – достаточно выпилить обычной болгаркой.

Полученный инструмент называется «шлямбур». На другом его конце строго по диаметру сверлятся два сквозных отверстия (от 16 до 25 мм), в которые вставляется соответствующий металлический пруток.

Хотите почувствовать себя силачом? Крутите за торчащие из труб ручки самостоятельно! Надоело? Тогда горизонтальное бурение своими руками получает бонус в виде небольшой механизации – к штырю, вдетому в трубу, приваривается в середину еще один — так, чтобы ось его совпадала с осью трубы. Теперь свободный конец необходимо закрепить на перфораторе (желательно промышленном) или электродвигателе (с редуктором понижения оборотов и повышения мощности) и начать вращение.

Горизонтальное бурение под дорогой, в открытом грунте, бурение с уклоном – то же самое, только с ручным управлением.

Важно: При проведении самостоятельных работ обязательно помните о безопасности, и не пытайтесь изменить направление бурения, если хотя бы треть бура уже вошла в грунт. Следует обратить внимание, что при работе шлямбура вся выработанная порода попадает внутрь инструмента, поэтому не забывайте своевременно его прочищать для легкости и точности работы.

Совет: Чтобы шлямбур работал легче, а отверстие получалось более аккуратным – вырезайте зубья на торце трубы с ориентацией в сторону предполагаемого вращения. После этого разведите зубы немного в стороны, чтобы диаметр рабочей части с зубами был чуть больше (на 5-7 мм), чем основной диаметр трубы. Это облегчит процесс бурения и сбережет стенки канала от осыпания.

Приёмы прокладки трубопроводных линий

Среди всех известных приёмов прокладки трубных линий наибольшее распространение получили следующие:

• прямой прокол;
• так называемое «продавливание» почвы;
• бурение (горизонтальное);
• проходка с использованием щитов.

Для того чтобы выбрать подходящий вариант укладки труб, вам потребуется определиться со следующими вещами:

• состояние грунта в зоне проводки (в том числе и наличие в нём природных вод);
• характер застройки;
• параметры изолированности прокладываемого канала от внешних факторов;
• протяжённость прокладки;
• диаметр трубопровода;
• экономическое обоснование именно этого способа прокладки.

Преимущества техники прокола

Одним из наиболее применяемых способов проводки труб является прокол, используемый при работе в глинистых и суглинистых грунтах (с трубами диаметром до 550 мм). Сразу отметим, что длина прокладываемого таким образом участка не должна составлять более 60 метров. Помимо этого, в подобной ситуации вам никак не обойтись без специальной техники (лебедки и домкрата, в частности).

Применение данного метода имеет несомненные преимущества, благодаря которым удаётся выполнять все работы без разрушения дорожного полотна (или какой-либо иной строительной конструкции). И действительно, в данной ситуации вы прокладываете трубопровод непосредственно под сооружениями или строениями, расположенными на поверхности земли.

В последнее время способ прокладки труб, не предполагающий рытья каких-либо траншей, пользуется у строителей всё большей популярностью и вытесняет постепенно другие варианты их проводки. Специалисты считают «прокол» наиболее надёжным методом и связывают это с такими его достоинствами, как:

1. Сохранение в целостности участка, «пробиваемого» путём прокола почвы.
2. Отсутствие угрозы коммуникациям, расположенным по соседству.
3. Возможность отказа от специальной (тяжёлой) строительной техники.

Буровая установка

Машины горизонтального бурения, как один из автоматизированных вариантов
Строительство скважины выполняют не только с помощью кувалды, так как используют и более современный способ с применением специальной установки горизонтального бурения. Это позволяет выполнить широкомасштабные работы. Но использование такого оборудования увеличивает стоимость работы в несколько раз.

Главное, при использовании такой установки – это не забывать, что её нужно устанавливать в соответствии с технологиями и нормами. Работа с буровым оборудованием требует учета всех правил, поэтому прежде, чем заняться работой, нужно ознакомиться с инструкцией. Буровая установка подразделяется на два вида.

Ручная установка

С помощью вращения трубы происходит постепенное бурение. Грунт вымывают описанным выше способом, для этого работы иногда приходится прерывать. В этом случае тоже желательно использовать арматуру.

Виды оборудования для ручного бурения

Электрическая

Горизонтальное бурение – наиболее распространено

УГБ двигается на рельсе, поэтому скорость бурения выше. Но в этом случае часто возникают проблемы при попадании на породу, но если она не очень прочная, то установка с ней справится. Процесс протекает быстрее, но буровая установка стоит дорого.

Бурение с помощью современной, высокотехнологичной техники не всегда проходит быстро, потому часто попадает плотная порода. Если процесс протекает автоматически, то к резервуару для вымываемой земли требуется подключить насос с фильтром для откачивания.

После окончания бурения своими руками во всех случаях трубу оставляют по месту, но иногда её меняют на полипропиленовую, потому что у нее больше срок службы.

