- Устройство и применение обратного молотка, изготовление инструмента своими руками
- Что такое обратный молоток для кузовного ремонта
- Назначение и виды обратных молотков
- Как пользоваться обратным молотком
- Занимаемся самостоятельным изготовлением обратного молотка
Многие водители, сталкиваясь с понятием «обратный молоток», не понимают, что это такое. Хотя, если вам не приходилось самостоятельно заниматься ремонтом кузова, с большой вероятностью вы никогда и не видели подобный инструмент. Но если все же ремонтировать кузов вам приходится – без обратного молотка не обойтись. В связи с этим цель нижеприведенной статьи – рассказать не только, что такое обратный молоток, но и как сделать обратный молоток для кузовного ремонта своими руками.
Что такое обратный молоток для кузовного ремонта
В процессе работы с автомобильным кузовом самой тяжелой и ответственной частью является рихтовка, то есть выравнивание поверхности кузова. Для выполнения этой задачи даже специалистам необходимо иметь под рукой профессиональное оборудование, к которому относится и обратный молоток.
В дополнение к этому на многих обратных молотках также присутствуют крюки, при помощи которых устройство может захватывать скобы, приваренные к кузову, и тем самым надежно удерживаться на нем во время проведения рихтовки.
Назначение и виды обратных молотков
Зачастую обратный молоток используется для устранения небольших вмятин на металлических деталях автомобильного кузова, к которым либо нельзя получить прямой доступ, либо выравнивать их необходимо с обратной стороны. При помощи обратного молотка очень удобно работать с автомобильными порогами, колесными арками и стойками.
Существует своя классификация обратных молотков для кузовного ремонта, которая включает в себя:
• С гирями (используется две и три).
• Обратные молотки, работающие благодаря пневматическому механизму.
От вида обратного молотка зависит особенность проведения рихтовальных работ. Для выравнивания поверхности кузова нового автомобиля лучше использовать вакуумный обратный молоток, так как только он позволяет выполнять такую сложную работу без предварительного снятия лакокрасочного покрытия. В том же случае, если вы собираетесь применять один из оставшихся видов молотков, ту часть кузова, где находится вмятина, предварительно нужно будет тщательно зачистить при помощи наждачной бумаги. В противном случае лакокрасочное покрытие все равно будет повреждено обратным молотком.
Как пользоваться обратным молотком
Весь процесс рихтовки вмятин на автомобильном кузове с использованием обратного молотка следует выполнять в следующем порядке:
1. Промойте водой всю рабочую поверхность так, чтобы удалить все загрязнения, и обязательно обработайте всю поверхность обезжиривающим средством.
2. При необходимости удалите с рабочей поверхности лакокрасочное покрытие. Для этого практичнее воспользоваться шлифовальной машинкой.
3. Приварите к участку с вмятиной круглые ремонтные шайбы.
4. К обратному концу молотка прикрепите специальный крюк, который должен идти в комплекте с инструментом.
5. Зацепите крюк за шайбу.
6. Удерживая инструмент одной рукой за рукоятку, возьмите второй рукой за гирю и направьте ее к рукоятке. При этом ваше движение должно быть максимально резким.
Благодаря тому, что обратный молоток плотно сцеплен с кузовной поверхностью, с каждым вашим движением гирей происходит выравнивание обратной вмятины. При этом, чем сильнее вы будете осуществлять удары гирей, тем быстрее пойдет процесс рихтовки автомобильного кузова.
В работе с обратным молотком необходимо вести себя крайне осторожно. Ни в коем случае не спешите и после каждого удара оценивайте, как изменилась вмятина. Это поможет вам избежать образования новых вмятин на краю существующего дефекта. Но если работать неспешно и правильно выполнять все указания, устранить небольшую вмятину можно буквально за несколько минут.
Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия
Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.
- Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
- Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
- Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.
Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.
Бренды PDR инструментов
Сейчас существует много разных фирм, производящих PDR инструменты и аксессуары. Лучше не покупать дешёвые аналоги неизвестных фирм или даже комплекты без названия. Инструменты известных, зарекомендовавших себя брендов проходят тщательное тестирование, испытания с опытными мастерами беспокрасочного ремонта. Сециалисты фирм-производителей PDR инструментов поддерживают обратную связь с мастерами, а также учитывают запросы на необходимую модификацию некоторых инструментов.
Наиболее качественными и зарекомендовавшими себя являются инструменты американских компаний, таких как Dentcraft Tools, A‑1 Tools, PDR Finesse Tools, Ultra Dent Tools и другие. Также стоит отметить компании KECO и Blackplague PDR, которые продают инновационные инструменты и материалы клеевой системы для вытягивания сложных деформаций.
Изготовление
Самостоятельно сделать такое приспособление не так уж и сложно. Специальных инструментов и материалов при этом не потребуется. И времени много для этого не будет нужно. Чтобы иметь наглядное представление о работе, можно посмотреть обучающее видео, а также сделать примерный чертеж.
Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:
- Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
- Груз с внутренним отверстием;
- Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
- Аппарат для сварки;
- Болгарка.
Если вы хотите сделать молоток с крючковым типом крепления, то выполните крючок на конце штыря. Его можно сделать из пассатижей или тисков. Другой вариант — приварить уже готовый крючок от другого инструмента.
Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.
Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.
Применение
Такой инструмент имеет следующий принцип работы:
- Для начала внимательно изучите деформированный участок на машине и подберите подходящий крюк в зависимости от места его расположения, а также размеров вмятины — это позволит в будущем правильно вычислить точность силы приложения;
- Потом поврежденный участок на кузове хорошо очистите от лишнего слоя краски, а также грунта до металла;
- Далее, на металлическую поверхность вмятины на автомобиле приварите специальные скобы (ремонтные шайбы) посредством сварочного аппарата. Если с молотком в комплекте идет электрический споттер, то при выравнивании потребуется только сменить насадку;
- За скобы зацепляем крючок инструмента, потом аккуратно и легко вытягиваем вмятину. Рекомендуется это делать до полного исчезновения поврежденного участка кузова;
- Чтобы целиком удалить вмятины, для начала приварите несколько скоб, а потом через их отверстия протяните прут инструмента, чтобы повреждение исчезло;
- Исправленный участок обрабатываем грунтовкой и покрываем краской в зависимости от тона кузова.
Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски. Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.
Вспомогательные аксессуары
Аксессуары для работы с дверьми через оконный проём (оконный протектор PDR и клин)
Для ремонта вмятин на дверях инструменты PDR обычно располагаются между панелью двери и её стеклом. Чтобы предотвратить повреждение стекла, используется оконный протектор со специальным клином. Всё, что Вам нужно сделать, это опустить стекло вниз, вставить клин и защитный протектор, создав пространство для работы инструмента. Также, вместо клина используется воздушная подушка, которая легко увеличивает зазор между стеклом и панелью, обеспечивая лучший доступ для инструмента.
Существуют различные типы протекторов на рынке, но наиболее распространенным является пластиковый или металлический лист с прямым углом на краю.
Перед началом работы с дверьми нужно учитывать тип установленных в них стёкол. Обычно боковые стёкла сделаны из сталинита (закалённого стекла), но сейчас на некоторых современных автомобилях могут быть ламинированные боковые стёкла. Для этого типа стёкол критично давление, которое может воздействовать на них во время ремонта (даже через пластиковый протектор).
Перед ремонтом лучше всегда проверять стекло двери, на которой будет выправляться вмятина. Ламинированное стекло можно распознать по 2‑х слойной структуре, которую можно увидеть в верхней части стекла. Если стекло выглядит как 2 слоя, склеенных вместе, это признак ламинированного стекла. Напротив, слойность не будет видна по краю куска закаленного стекла. Оно будет выглядеть как абсолютно гладкий, цельный кусок. Также в уголке стекла может быть обозначение «laminated» или «tempered».
Если стекло ламинированное, то лучше следовать следующим рекомендациям, чтобы минимизировать вероятность повреждения стекла.
- Снимите молдинг на верхнем краю дверного проема.
- Опустите стекло так, чтобы оно выходило из проёма примерно на 7–8 см.
- Используйте надувную подушку для создания пространства между стеклом и панелью. Не используйте для этого клин, так как давление для ламинированного стекла опасно.
- Всегда используйте металлический защитный протектор для ламинированных стёкол.
Снятие молдинга с верхней части двери даёт больший зазор, чтобы вставить инструмент между стеклом и панелью двери. Это даст достаточно места для инструмента. Оставляя 7–8 см стекла поднятым, Вы можете приложить более равномерное давление к центру стекла надувной подушкой, вместо того, чтобы концентрировать всё давление на верхнем краю. Металлический протектор также помогает рассеять давление, которое Вы будете оказывать на стекло с помощью инструмента.
Так как ламинированное стекло легче повредить, чем закалённое, при PDR ремонте вмятин на дверях, то иногда, если машина дорогая, самый безопасный способ — это снять внутреннюю обшивку двери и стекло.
Стенд для капота (hood stand)
Стенд обычно используется для ремонта вмятин на капоте, когда они не могут быть отремонтированы на машине. Стенд упрощает работу. На стенде панель жёстко закрепляется и мастер может легко получить доступ к обратной стороне в любой точке.
Современные стенды имеют регулировки, что позволяет их использовать для капотов разных размеров, а также для крышек багажника. Стенд легко складывается для компактного хранения.
Упоры, фиксаторы, подвесы
Для ремонта вмятин на кузове авто кроме специального инструмента требуются упоры и фиксаторы. Важно зафиксировать подвижную ремонтируемую панель (капот, крышку багажника или дверь) в удобном положении. Для этого используются специальные упоры и фиксаторы.
Подвесы предназначены для создания опоры и правильного рычага для крюков при правке вмятин. Обычно крепятся за технологические отверстия кузова. Они бывают разных форм и размеров. Также для этих целей используются карабины. Они удерживают более массивные инструменты во время удаления обширных повреждений.
Ножи для резки герметика
Ножи для срезки герметика необходимы при ремонте вмятин под усилителями. Нож позволяет аккуратно срезать герметик, не поцарапав ЛКП. Данные ножи острые и эластичные. Могут иметь разную длину, разные ручки.
Как самостоятельно изготовить обратный молоток из старого амортизатора
Лучше всего подходят ВАЗовские стойки амортизатора. После разбора старой машины не спешите сдавать в металлолом старые части. Приложив некоторое усилие и смекалку, несложно сделать обратный молоток из амортизатора.
Проектирование устройства
Прежде нужно разобраться с конструкцией. В классическом варианте механический обратный молоток представляет собой штырь длиной 50 см и диаметром 15-20 мм. С одной его стороны закреплена ручка, с другой – фиксирующее устройство (крюк, вакуумные присоски, болт с резьбой). Между ними свободно скользит стальная втулка – гиря.
Проектирование устройства
На этапе проектирования решите, какие еще элементы потребуются, чтобы сделать обратный молоток из амортизатора. Составьте чертеж изделия, нанесите необходимые размеры. Готовые схемы можно взять в интернете.
Необходимые материалы и инструменты
После правильной разборки стойки у вас окажется необходимый материал, чтобы соорудить обратный молоток своими руками из амортизатора.
Список инструментов для работы:
- болгарка;
- электросварка;
- слесарные тиски;
- стандартный набор ключей;
- газовая горелка.
Подготовьте тару для смазки, вытекающей из полости трубы во время резки.
Разборка стойки амортизатора
Для создания полезного приспособления-съемника нужны верхняя часть старой запчасти и шток.
Разборка стойки амортизатора
Зажмите деталь в тиски, подставьте посуду под то место, где будете делать срез. Отпилите трубу до тарелки с пружиной. Работайте аккуратно, не зацепите шток.
Снимите со стойки крепежи, другие детали. У вас остается шток и верхняя крышка. Выньте из последней сальник и втулку.
Изготовления обратного молотка
Освободившийся шток будет служить основой, из которой и получится функциональный обратный молоток из амортизатора. Осталось снабдить штырь тремя деталями: это рукоять, груз-гиря и насадка.
Дальнейшая инструкция:
- С одного края стержня — там, где резьба — прикрепите рукоятку. Зафиксируйте ее, приварив с обеих сторон гайки. Места сварок обработайте по правилам: удалите болгаркой наплывы и неровности, отшлифуйте.
- Из куска амортизаторной стойки и подобранной к ней трубки нужного диаметра сделайте подвижную гирю. Смонтируйте элемент на главный штырь.