Видео по теме: Горизонтальное бурение самодельным буром

Подборка вопросов

• Михаил, Липецк — Какие диски для резки металла использовать?
• Иван, Москва — Какой ГОСТ металлопроката листовой стали?
• Максим, Тверь — Какие стеллажи для хранения металлопроката лучше?
• Владимир, Новосибирск — Что значит ультразвуковая обработка металлов без применения абразивных веществ?
• Валерий, Москва — Как выковать нож из подшипника своими руками?
• Станислав, Воронеж — Какое оборудование используют для производства воздуховодов из оцинкованной стали?

Бур для горизонтального бурения своими руками – Металлы, оборудование, инструкции

Горизонтально-наклонным бурением называется процесс закладки труб без рытья траншей. Такой способ прокладки труб и других коммуникаций выполняется под автомагистралями и железными дорогами, что дает возможность сохранить целостность сооружений. Чтобы реализовать такую технологию, понадобится специальная установка для горизонтального бурения.

Зачем бурить горизонтальным методом

Технология горизонтально-направленного бурения ГНБ пользуется огромным спросом, что связано зачастую с большими возможностями экономии. Причем экономия составляет 2,5-3 раза, по сравнению с вертикальной технологией выкапывания траншей.

Рассматриваемая технология применяется для прокладки труб, которые впоследствии будут служить защитной оболочкой для силовых и телефонных кабелей.

Прокладываемые трубы называются канализационными, в которых укладываются провода электрические, телефонные и опто-волоконные.

Горизонтальный метод также пользуется спросом для закладки трубопроводов, по которым транспортируется питьевая вода, сливаются канализационные и ливневые стоки. Применение данной технологии обеспечивает сохранность природного ландшафта, что также является весомым плюсом.

Дополнительными достоинствами рассматриваемой технологии бурения канализации являются:

1. Пониженные финансовые расходы на труд, так как вся работа выполняется за счет специализированной техники. Человеческий фактор присутствует только при управлении этой техникой.
2. Прокладка и сооружение трубопровода не только под такими конструкциями, как магистрали и железнодорожные пути, но еще и под водоемами, например, через устье реки.
3. Минимальное количество работников. В зависимости от протяженности трассы, для сооружения трубопровода требуется бригада из 3-5 человек.

Принимая решение о проведении ГНБ для сооружения канализации, заказчик получает выгоду в виде хорошей экономии.

Как происходит бурение горизонтальным способом — оборудование

Для горизонтально-направленного бурения применяется следующая техника:

1. Бур для выполнения горизонтального бурения — это основная машина.
2. Локационные бурильные системы — контрольная аппаратура.
3. Дополнительное оборудование и комплектующие.

При бурении важно обеспечить контроль над бурильной машиной, поэтому для таких целей применяются локационные системы. Эти системы играют важную роль, так как бур при работе расположен в почве за пределами контролируемой визуально зоны. За счет локационных систем исключается столкновение бура с разными преградами, например, камни или прочие виды коммуникаций.

Основу такой системы представляет мини-зонд, отслеживающий геолокацию при бурении. Зонд крепится к головке бура, и вся информация от устройства поступает на пульт оператора, которые управляет механизмом. Установка ГНБ — это профессиональный вид оборудования, которое имеет сложную конструкцию, а также высокую стоимость. Основу установки представляют следующие конструктивные детали:

• кузов;
• мотор;
• ходовая часть.

Рассмотрим функциональную часть установки.

Конструктивные составляющие бурильной установки

Горизонтальная бурильная установка для прокладки коммуникаций состоит из трех основных частей или разделов:

1. Бур — основное устройство, которое делает траншею под землей для последующей закладки трубопровода.
2. Шланг для подачи воды на бур — это система охлаждения, так как в процессе работы бура происходит нагревание металла. Чтобы продлить срок службы режущих зубьев, при бурении на них подается вода.
3. Панель управления — представлена в виде пульта.

Это основные элементы рабочего устройства, которые выполняют горизонтальное бурение.

Такие установки классифицируют по критериям граничного усилия протяжки, которые имеют отличительные показатели:

• сечения отверстия;
• длины канала;
• расхода бентонита;
• радиус изгиба буровых штанг.

Все эти показатели являются главной характеристикой установок. Наиболее важным критерием является радиус изгиба, который характеризует возможности установки обходить разные виды препятствий. Из второстепенного оборудования, без которого невозможно получить траншею горизонтального типа, относятся:

1. Фиксаторы и переходники — применяются для сооружения необходимой длины трубопровода.
2. Расширители — используются в зависимости от необходимости получения канала соответствующего диаметра.
3. Насосное оборудование — обеспечивает подачу воды на установку.
4. Генераторы — для бесперебойной работы установки.
5. Осветительные приборы.

Перед тем, как начинать процесс бурения, нужно правильно подойти к выбору бурильной установки. На основании всех вышеизложенных факторов происходит выбор подходящей установки и комплектующих.

Начинаем бурение — важные этапы подготовки

Горизонтальное бурение, выполняемое своими руками, подразумевает проделывание прокола с использованием профессионального оборудования. Прежде чем приступать к проделыванию канала под дорогой или ж/д путями, следует подготовиться к данному процессу. Для получения пробуриваемого отверстия требуется выровнять площадку, на которой будет размещено оборудование.

Размер площадки, на которой будет размещаться установка, должен быть не менее 10х15 м. Площадка делается именно в месте планируемого прокола под дорогой. Только после того, как площадка необходимого размера будет подготовлена, можно перевозить соответствующее оборудование и аппаратуру.