- На противоположный от рукояти конец прута присоедините насадки.
Изготовления обратного молотка
Последние можно менять по потребности: возможно, это будут зацепы для выравнивания вмятин на кузове автомобиля или вы хотите выбить закисшие гранаты, ступицы, форсунки. Можно использовать на конце приспособления вакуумные присоски, крюки.
Как сделать рукоятку
Для удобного пользования прибором найдите и закрепите на одном конце главного рабочего стержня прорезиненные боковые ручки от электроинструментов. Если не нашлось подходящих деталей, приладьте любой хомут, который комфортно ляжет в руку.
Как вариант, используйте кусок топливного шланга. Закрепите его с обеих сторон гайками.
Как сделать подвижную гирю
На эту важную деталь пойдет остаток трубы от амортизаторной стойки. Обратный молоток из штока амортизатора бесполезен без груза-гири: ее вес должен составлять не меньше 1 кг.
Порядок изготовления гири:
- Подберите трубу меньшего сечения, чем кусок от стойки, но больше диаметра штока (груз должен свободно скользить по стержню).
- Вставьте одну трубку в другую так, чтобы они не соприкасались стенками.
- Отцентрируйте детали, заварите один торец, второй оставьте открытым.
- Расплавьте свинец, залейте в зазор между трубами. После застывания металла гиря готова к работе.
Обратный молоток из штока амортизатора
Свинец можно «добыть» из старого аккумулятора и расплавить в корпусе от ненужного масляного фильтра. Либо, заложив кусочки свинца между стенок гири, направить на деталь пламя газовой горелки.
Остывшей гире придайте эстетичный вид (срежьте наплывы от сварки, пройдитесь наждачной бумагой), наденьте красивый тяжелый элемент на шток. Обратный молоток своими руками из амортизатора готов.
Подведем итоги
Теперь вы знаете, как сделать обратный молоток с присоской своими руками из подручных материалов. Также рекомендую к просмотру видео в этой статье, где можно ознакомиться с тематическими подробностями. Интересующие вопросы можно задать в комментариях.
Обратный молоток — это необходимый инструмент, с помощью которого можно исправить вмятины в труднодоступных местах кузова автомобиля. Это такие части авто, где невозможно выдавить вмятину с обратной стороны.
К ним в основном относятся арки, пороги и стойки автомобиля. Такое оборудование применяется при незначительном повреждении определенного участка, которое не требует замены всего фрагмента.
Инструмент этот не представляет сложного оборудования и не имеет крупного размера. Именно об обратном молотке будет повествоваться в данной статье.
Принцип работы
Обратный молоток для кузовного ремонта служит полезным инструментом, удаляющим неровности в сложных местах автомобиля. К ним относятся: пороги, арки, стойки. Оборудование применяется только при мелких незначительных вмятинах, но при мощном нарушении геометрии кузова одним молотком не обойтись.
обратный молоток для кузовного ремонта
В таких случаях используют стапели. Ремонт с применением обратного молотка проходит следующим образом:
- Область для выравнивания нужно очистить и обезжирить.
- Затем при помощи шлифовальной машины удалить лакокрасочное покрытие.
- В очищенное место приварить ремонтные круглые шайбы. Для этих целей используется сварочный аппарат. Если со споттером в комплекте идет обратный молоток, то процесс облегчается лишь сменой насадки.
- На конец молотка нужно прикрутить металлический крюк, который всегда поставляется вместе с инструментом.
- Зацепив крюк за шайбу, нужно одной рукой крепко взяться за металлическую гирю, а другой – за рукоятку. Резкими движениями направлять гирю к рукоятке, тем самым выравнивая поверхность авто. Чем сильнее удары, тем быстрее устранится дефект.
Рихтовка кузова автомобиля
Обратный молоток для рихтовки выполняет восстановление деформированных поверхностей до первоначального вида. При сильных погрешностях кузова возникает внутреннее напряжение, которое в последствие образует сжатия и растяжения. Важную роль играет характер вмятины. Например, при образовании неровностей в центре кузова, во время вытягивания начнут образовываться новые дефекты.
Если рихтовка проведена правильно, напряжение из-за деформации устранится, а форма кузова примет первоначальный ровный вид. После выравнивания поверхности нужно провести процедуру прямой ковки.
Это означает, что те вмятины, которые молоток не выровнял из-за их мелких размеров, нужно так же разгладить. Для этого понадобится контропора и алюминиевый молоток.
Делаем своими руками
Для того чтобы сделать собственный инструмент, понадобятся чертежи обратного молотка.
обратный молоток без насадок в комплекте
В них указываются оптимальные параметры устройства, подробности соединения деталей и их количество. Как сделать обратный молоток своими руками, используя подручные средства? Для этого процесса понадобятся следующие элементы:
- стальной прут толщиной 2 см (можно и тоньше, но срок его службы будет меньше), длиной 50 см;
- рукоятка из каучука или эбонита (подойдет обыкновенная насадка);
- нержавеющий стальной крюк толщиной 4-5 мм;\
- сварочный аппарат;
- 2 стальные шайбы диаметром 2,5-3 см;
- гиря длиной примерно 16-17 см, толщиной 6 см.
Время изготовления инструмента – 30-40 минут. Процесс несложный, поэтому не должно возникнуть вопросов, как сделать обратный молоток самостоятельно. Имея под рукой указанные предметы, нужно сделать следующее:
- Стальной прут очистить и обезжирить, при необходимости отшлифовать поверхность до идеально ровной.
- На один конец нужно закрепить крюк. Лучше всего сделать это при помощи сварочного аппарата, чтобы не тратить время на создание резьбы для закрутки отдельных насадок. После этого нужно продеть одну небольшую (2,5-3 см) шайбу и приварить ее возле основания крюка. Это нужно для того, чтобы гиря при работе не слетала к обрабатываемой поверхности.
- В гире необходимо проделать отверстие диаметром 2,1 см, чтобы деталь свободно передвигалась по пруту во время работы. Форма гири не должна иметь углы и выступы, иначе мастеру будет неудобно передвигать ее во время ремонта. Желательно приварить к обоим концам круглые стальные листы, чтобы ладонь не соскальзывала с гири.