После размещения оборудования проводится процедура установки якоря, что реализуется при помощи шнеков. После процедуры якорения осуществляется процесс регулировки угла входа бура в землю.

Предварительно требуется также подготовить установку, которая подготавливает бентонитовый раствор. Этот раствор замешивает спецмашина, которая должна быть размещена рядом с буровым механизмом. Расстояние между этими аппаратами должно быть не меньше 10 метров. Раствор бентонита применяется для того, чтобы укрепить стенки скважины, а также для устранения земли из буримого канала.

К подготовительному процессу также относятся следующие мероприятия:

1. Обустройство специальных приямков на входе и выходе канала. В эти колодцы будет перемещаться избыточное количество раствора.
2. Определить наличие подземных коммуникаций, которые не должны быть задеты буровой установкой.
3. Изучить характер грунта, на основании чего будет принято решение выбора оптимальной трассы для бурения.
4. Настроить связь между прорабом и оператором техники.

От этапа подготовки зависит, как пойдет сам процесс, поэтому к данному мероприятию нужно отнестись с особой важностью. При бурении соблюдается техника безопасности, от которой зависит здоровье и жизнь работников.

Пилотная скважина — что это и зачем

Когда этап подготовки пройден, можно начинать горизонтальное бурение своими руками. Первоначально проводится бурение пилотной скважины, диаметр отверстия которой составляет 10 см. Проделывание пилотной скважины — это тренировочное отверстие, на основании которого определяется исправность работы всех систем, а также оценивается эффективность движения бура.

Если не будет проведен процесс пилотной скважины, то приступать к горизонтальному бурению запрещается. Первоначальная позиция бура располагается под углом 10-20 градусов к земле (наклонное бурение).

Данный угол уменьшается в зависимости от необходимой глубины погружения бура. Как только необходимая глубина буровой установки будет достигнута, начинается непосредственный процесс бурения в горизонтальном направлении.

Направление перемещения бура регулируется и корректируется оператором на основании геолокационных данных.

Через последующие 3 метра перемещения бура производится проверка его положения при помощи системы позиционирования. После прохода заданной точки, бур перемещается вверх к выходу. Выход бура должен быть предварительно рассчитан, а на этом месте нужно подготовить площадку. Размер площадки меньше, чем со стороны размещения установки, но она должна быть подготовлена.

Расширение канала — завершающий этап

Как только проделывание пилотного канала готово, нужно приступать к процедуре его расширения. Бурильная головка демонтируется, и вместо нее нужно установить риммер. Это важный конструктивный элемент установки, который применяется для прокладки трубопровода горизонтальным методом. Это устройство служит для расширения пилотного канала.

Риммер способствует увеличению диаметра канала в обратном пути, то есть, от выхода к входу.

В зависимости от поставленной задачи получения диаметра отверстия, увеличение размера канала может происходить несколько раз.

Увеличение размера скважины проводится до того, как будут заложены коммуникации. В процессе выполнения работ обязательно нужно контролировать, чтобы на бур подавалась охлаждающая жидкость. Перебои с подачей охлаждающей жидкости приведут к перегреву установки, и выходу из строя геолокационной аппаратуры.

Прокладка трубопровода

Теперь рассмотрим, что представляет собой способ прокладки труб в подготовленное отверстие. Для этого используются вертлюги и скобы, которые крепятся к трубе. Именно эти элементы являются основой крепления и фиксации трубопровода, за счет которых затягивается труба в канал.

https://www.youtube.com/watch?v=joY-vwi1ctEu0026t=8s

Чтобы зафиксировать трубу при помощи вертлюга, на ее начало фиксируется специальный оголовок. К этому оголовку крепятся буровые колонны. Если скважина малогабаритная, в которую планируется затянуть полимерные трубы, то затяжка выполняется своими руками или с применением усилий буровых машин. Как только труба будет затянута внутрь канала, процесс ГБ можно считать завершенным.

Прокол горизонтального типа — это ответственное мероприятие, которое следует продумать от начала и до конца. Первоначально подготавливается проект, на основании которого выбирается оптимальное место. Только после того, как будет готов проект, можно приступать к реализации процесса.

Важные моменты при бурении

При проделывании скважины нужно учитывать такой фактор, как осыпание грунта. В канал могут затягиваться как пластиковые, так и стальные трубы. Только важно учесть при этом один критерий, что пластик может укладываться под изгибом, например, при проколе под водоемом, а металлические трубопроводы нужно укладывать только в исключительно горизонтальном направлении.

Прокладка трубопроводов под землей методом

• Горизонтальное Направленное Бурение ( бурильная система Navigator Vermeer);
• Прокол грунта (мини установка прокола грунта)

Строительство наружных подземных коммуникаций способом направленного бурения и мини прокола грунта позволяет проводить работы:

• В условиях города (большое количество действующих инженерных сетей и дорог).
• Под автомагистралями, железными дорогами, дамбами, реками и другими естественными и искусственными преградами. подробнее
• В дачных и коттеджных поселках, сохраняя ландшафт и охраняя покой соседей. подробнее
• В стесненных условиях , например между забором и дорогой, соседними домами, работа в подвале и погребе и т.д..
• Круглогодично (зима — лето).подробнее

На нашем счету следующие города, где была осуществлена бестраншейная прокладка труб методом ГНБ и прокола: Долгопрудный, Реутов, Железнодорожный, Домодедово, Талдом, Подольск, Тула, Ярославль, Королев, Ликино Дулево, Климовск, Щелково, Серпухов, Ивантеевка, Пушкино, Красноармейск, Люберцы, Краснозаводск, Павловский Посад, Дмитров, Химки, Балашиха, Запрудня, Дубна, Видное, Зеленоград, Кубинка, Кашира, Нарофоминск, Руза, Хотьково, Загорянка, Воскресенск, Сергиев Посад, Монино, Икша, Ногинск, Старая Купавна, Поварово, Софрино, Ступино, Александров, Тутаев, Чехов, Электросталь, Фряново, Фрязино, Орехово Зуево, Москва (выполнено более 200 подземных переходов),. А также поселения, поселки, такие как: Мураново, Лесной, Барвиха, Лесные Поляны, Пестово, Кишкино, Толстопальцево, Медвежьи озера, Алабино, Никифорово, Раздоры, Развилка, Рассказовка, Соколово, Тишково, Московский, Комягино, Ельдигино. Николина гора, Горки, Бахчиванжи, Заветы Ильича, Клязьма, пос. Биокомбинат, Зевалово, и многие другие.

Очень актуальна прокладка наружных инженерных сетей под землей методом прокола и гнб частным хозяйствам. Практически в каждое из них необходимо провести или поменять подземный водопровод, вывести напорную или самотечную канализацию, ввести электро кабель, или футляр под газопровод. Вокруг соседи, рядом дорога, озеро или река, лес или овраг, то есть стесненные условия для прокладки инженерных коммуникаций траншейным способом. Прокладка коммуникаций методом горизонтально направленного бурения (гнб) или прокол грунта установкой мини прокола остаются единственным способом строительства Ваших подземных сетей.

Позволят избежать серьезных затрат!

Сохранить дорогу, постройки, окружающий ландшафт! Сохраняя нервы себе и соседям!

В случае наложения жестких требований недопущения нанесения ущерба ландшафту и окружающей среде бестраншейные технологии являются единственным способом проведения работ по устройству инженерных коммуникаций (трубопроводов).

Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому Клиенту,

Работам с юридическими лицами

Работаем с физическими лицами

Самостоятельный прокол выполняется по следующей технологии

1. По предполагаемой линии прокола заостренным концом в рабочем приямке кувалдой забивается стальная арматура. Она служит направляющей для трубы и предупреждает о труднопроходимых препятствиях на своем пути. Длина стержня арматуры не должна превышать двух метров, иначе материал может деформироваться под ударами кувалды. По мере захода в грунт производится сварка следующего отрезка, и снова забивается. Работа продолжается до того момента, пока конец не появится с другой стороны дороги;
2. По обе стороны дороги, под которую нужно проложить коммуникацию, симметрично роются два котлована (приямка). Глубина приямков должна быть немного больше глубины закладки трубы. Через первый приямок будет происходить горизонтальное забивание трубы до появления её с другой стороны. Размеры рабочего и приемного приямка выбираются с учетом вышесказанного и должны предусматривать возможность свободного нахождения в нем человека;
3. По такой же технологии производится прокол трубой, одетой на арматуру. Чтобы не разбивались концы, спереди устанавливается насадка с зубчатыми заточенными краями, а сзади насадка в виде стакана. Под ударами кувалды по дну стакана труба начинает заходить в грунт. По мере ее продвижения земля уплотняется в трубе и движение стопорится. Струей из водяного насоса достаточно легко происходит ее удаление. Дальнейшие действия последовательны до момента появления насадки в другом приямке.

Существуют различные вариации данного метода:

• С использованием желонка, изготовленного из большого гидроцилиндра;
• При помощи мини установки горизонтального бурения или различных вспомогательных средств для забивания арматуры, например, дрели;
• Прокол на базе насоса.

Пробороздив интернет мы нашли еще тысячу и один способ “авторской” прокладки коммуникаций под землей. Мы никогда не сомневались в уникальных способностях народных умельцев, но все же рекомендуем вам воспользоваться одним, из предложенных нами методов, поскольку эти методы являются наиболее надежными и имеют техническое обоснование. Лучше не идти на риск.

Так как вопрос самостоятельного прокола интересует по большей части владельцев частной недвижимости, которые желают либо модернизировать свой участок, либо подвести коммуникации к нему, стоит помнить, что даже если земля находится в вашей собственности нельзя просто так взять и выполнить бурение под ней. Особенно это касается работ, которые по плану предусматривают выход за пределы частной территории. Также отметим, что проколы более 10 метров в длину выполняются при помощи специальной техники и с использованием метода ГНБ.

Процесс горизонтально-направленного бурения

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к непосредственному бурению горизонтальной скважины. Теперь вам придется вооружиться кувалдой. При помощи нее заостренный кусок прутка необходимо вбить в землю в том направлении, в котором находится второй котлован.