- Со свободного конца штыря нужно вдеть гирю. Если ход тугой, увеличить диаметр еще на 0,5 см.
- Перед тем как надеть эбонитовую рукоятку, нужно зафиксировать еще одну шайбу, которая точно так же будет не допускать ход гири вплотную к рукоятке. После этого можно закреплять саму ручку молотка.
PDR крючки (PDR rods)
Крючки PDR — являются основными инструментами, которые заполняют ящик с инструментами мастера. Различные по форме и размерам, они используются на каждой панели автомобиля. Большинство мастеров используют жёсткий крючок (или стержень – англ. rod) длиной 120 см для всех открытых, достаточно доступных мест, таких как крыши, капоты, крышки багажника, крылья. Более короткие версии таких же крючков используются для дверей. Крючки могут обеспечить стабильный и очень контролируемый нажим для подъёма металла.
Крючки отличаются длиной (от 40 см до 2 м), изгибами, диаметром и формой наконечника. Лучше иметь набор разных крючков, из которого со временем можно выбрать для себя наиболее предпочтительные для работы.
Некоторые компании по производству инструментов PDR создают крючки с поворотными ручками (ratchet handle pdr tools). Это отличное дополнение, потому что мастер может использовать один инструмент для разных позиций и прилагать разную силу на рычаг. Бывают крючки со сменными наконечниками, что делает один инструмент более универсальным и экономит место в ящике или сумке с инструментами.
Дверные крючки PDR (PDR door hooks)
Дверные крючки используются для работы с дверными повреждениями сквозь зазор между стеклом двери и панелью, позволяют выправлять вмятины без необходимости снимать обшивку. Дверные крючки имеют разные углы изгиба (от 90 до 180 градусов) и разную длину, узкий кончик для лучшей проходимости. Для удобства работы и увеличения функционала дверные крючки могут иметь поворотную ручку.
Данные крючки в основном используются в верхней части дверей.
Брасовый инструмент (англ. brace — скоба, распорка)
Инструменты для использования под усилителями панелей. Бывают версии под левую и правую руку. Сделаны так, чтобы максимизировать досягаемость и минимизировать появление возвышенностей от использования инструмента. Данный инструмент часто применяется для ремонта вмятин от града.
Крючки в виде серпа/косы (Dent Reaper)
Этот тип крючков достаточно новый. Инструменты в виде серпа/косы (Dent Reaper) обеспечивают сильный нажим, не сгибаются и имеют острые наконечники для финишной обработки.
Крючки в виде серпа/косы хорошо подходят для работы в дверях, а также могут использоваться на других панелях. Они «мощные» и точные в применении. Увеличивают эффективность в работе. Отлично подходят для работы с алюминиевыми панелями.
Ножевидные/ножевые «бритые» крючки (SHAVED TOOLS)
Ножевые/ножевидные или «бритые» (от англ. shaved) крючки предназначены для работы в зонах сложного доступа, в узких полостях, под усилителями.
Данный инструмент представляет собой крючок со срезанным стволом под углом от основания к рабочей части. «Бритые» крючки бывают разных размеров. Их все объединяет тонкий дизайн и гибкость. По возможностям данные крючки близки к инструменту «китовый хвост», но у них другой принцип воздействия на вмятину. Применяются при ремонте градовых вмятин, особенно под усилителями капота, крыши и крышки багажника. Хорошо подходят для работы в задних крыльях, там, где два металла вплотную прижаты друг к другу. Также хороши как вспомогательный инструмент, помогают при финишной доводке на финальных стадиях .
Из-за тонкого ствола «бритые» крючки не применяются на жёстких местах, закруглениях, плотном металле.
Китовый хвост (Whale tail)
Инструменты «китовый хвост» (whale tail) названы так по форме их кончика. Они дают рычаг по краям наконечника. «Китовые хвосты» бывают разной длины от 10 см до 150 см с наконечниками разной ширины (от 1 см до 10 см — ультратонкий, тонкий, стандартный, широкий и очень широкий). Наконечники полностью закруглены в верхней части.
Они используются для работы под усилителями панелей. Инструменты «китовий хвост» не самые простые в освоении. Они действуют за счёт скручивания, а не толкания/нажима, как обычные крючки.
Отбойный молоток: характеристики выбора
- Энергия удара;
- Число ударов в единицу времени;
- Мощность;
- Вес;
- Тип источника питания.
Дополнительные параметры:
- Вибро- и пылезащита;
- Тип хвостовика (шестигранник, SDS-max, SDS-рlus,);
- Фиксация выключателя;
- Фиксация зубила в различных положениях;
- Система предупреждения разрыва кабеля;
- Электронная регулировка числа оборотов.
Ключевыми характеристиками в выборе инструмента являются количество ударов в минуту и значение максимальной энергии удара. Но в принципе оперировать можно и весом инструмента, потому как он напрямую связан с его предназначением.
Взять электроинструмент или конкретно отбойный молоток в аренду на любой срок по максимально демократичным ценам приглашаем в нашу компанию.
через форму сайта
Комплекты инструментов PDR
Инструменты для беспокрасочного ремонта вмятин можно покупать как отдельно, так и в комплектах. Размеры комплектов варьируются от простых стартовых до сложных профессиональных. Перед покупкой лучше изучить разные инструменты, чтобы иметь представление, что Вам предлагают.
Лучше покупать инструменты не комплектами, а по отдельности. В комплекте могут быть не ходовые крючки, но может не быть нужных Вам инструментов. В любом случае, перед покупкой нужно изучать ассортимент.
Обратные молотки
Обратный молоток – один из самых важных инструментов для восстановления кузова машины. Его используют тогда, когда для выравнивания небольших по площади вмятин нет прямого доступа с внутренней стороны. Устройство такого прибора крайне просто, а проведение с ним кузовного ремонта не требует особых навыков.
Основные недостатки этого инструмента:
перед работой требуется тщательная длительная зачистка поврежденной области до металла;
его нельзя применять для относительно больших площадей кузова машины (центральная часть крыши, крышка багажника и капота), поскольку приварка шайб может сильно вытянуть металл, и конечный результат будет весьма плачевен.