После того как вы полностью вгоните отрезок в землю, при помощи сварочного аппарата навариваем на него следующий и так продолжаем до тех пор, пока не дойдет до пункта назначения – в нашем случае это второй котлован. Если вдруг на совеем пути вы встретите твердую породу, например, камень, можно слегка изогнуть пруток, поэтому будьте бдительны и крайне внимательны.

Теперь необходимо взять металлическую трубу большего диаметра и надеть ее на кусок арматуры. Поверх этой трубы надеваем еще один еще большего диаметра, именно он и защитит основную трубу от возможных ударов, довольно часто сопровождающих процесс работы. Трубу также необходимо заострить, чтобы добиться ее максимальной эффективности.

После того как вам удастся вогнать трубу на максимально возможную глубину, можно запустить в нее насос с водой, что позволит очистить ее от грязи, в данном случае преимущественно представленной землей.

Необходимое оборудование

Оборудование для горизонтального бурения – это довольно дорогое удовольствие. Но если нет финансовой возможности приобрести такую технику, то можно изготовить мини ГНБ собственноручно. Эта идея вполне выполнима, что продемонстрировали неоднократно наши народные умельцы, показывающие свои установки ГНБ на различных форумах.

Изготовленное оборудование идеально подходит для бытовых целей, так как позволяет выполнить горизонтальное бурение своими руками любой сложности.

К примеру, в процессе работы с трубопроводами часто требуется проделать горизонтальный ход. Этот процесс довольно сложный, а выполнить его может только физически крепкий человек.

Для выполнения бурения потребуется:

• Сварочный аппарат средней и высокой мощности (можно использовать инверторы, но их мощности частот мало).
• Шлифмашина или болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем она должна быть двуручной.
• Расход дисков будет довольно большой, поэтому нужно закупить их больше.
• Кувалда.
• Арматура Ø от 20 мм и длиной на 10 см больше пробуриваемого отверстия и стальные трубы такой же длины.
• Насос со шлангом.
• Кадушка объемом от 150 л. (рекомендуют побольше) с широкой горловиной.
• Бур (можно изготовить собственноручно).
• Воронка со шлангом длиной от 2 м.

Бур для ГНБ своими руками

Основным элементом ГНБ установки является бур, именно на него ложится главная функция процесса бурения. Бур можно приобрести в специализированном магазине строительной техники. Но, раз уж мы решили изготовить установку ГНБ своими руками, то и здесь постараемся справиться самостоятельно.

Для изготовления бура вам понадобится следующее:

• прочная труба диаметром до 5-ти сантиметров и длиной, которая будет соответствовать длине необходимой скважины;
• две небольших трубки диаметром 4-5 сантиметров и длиной 10-12 см (будущая ручка);
• отрезок листовой стали толщиной не менее четырех миллиметров;
• машинка для резки твердых металлов;
• электросварочный аппарат;
• горелка (паяльная лампа).

Приступаем к изготовлению бура ГНБ своими руками:

1. Вырезаем окружность из куска листовой стали таким образом, чтобы ее диаметр совпадал с диаметром будущей скважины.
2. В центральной части окружности делаем отверстие по размеру основной трубы.
3. Из полученного кольца удаляем один сегмент. Его размер зависит от размера камней, которые преобладают в месте бурения.
4. При помощи кувалды «сворачиваем» стальное кольцо в спиралевидную форму. Крайнюю, режущую часть необходимо заострить для более эффективного бурения.
5. Теперь нужно изготовить наконечник. Сделать это можно при помощи небольшого куска листовой стали. Нагреваем сталь горелкой, предварительно зажав в тисках, после чего придаем отрезку стали необходимую форму.
6. Полученный наконечник свариваем с концом основной трубы. Наконечник должен быть словно продолжением этой трубы, увеличивая ее длину.
7. Приварите к основной трубе два патрубка, которые будут служить будущими ручками.

Стадии работ при выполнении ГНБ своими руками

Выполнение горизонтально направленного бурения с помощью самодельной ГНБ установки осуществляется в несколько этапов:

Подготовка.

На этой стадии выкапывается две ямы (небольших котлована) параллельно друг другу, напротив препятствия (дороги, например). Глубина котлованов должна быть ориентировочно на 20-30 сантиметров больше планируемой глубины прокладки труб.

Пилотная скважина.

На данном этапе делается предварительная скважина между котлованами. Берется первый отрезок трубы, направляющую трубы нужно заострить при помощи шлифовальной машины. Труба вбивается кувалдой острым концом в сторону принимающего котлована. Забив трубу полностью, к ее окончанию приваривается следующий отрезок трубы и также вбивается. Так продолжается до тех пор, пока в приемном котловане не появится наше острие.

Вбитый прут, между стартовым и приемным котлованом, в дальнейшем выполняет функцию направляющей оси.

Завершающий этап.

Снова вбивается труба, по аналогу предыдущей стадии, но большего размера. После чего, с помощью насоса, под давлением осуществляется вымывание лишнего грунта из трубы.

Стоит сказать, что такое ГНБ своими руками требует больших трудозатрат и терпения. Чтобы проделать горизонтальную скважину даже небольшой дины предстоит приложить немало усилий.

Этапы работ

Горизонтальное бурение, выполненное своими руками, делится на несколько этапов.

Первый

На первом из них по обе стороны дороги выкапываются приямки. Глубина их должна равняться глубине закладываемой трубы и надо оставить еще 20 сантиметров, чтобы было удобно работать.

Работы будут вестись из приямок, поэтому они должны быть продолжением траншеи, а их длина обязана равняться длине минимального отрезка трубы. А саму трубу вколачивают кувалдой. Размеры приемного котлована (как правило, достаточно 60*60) должны быть такими, чтобы в нем можно было удобно разместиться.

Второй

На втором этапе следует наметить ось трубы. Берется отрезок трубы, который затачивается с помощью болгарки по типу пики. Это делается, чтобы труба лучше входила в землю. Затем этот трубный отрезок вколачивается в землю в виде оси. Не советуем использовать более чем двухметровый отрезок, иначе мощные удары кувалды согнут его. Вбив первый отрезок трубы, и приварив его с помощью сварочного аппарата, берем следующий и поступаем аналогично. Делаем так, пока в приемном котловане не покажется наш пруток.

Отметим, что данный стальной пруток выполняет роль направляющей. По ней и следует далее вбивать трубу. Это делается, чтобы не портить трубу, если на пути прохождения будут препятствия в виде камня либо кирпича.

Третий

На третьем этапе гнб, осуществленного своими руками, берется отрезок стальной трубы и надевается на направляющий штырь. Затем (лучше заранее) из отрезка трубы, имеющего большой диаметр, изготавливается съемная насадка-стакан (так называемая, «пятка»). Данная насадка дает возможность избежать расплющивания трубы, которая будет забиваться. А её вбиваемый конец рекомендуется заострить болгаркой по краям.

На ту часть трубы, по которой придутся удары кувалды, надевают насадку-стакан, потом наносят несколько ударов, а затем «пятка» снимается. Дальше, взяв шланг, проталкиваем его до упора трубы, а потом включаем насос. Рекомендуется вместо шланга применить 12-миллиметровую и предварительно распрямленную (используется паяльная лампа) пластиковую трубку.

Чтобы увеличить давление потока воды, выходящей из трубки (шланга), на неё следует надеть насадку – муфту, которая заузит основной диаметр трубки. Из открытого конца трубы вместе с водой будет выходить вымываемый грунт. Поэтому необходимо вырыть под трубой приямок, куда он и будет стекать. Для сбора мути в бочку применяют воронку, на которую надевают двухметровый шланг.

В качестве воронки можно использовать пятилитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном. В наполненную на 60% бочку переставляют насос, погрузив его в середину бочки. В качестве фильтра для насоса советуем использовать узкое ведро из пластика, просверлив в нем дырки небольшого диаметра.

Четвертый

После этого, установка горизонтального бурения, выполненного своими руками, переходит на завершающий, четвертый этап. Вымыли грунт из трубы, берем кувалду. Далее, приварив следующий трубный отрезок, повторяем цикл, пока на противоположной стороне дороги не покажется труба.

Вот так выполняется самодельное бурение горизонтальное. А если терпения не хватит и вам надоест махать кувалдой, советуем обратиться к специалистам-профессионалам.

Горизонтально-направленное бурение уже давно используется в сфере строительства трубопроводов различного уровня. И если для масштабных работ требуются серьезные профессиональные буровые установки, то для дачного, строительства или, например, в случае загородного дома, вполне уместными станут ручные приспособления. Горизонтальное бурение своими руками возможно и этот процесс гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Самодельное бурение, горизонтальное или вертикальное, не требует больших вложений (если не считать физический труд) и применения громоздкой техники. Ведь, если уж об этом зашла речь, то работы будут вестись в районе отдельного взятого дома. Никто не станет осуществлять такие работы самостоятельно на больших социально значимых объектах.

Как произвести прокол своими руками

Практическая реализация метода бестраншейной прокладки труб своими руками возможна лишь на относительно коротком участке (не более десяти метров), а также при наличии хорошей физической формы, которая позволила бы вам выполнять тяжелые рабочие операции. Что касается оборудования, необходимого для подобных работ, то вам обязательно потребуется следующий несложный инструмент:

• простейший сварочный аппарат;
• обычная «болгарка»;
• небольшая кувалда;
• арматура не толще 20 миллиметров;
• стальная труба выбранного вами диаметра (несколько кусков);
• насос, оснащённый пластиковой трубой;
• пластиковая бочка с горловиной (ёмкостью до 200 литров);
• воронка со шлангом длиной до 2-х метров.

Процесс по прокладке траншеи обычно включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка канавы по обе стороны от трассы (с запасом 12-13 см). При её прорытии намечается ось трубы, которую вы планируете прокладывать.
2. После этого берётся заготовка трубы и заостряется тот её конец, который предназначается к забивке в землю. При этом лучше всего на нём нарезать зубья, воспользовавшись «болгаркой».
3. По мере осуществления всех этих операций (после каждого очередного проталкивания трубы) вам следует проводить вымывание грунта из её полой части.
4. После каждого очередного «промывания» трубы следует продолжить её забивку с помощью кувалды.