восстановление порогов, стоек и других элементов кузова.
https://youtube.com/watch?v=Y1ffHedLhZs
Клеевая система
Клеевая система PDR предназначена для вытягивания вмятин с лицевой части панели и включает в себя клеевой пистолет со специальными клеевыми стержнями, специальные клипсы для вытягивания, вытягивающие устройства и средство для снятия клея с панелей и клипсов.
- Клеевые пистолеты бывают электрические (проводные или работающие от батареи) или газовые. Клеевые стержни, как правило, отличаются от обычных, которые продаются в строительных магазинах, имеют лучшую адгезию, более прочные. Стержни бывают разных цветов, что маркирует их характеристики. В основном они отличаются температурой, при которой будет производиться ремонт, а также силой склеивания.
- Клипсы PDR для вытягивания бывают разных размеров, форм, различных конструкций и цветов. Они также могут различаться по прочности. Как правило, форма клипсы подбирается под структуру повреждения. Сейчас существуют специальные усиленные длинные планки, которые заменяют несколько клипсов и упрощают вытягивание сложных вмятин.
- Вытягивающие устройства. Как только Вы приклеите клипсу к вмятине, вам понадобится устройство для вытягивания, чтобы потянуть одну или несколько клипсов. Для вытягивания используется скользящий молоток обратного действия, мини-подъёмник, большое подъёмное устройство, либо устройство рычажного типа. Разные устройства нужно выбирать в зависимости от повреждения. Не стоит ожидать, что молоток обратного действия или мини-подъемник вытянут вмятину на панели и вернут металл к заводскому состоянию с минимальными усилиями. Правильнее воспринимать эти приспособления как одни из многих инструментов, которые могут понадобиться Вам для достижения результата. Вам, вероятно, придётся сделать несколько повторных вытягиваний. Также может потребоваться простукивать возвышенности вокруг вмятины специальным пробойником и использовать ручные инструменты PDR для финишной доводки неровностей.
- Средство для снятия клея. Иногда клей нелегко отклеить от панели или клипсы и в этом случае Вам потребуется средство, облегчающее снятие клея. Существуют специальные составы, а также можно использовать спирт.
Для профессионального использования чаще всего используются более жесткие типы клипсов, в то время как более мягкие клипсы дают менее точный контроль над натяжением.
“Glue Pull Repair” (GPR), используемый без инструментов PDR или в комбинации с ними стал очень мощной системой благодаря большому ассортименту различных типов клея, клипсов (или вытягивающих планок) и многим вытягивающим устройствам. Современная клеевая система со всеми аксессуарами и дополнительными инструментами позволяет заменить использование споттера и многих других рихтовочных инструментов.
Разновидности обратного молотка
Несмотря на свою простоту, это приспособление со временем приобрело несколько вариантов исполнения. Каждый вариант применяется в отдельных случаях, которые зависят от типа повреждения и мастерства специалиста. В общих чертах конструкция этого прибора одинакова, как и его принцип действия. Различия имеются только в способе крепления инструмента к кузову.
Самый обычный обратный молоток представляет собой металлический прут, на одном конце которого находится крючок, а на втором – груз с упором. Крючок зацепляется за шайбу, приваренную сваркой к месту деформации. Прилагая ударные усилия на груз, деформация вытягивается до нужного момента.
Второй, такой же простой вариант обратного молотка отличается от предыдущего тем, что на конце вместо крючка находится обычная резьба. Чтобы выровнять поверхность таким приспособлением, необходимо проделать в центре деформации отверстие, просунуть туда конец с резьбой, и с обратной стороны закрепить на нем шайбу и гайку.
Самый сложный тип этого приспособления имеет на конце вакуумное устройство, которое закрепляется на поверхности деформированной детали при помощи разреженного воздуха. Присоска может приводиться в действие, как от компрессора, так и обычным методом. Эта разновидность приспособления позволяет рихтовщику исправить несложные повреждения кузова, и одновременно сохранить лакокрасочное покрытие участка, если оно не повреждено.
Инструменты со сменными наконечниками
Cменные наконечники позволяют использовать один инструмент в разных ситуациях, заменяя собой несколько инструментов, что увеличивает его гибкость применения и экономит место в сумке или ящике мастера.
Сменные насадки предназначены для использования с крючками, пробойниками и молотками, имеющими резьбу под них. Насадки или наконечники бывают разных форм и размеров, а также изготавливаются из разных материалов, что даёт им отличие в свойствах (в частности, разную жёсткость). К наиболее распространённым относятся наконечники с покрытием, пластиковые, стальные без покрытия, заострённые, закруглённые, грибовидной формы. Каждый наконечник играет разную роль. Как правило, чем больше вмятина, тем больше кончик инструмента. Однако нужно рассматривать каждую вмятину, учитывать её структуру и выбирать наиболее подходящие наконечники и методы воздействия. Обычно правка начинается с больших наконечников для уменьшения общего размера вмятины, а затем постепенно размер наконечника уменьшается по мере уменьшения вмятин.
Рассмотрим типы сменных наконечников, устанавливаемых на крючки, и когда они применяются.
- Наконечники бывают сделаны из разных материалов (стальные, пластиковые, резиновые и другие). Некоторые имеют покрытие (пвх или резина), которое действует как демпфер, чтобы смягчать нажатие на панель. При использовании металлических наконечников без покрытия нужно быть осторожным и знать, что Вы делаете, так как голый металл может повредить ЛКП при сильном нажатии. Наконечники с покрытием или пластиковые, в этом плане, более безопасны.
- Большой грибовидный наконечник с покрытием ПВХ. Данный наконечник отлично подходит для удаления больших «мягких» вмятин. Он подходит для быстрого подъёма большой площади металла. Грибовидная форма пригождается в случаях, когда требуется большое давление на вмятину. Такой наконечник обеспечивает очень сильный рычаг. Этот тип наконечника бывает разных размеров. Больший размер действует также как малый, но с ещё большим радиусом действия.
- Большой круглый резиновый наконечник используется для начала выдавливания больших вмятин.