Пошаговое изготовление бура для скважины своими руками

Сконструировать бур для скважины своими руками по плечу любому домашнему мастеру. Однако, здесь требуются не только навыки обращения с инструментарием и желание.

Следует предварительно выбрать наиболее подходящую для вашего участка технику бурения, и, исходя из этого, остановиться на одном из вариантов ручного бурового устройства.

Об особенностях и нюансах изготовления различных модификаций буров в домашних условиях пойдёт речь в данной статье.

Особенности ручного бурения

Обустройство глубинных скважин на загородном участке не всегда бывает целесообразным. Во многих случаях, когда грунтовые воды находятся сравнительно недалеко от поверхности, обеспечить снабжение водой жилого дома или дачного надела можно самостоятельно.

Подобный вариант позволяет сэкономить на привлечении к работе профессиональных бурильщиков со спецтехникой. Неглубокую водоносную скважину вполне можно пробурить своими руками. Всего лишь понадобится сконструировать самодельный бур для бурения скважин.

Следует учитывать, что не всегда имеется возможность пробуриться самому без обращения к специалистам, даже при относительно неглубоком залегании воды.

Если между поверхностью и водоносным слоем располагается скальная порода, каменистая прослойка, или спрессованный гравийно-глинистый конгломерат, то пробуриться сквозь такой пласт ручным приспособлением будет проблематично, либо вообще невозможно.

Здесь потребуется тяжёлая буровая техника с механическим приводом.

Но, если вы счастливый обладатель участка с мягким или сыпучим грунтом, есть резон обустроить водозабор самостоятельно. Существует несколько основных технологий бурения, для которых используются и различные устройства:

• Ударная. Бур заглубляется в почву посредством падения с некоторой высоты, либо путём его забивания массивным молотом.
• Шнековая. Буровая штанга имеет на конце спиралевидный шнек, уходящий в землю при вращении.
• Роторная. В данном случае используется вращение штанги с одновременной размывкой грунта подаваемого в скважину водного раствора.

Роторная буровая установка весьма сложна по своему устройству и принципу действия. Для её работы необходимы узлы и агрегаты, которые невозможно сделать самостоятельно – насосы, помпы, вертлюги и т.

д. Поэтому собрать подобное устройство будет весьма затруднительно рядовому домовладельцу. Гораздо проще создать буры для скважин на воду, действующие по ударному или вращательно-роторному принципу.

Изготовление ударного бура

Прежде, как сделать бур для скважины своими руками, следует внимательно ознакомиться с принципами ударной технологии. Существует два варианта рабочего приспособления:

• Забивная штанга с копьеобразным остриём. Используется для устройства абиссинских скважин.
• Пустотелое долото-желонка, изготовляемое из массивного обрезка трубы.

Принцип действия этих устройств также различен. Забивная штанга углубляется в грунт посредством вертикальных ударов по её верхней оконечности молотом-копром, либо просто массивной кувалдой.

Долото само выступает в качестве ударного механизма. Оно поднимается на определённую высоту, после чего сбрасывается вниз.

Для удобства использования ударных приспособлений, их размещают на станине в виде треноги или прямоугольника.

Штанга

Станина изготовляется из металлических труб или уголков.

Рекомендуемая высота конструкции должна быть не менее 3-4м, чтобы молот или долото в свободном падении могли набрать достаточную для заглубления скорость.

Детали станины скрепляются посредством электросварки, либо на болтовом соединении. Первый вариант проще, но после окончания бурения конструкцию придётся разрезать на части.

Это не имеет особого значения, если вы в дальнейшем не собираетесь использовать данное буровое устройство. Если же предполагаете и в дальше применять данный механизм, то лучше, затратив чуть больше времени и сил, соединить элементы станины болтами. Разборный вариант позволит осуществлять транспортировку бурового приспособления, а также упростит его хранение.

Вверху станины крепим блоки, через которые будут переброшены тросы. Этими тросами подымается вверх ударная деталь создаваемой буровой установки – молот-копр или долото. Подъём осуществляется либо непосредственно руками, либо с помощью ворота. Последний вариант лучше использовать, когда масса ударной детали очень высока, и поднимать её руками затруднительно.

Далее приступаем к изготовлению ударного элемента. Для забивки абиссинской скважины это может быть просто массивный кусок металла, подвешиваемый на станину при посредстве блочной системы. Он действует по принципу молота: падая с высоты, бьёт по верхушке забиваемой штанги, углубляя её в почву. Желонка сама выступает и как ударный элемент, и как заглубляемая деталь станка.

Желонка

Для изготовления желонки потребуется отрезок тяжёлой трубы диаметром 10-12см и длиной до 1,5м. Масса заготовки должна быть приблизительно 50-80кг. Такой вес позволит без труда подымать долото при помощи мускульной силы одного-двух человек. И в то же время долото получается достаточно массивным, чтобы при падении с высоты 3-4м заглубляться в грунт.

Изготовление спирального винтового бура

Для шнекового бурения используются буры, снабжённые винтообразной спиралью. Заглубление таких устройств в землю производится не при помощи ударов, а вращением вокруг своей оси. Сделать самодельный бур для скважины своими руками подобной конструкции немного сложнее, чем долото-желонку. Однако, при желании создать такое приспособление вполне возможно.

Основу шнекового бура составляет стальная 32-50мм труба. К нижнему торцу трубы привариваются заточенные ножи, вырезанные из твёрдой стали. Для них отлично подойдёт кусок старой рессоры. Длина выступающих частей ножей должна равняться диаметру шнека, либо незначительно превышать его.

С помощью ножей, при вращении бура, плотные слои почвы разрыхляются, а после удаляются наверх при помощи витков спирального шнека.

Шнек

Изготовление шнека – самый трудоёмкий и сложный процесс в изготовлении шнекового бура своими руками. Его лепестки вырезаются из стального листа толщиной 5-6мм. Первым шагом производим разметку заготовки.

Циркулем рисуем на листе круг необходимого размера. Диаметр этого круга должен равняться диаметру скважины.

Затем внутри него чертим ещё один круг, поменьше: диаметр внутреннего круга равен диаметру трубы, взятой за основу бурильного механизма.

Следующим шагом, при помощи автогена вырезаем оба круга. В результате должна получиться заготовка в виде бублика. Разрезаем один край этого «бублика», и разгибаем края разреза под углом 25-40о относительно друг друга. Это будет первый виток шнековой спирали бурильного устройства.

Надеваем полученную заготовку на трубу-основу и привариваем. Таким же способом изготавливаем ещё один виток шнека, надеваем на трубу выше первого витка, стыкуя их друг с другом. Количество витков зависит от высоты бурового приспособления, и может составлять от 2 до десятка и более.

Наиболее простой способ заглубления шнекового бура – мускульной силой человека. Для этого к верхушке трубы с приваренными спиралевидными лепестками прикрепляют рычаги из двух обрезков труб длиной от полуметра, до полутора метров. Чем больше длина и диаметр бура, тем длиннее следует быть и рычагам. Закрепляют их с помощью сварки, болтов или шпоночным способом.

Особеность

Особенность шнекового бурения состоит в необходимости регулярного подъёма бура для удаления разрыхлённого грунта.

При большой глубине скважины, и значительной массе бура, произвести такую операцию руками бывает затруднительно.

Для облегчения задачи опять-таки потребуется станина с подъёмным приспособлением – блоками и воротом. Если имеется такая возможность, можно для подъёма приспособить и электрическую лебёдку.

Изготовление ложкового бура

Для устройства водоносной скважины в мягком или сыпучем грунте отлично подойдёт другой вариант вращательного бурового приспособления – бур-ложка.

Он позволяет быстро выбирать грунт, потому что разрыхление почвы производится не только его нижней оконечностью, но и боковинами.

Для самостоятельного изготовления такого устройства понадобится толстостенная стальная труба длиной около полуметра.

В трубе делается вертикальный разрез, от одного конца до другого. Нижний торец трубы слегка загибается кувалдой вовнутрь, чтобы получилась черпающая ложка – одна сторона торца загнута сильнее другой.

Затем простукиваем трубу кувалдой вдоль продольного разреза, чтобы один край разреза выступал наружу. Все выступающие, они же режущие, части заготовки затачиваются болгаркой.

К верхнему торцу бура прикрепляется штанга, приводящая его во вращение.

Важный нюанс – прикрепляется штанга не по центральной оси, а со смещением в 1-2см.

Это необходимо, чтобы позволить боковой кромке захватывать грунт. Срезанная почва накапливается внутри бура, и удаляется при вынимании из скважины. Снизу к буру обычно приваривают толстое сверло – оно служит для центровки направления заглубления в землю.

Полезные рекомендации специалистов

Если глубина залегания воды превышает длину бура, то удлинить его можно методом стыковки сверху ещё одной трубы. Состыковать их можно резьбовой муфтой, либо сварочным соединением.

При использовании труб небольшого диаметра допускается применить болты или шплинты. Однако, такое соединение не слишком надёжное, и при большом вращательном усилии болт может срезаться, и штанги рассоединятся.

Достать оставшийся в скважине бур бывает весьма проблематично.

Прежде, чем приниматься за конструирование устройства, рекомендуется составить чертёж бура для скважины. Это даст возможность иметь перед собой наглядный образец того, что должно выйти в итоге. Попытки создать буровой механизм методом «научного тыка» для некоторых домашних мастеров более увлекателен, но отнимает чересчур много времени и сил.

Более лёгкий ручной вариант устройства скважины – при помощи долота-желонки.

Подъём и сброс ударного инструмента требует меньшего приложения сил, нежели вращение заглублённого бура. Кроме того, ударным методом можно вести бурение даже одному человеку. Правда, такой способ весьма долог, и работы могут затянуться на несколько дней.

Если шнековый бур не удаётся самостоятельно поднять из скважины, можно облегчить задачу, соорудив приспособление для рычага. Например, поставив рядом бочку, и перекинуть через неё брусок. Один край бруска привязать к буру, а к другому краю приложить физическое усилие.

После окончания работ буры не следует разбирать или выбрасывать – с его помощью можно будет позднее делать ямы под заборные столбы, свайный фундамент и т.д.Вам была полезна эта статья?Ставьте палец вверх!
Подпишитесь пожалуйста наКАНАЛ