- Пластиковый конический (заострённый) наконечник хорошо работает на линиях кузова (рёбрах жёсткости, кантах). Заострённый пластиковый кончик при слишком сильном нажатии может передавить металл и создать возвышенность, но не повредит краску, в отличие от металлического. То есть, увеличивается вероятность выправить «ребро» кузова, перед тем, как Вы повредите краску. Пластик может различаться по жёсткости и по-разному воздействовать на металл. Более жёсткий пластик можно использовать как на алюминиевых, так и на стальных панелях. Более мягкий пластик не сможет с достаточной силой действовать на вмятину алюминиевой панели, так как для этого требуется более сильное воздействие, чем на сталь. При сильном надавливании острый наконечник из мягкого пластика может терять форму и нажим будет не чётким, более жёсткий материал сохраняет форму и обеспечивает чёткий сильный нажим.
- Острый металлический наконечник. Его расположение легче определить с обратной стороны панели, так как он даёт чёткое точечное воздействие. При использовании острого металлического наконечника нужно чётко знать, что Вы делаете. Таким наконечником нельзя в случайном порядке нажимать на металл, так как это образует множество острых возвышенностей. Острые наконечники могут затупляться со временем, поэтому их форму можно самому корректировать, при необходимости.
- Наконечник со слегка конусной формой. Он лучше всего подходит для мелких вмятин. Его форма даст вам точность воздействия, но слабый рычаг.
- Наконечник в форме конуса с закруглением в центре. Этот наконечник даёт достаточное усилие и достаточно точен.
- Наконечники в виде роликов (Roller Rod Tips) позволяют прикладывать большее давление к панели, не оставляя возвышенности, тем самым увеличивая видимость наконечника с обратной стороны панели. Более широкие ролики позволяют выправлять более крупные и глубокие вмятины с меньшей склонностью к разрыву краски или растяжению вмятины. Наконечник в виде ролика с более тонким профилем используется для чистовой доводки панели. Данные наконечники могут иметь разную жёсткость, так как изготовлены из твёрдого или мягкого пластика.
Разновидности обратного молотка
Несмотря на свою простоту, это приспособление со временем приобрело несколько вариантов исполнения. Каждый вариант применяется в отдельных случаях, которые зависят от типа повреждения и мастерства специалиста. В общих чертах конструкция этого прибора одинакова, как и его принцип действия. Различия имеются только в способе крепления инструмента к кузову.
Второй, такой же простой вариант обратного молотка отличается от предыдущего тем, что на конце вместо крючка находится обычная резьба. Чтобы выровнять поверхность таким приспособлением, необходимо проделать в центре деформации отверстие, просунуть туда конец с резьбой, и с обратной стороны закрепить на нем шайбу и гайку.
Самый сложный тип этого приспособления имеет на конце вакуумное устройство, которое закрепляется на поверхности деформированной детали при помощи разреженного воздуха. Присоска может приводиться в действие, как от компрессора, так и обычным методом. Эта разновидность приспособления позволяет рихтовщику исправить несложные повреждения кузова, и одновременно сохранить лакокрасочное покрытие участка, если оно не повреждено.
Пробойники (керны, битки)
Пробойник (также его называют керн или биток, англ. knockdown tool) является необходимым инструментом PDR. Вы будете пользоваться им регулярно. Большинство высококлассных мастеров могут похвастаться тем, что ограничивают использование пробойника, но нет ни одного мастера, который мог бы обходится без него.
При беспокрасочном ремонте вмятины не просто резко выправляются от воздействия на них, они медленно и методично выдавливаются сотнями крошечных нажимов. Иногда нажатие на металл происходит мимо того места, где оно должно быть. Это может быть случайно, а иногда даже специально. Таким образом, создаются возвышенности, которые нужно убрать пробойником. Кончик пробойника располагается непосредственно на высокой точке и опускает её вниз, ударом по пробойнику PDR молотком или другим не тяжёлым предметом.
На некоторых вмятинах требуется простучать возвышенности по их периметру для снятия напряжения и смягчения металла ещё до того, как начнётся выправление металла.
Пробойники могут быть изготовлены из разных материалов, а также отличаются формой наконечника. Они бывают затуплённые, острые, закруглённые, грибовидные. Острота наконечника зависит от величины и формы возвышенностей. Простукивание более тяжёлым пробойником (к примеру, стальным) с мягким закруглённым наконечником займет намного меньше времени, чтобы переместить то же количество металла, чем простукивание более лёгким нейлоновым пробойником. Легкий пробойник требует гораздо больше ударов молотком или силы ударов, чтобы создать то же самое воздействие, что делает более тяжёлый пробойник.
Тип и материал молотка, которым осуществляются удары по пробойнику, не имеют большого значения, важен его вес, который будет влиять на силу удара. Кроме молотка можно использовать и другие предметы, если это будет удобнее для мастера.
Можно рекомендовать приобрести один пробойник со сменными наконечниками.
Вообще для простукивания возвышенностей в процессе ремонта вмятин может использоваться как пробойник, так и специальный молоток без использования пробойника. Так называемые молотки для блендинга лучше всего использовать для больших, более мягких высоких точек. Пробойники, как правило, лучше всего подходят для более острых возвышенностей.
Производители. Кому отдать предпочтение?
1. Отбойный молоток «Макита». Эта торговая марка пользуется огромным спросом на рынке стройматериалов, поскольку имеет превосходную репутацию. Каждой единице продукции свойственна японская точность, высокое качество, практичность. Ценовая политика приемлема.
Отбойный молоток «Макита» выпускается компанией в широком ассортименте, в модельном ряду можно найти пользовательские и профессиональные, легкие, средние и тяжелые, а также электрические, пневматические и бензиновые отбойники.
В группе «Пользовательский отбойный молоток» хотелось бы выделить модель Makita HK 0500 (HK0500) SDS-plus. Его технические характеристики поражают: вес – 3100 грамм, длина – 46,8 см, при этом сила удара составляет 2,8 Джоуля, а количество ударов за 60 секунд – 2000-3500.
В линейке профессиональных моделей особого внимания заслуживают Makita HM 1203 C (HM1203C) SDS-MAX и Makita HM 1304 B (HM1304B) 28,6 мм. В этих моделях оптимально сочетаются такие параметры, как вес, сила и частота удара.
2. Отбойный молоток Bosch. Немецкое качество уже давно ценится во всем мире, и качественные характеристики этой категории товаров не являются исключением.
Стоит отметить, что это качество стоит дорого, но быстро окупается. Одним из лучших профессиональных молотков данной торговой марки является модель BOSCH GSH 27.
3. Отбойный молоток «Интерскол». Производится на территории Российской Федерации. Модельный ряд насчитывает множество позиций. Компания демонстрирует идеальное соотношение цены и качества своей продукции.
Что это за прибор
Если вы хоть немного знакомы со слесарным делом, то создать такой инструмент в домашних условиях вам будет достаточно просто.
Самостоятельное изготовление такого приспособления не займет много времени, и даже не потребует наличия специального оборудования или знаний. Для более наглядного понимания представляем примитивный чертеж, который не будет лишним.
Как уже отмечалось выше, конструкция такого молотка очень простая. На стальной прут длиной 50 см диаметром от 10 до 20 мм насаживается металлическая втулка, которая должна иметь удобства для захвата рукой.
Диаметр ее отверстия должен позволять свободно скользить по пруту молотка, не создавая большого люфта. На верхней части устанавливается рукоятка для удерживания инструмента рукой. Перед рукояткой на прут наглухо крепится ударная шайба.
Как выбрать шуруповерт, Вы можете узнать здесь.
А эта статья расскажет, как правильно выбрать электрический краскопульт.
Внизу крепится еще одна шайба предохранительная, которая не позволяет, чтобы во время работы втулка могла слететь с прута, тем самым нанести дополнительное повреждение выравниваемой поверхности. И на самом наконечнике инструмента должен находиться крючок для захвата скоб.
Если вы решили сделать такой молоток сами, а не купить в магазине, где цена будет значительно выше, то желательно чтобы крючок и нижняя шайба были съемными. Так как для удобства при работе лучше иметь набор крючков разной длины, а также несколько втулок различных по весу.
Применение, эксплуатация
К основным сферам использования отбойных молотков относят строительную и горнодобывающую.
В первом случае они служат для осуществления демонтажа конструкций при перепланировке и сносе, рубки металла, снятия бетонного и асфальтового дорожного покрытия, трамбовки грунтов в труднодоступных местах, устройства колодцев, разрыхления мерзлых грунтов, проделывания отверстий и ниш, удаления льда.
В горнодобывающей отрасли отбойные молотки применяют при недоступности более мощного оборудования. Так, условия применения в шахтах, состоящие, прежде всего, в ограниченном пространстве, определяют необходимость в инструментах компактных размеров. К тому же обработка выработок осуществляется по всему радиусу. Следовательно, требуется легкий молоток, который возможно применять в перевернутом виде.
Сферу применения во многом определяет тип устройства: в каких условиях и при какой атмосфере работать и т. д.
Выше были отмечены некоторые особенности эксплуатации отбойных молотков. Независимо от типа устройства, выделяют общие правила. Во-первых, перед началом работ следует смазывать кончик насадки любой пластической смазкой типа литола и солидола. Во-вторых, смазку рекомендуется добавлять и в ствол инструмента при работе от двух раз в смену с целью продления его срока службы. В данном случае применяют различные масла для отбойного молотка в соответствии с инструкцией. Одни рекомендуют И20А, другие — трансмиссионное масло 15W-40 и т. д. В-третьих, следует не допускать попадания в устройство грязи и воды, промывать по завершении работы патрон от смазки бензином, предварительно удалив насадку. В-четвертых, необходимо следовать положениям инструкции, применяя молоток-отбойник по назначению и без перегрузок. В-пятых, с периодичностью раз в месяц рекомендуется осуществлять техническое обслуживание, предусматривающее полную разборку и промывку всех деталей бензином либо керосином.
Помимо этого, существуют специфические особенности эксплуатации каждого типа отбойных молотков.
Так, молоток пневматический после длительного перерыва перед началом работ рекомендуется разбирать и промывать подетально бензином. Затем в течение двух недель следует смазывать пневматическим маслом ствол 3 – 4 раза в смену.
Для электрических моделей необходима своевременная замена щеток. К тому же следует делать технологические перерывы в 10 – 15 минут с периодичностью в 25 минут во избежание перегрузки.
На бензиновых отбойных молотках необходимо предварительно готовить топливную смесь, включающую бензин и масло, определенной концентрации. В инструкции указано, какое масло заливать в отбойный молоток, в каком количестве и т. д. Причем требуется полностью вырабатывать топливную смесь либо сливать остатки. Это позволяет избежать загрязнения аккумулятора масляной пленкой.
Каждый тип рассматриваемых устройств характеризуется специфическими неисправностями.
Основная причина поломок электрических отбойных молотков состоит в нарушениях электроцепи, заключающихся в поломке кнопки и стирании передающих электроэнергию на мотор щеток. Замена щеток осуществляется весьма просто. Ремонт кнопки более сложен вследствие того, что во многих случаях приходится разбирать весь корпус, однако на современных моделях с учетом данной особенности ее оснащают отдельной крышкой для упрощения замены.
Для моделей с ДВС характерно засорение карбюратора. Наконец, на любых отбойных молотках встречается заклинивание насадки в патроне. В данном случае демонтируют патрон и выдавливают насадку, после чего промывают патрон от смазки керосином.
Виды
Для классификации рассматриваемых устройств применяют несколько параметров.
По производительности отбойные молотки дифференцируют на три типа.
- Легкие варианты предназначены для бытовых работ. Они способны раздробить штукатурку, кафель и т. д., что обуславливает их применение для домашнего ремонта. Масса таких мини отбойных молотков составляет 5-6 кг.
- Устройства средней мощности подходят для асфальта, поэтому их используют при некоторых строительных работах. Масса от 6 до 10 кг обеспечивает возможность длительного горизонтального удержания.
- В промышленности и при возведении зданий применяют высокомощные отбойные молотки весом 15-30 кг.
Однако масса является косвенным показателем производительности. Существует близкая к приведенной классификация, основанная на прочих, более значимых параметрах. Она также включает четыре типа.
- К первому относят отбойные молотки с энергией удара до 30 Дж и частотой до 45 Гц. Они подходят для материалов средней прочности, таких как асфальт, кирпич, глина, и работ в стесненных условиях.
- Второй тип представляют варианты с энергией удара в 40 Дж и частотой в 34 Гц, применяемые в общестроительных работах.
- К третьему типу принадлежат модели с энергией удара до 45 Дж и частотой до 20 Гц. Они служат для работ при вертикальном направлении ударов с прочными материалами.
- Четвертый тип представлен молотками с энергией удара более 50 Дж и частотой до 24 Гц. Такие устройства применяют для высокопрочных материалов.
На основе источника питания выделяют четыре вида отбойных молотков.
- Пневматические устройства представляют наиболее распространенный тип. Источником питания для них служит компрессор. Принцип действия основан на давлении сжатых воздушных молекул на зубило. Данное оборудование подходит для разрушения любых конструкций из кирпича и бетона. Для бытовых вариантов требуется мощность от 5 Дж, а у промышленных моделей данный параметр составляет от 10 до 100 Дж. Этого достаточно для разрушения асфальта, камня, бетона и т.д.
- Электрические молотки питаются от сети. Принцип их функционирования состоит в приведении бойка посредством вращательного элемента электродвигателя. Параметры производительности составляют до 1700 Вт мощности, 45 Дж энергии удара и 2000 ударов в минуту частоты. Таким образом, данные варианты отбойных молотков обладают высокой мощностью удара, но не подходят для резки и бурения материалов.
- Бензиновые устройства приводятся ДВС, у которого отсутствуют клапаны и вал. При невысокой мощности основным преимуществом данных вариантов является автономность, то есть возможность применения в любом месте. Это обусловлено отсутствием необходимости подключения к источнику энергии. Длительность работы определяется только количеством топлива. К тому же отбойные молотки этого типа считают более безопасными в сравнении с аналогами. При этом они отличаются высоким уровнем шума. Данные модели применяют в добывающей промышленности, при разрушении бетона, асфальта, промерзшего грунта.
- Гидравлические молотки используют различные источники питания. Обычно их применяют при аварийно-спасательных работах.
- Объемные устройства приводятся быстро расширяющимся в камере воздухом.
- Работа турбинных вариантов обеспечивается вырабатываемой вращением турбины энергией.
Наиболее простая классификация отбойных молотков на основе совокупности основных параметров дифференцирует их на профессиональные и бытовые.
Бетоноломы отличаются большими размерами, массой и производительностью. Данные устройства рассчитаны на вертикальную и наклонную работу с бетонными плитами, скальными породами, асфальтовым покрытием, мерзлыми грунтами. Перфораторы обычно компактнее отбойных молотков или близки по размерам, отличаются большей точностью и способностью выполнять функции сверла и шуруповерта при наличии регулировки скорости и реверса. Благодаря такой универсальности они гораздо лучше подходят для бытовых работ. Так, инструкция по эксплуатации ПЭ-2520М свидетельствует о возможности его применения в качестве как отбойного молотка, так и сверла.
Обратный молоток для кузовного ремонта
Ни один автомобиль не застрахован от различных повреждений в результате ДТП. С некоторыми из них при наличии определенных знаний и опыта можно справиться и самостоятельно. Но порой без квалифицированной помощи специалистов просто не обойтись. Выравнивание вмятин на автомобилях профессионалам приходится осуществлять довольно часто, а потому обратный молоток для проведения кузовного ремонта обязательно должен быть в каждой авторемонтной мастерской.Основанием устройства служит стальной пруток, имеющий диаметр 20 мм и длину 500 мм. На пруток с одной стороны надета втулка (гиря), а с другой – приварена шайба. Шайба необходима, чтобы с основания не вылетала втулка, а сила удара не передавалась прутку. В комплекте к инструменту часто идет несколько специальных захватов-крюков. Ими захватываются скобы, которые приварены к кузову. Для удаления продолговатых по форме кромок и вмятин к поверхности приваривают сразу несколько шайб, просунув через отверстия металлический стержень.
Принцип работы этого прибора несложен, но требует определенной сноровки мастера:
- вначале необходимо внимательно осмотреть поврежденный участок кузова;
- те области, которые подлежат вытягиванию, требуется зачистить до самого металла и приварить к нему ремонтные шайбы;
- затем крючком нужно зацепиться за закрепленную к корпусу машины шайбу и несильными ударами вытянуть на себя вмятину;
- предыдущую операцию повторяют вплоть до полного выравнивания кузова.
Обратный вакуумный молоток
Одна из самых популярных и часто применяемых разновидностей этого прибора – обратный вакуумный молоток. Его активно используют в случае, если автомобиль в будущем не планируется окрашивать. Главное его преимущество заключается в том, что при его помощи можно отремонтировать даже большие площади кузова. Вес инструмента – около 1 кг, а потому работа с ним не потребует больших усилий.
В процессе работы, чтобы как следует зацепиться за металл, не придется сверлить в имеющейся вмятине даже мельчайших отверстий, как это осуществляется по стандартной .
Вакуумный прибор может работать с пистонами любых конфигураций и размеров и форм. Вакуумная присоска прочно удерживает материал при вытягивании вмятины.
Обратите внимание
Применение его на порядок уменьшает трудозатраты и значительно сокращает время проведения работ.
Этапы восстановления кузова с помощью вакуумной модификации прибора:
- тщательное обезжиривание и прогревание поверхности авто в месте повреждения;
- приклеивание 2 специальных клеевых пистонов по краям и по центру вмятины;
- аккуратное зацепление пистона и воздействие на дефектную область вакуумным молотком (здесь обязательно нужно контролировать подъем вогнутого металла);
- повтор двух предыдущих этапов до момента, пока повреждения станут незаметны;
- тщательная доработка поверхности кузова минилифтером и крючками.
Инструменты PDR
Первые команды мастеров PDR начали формироваться в отделах контроля качества автогигантов. Им нужно было создать необходимые инструменты для успешного выправления мелких вмятин, которые иногда образовывались при производстве и сборке автомобилей. Первоначально эти инструменты были самодельными. Их переделывали из существующих инструментов “жестянщиков”, а также изобретали новые уникальные приспособления и со временем усовершенствовали их. Можете более подробно прочитать про возникновение технологии беспокрасочного ремонта вмятин в статье “история возникновения технологии PDR”.
Самодельные инструменты для беспокрасочного ремонта вмятин использовались много лет назад первыми специалистами PDR.
Технология PDR была значительно улучшена за последние 15 лет. Сейчас квалифицированные мастера PDR могут выправлять без покраски достаточно сложные вмятины. Это возможно благодаря ассортименту современных инструментов, а также эластичности современных лакокрасочных покрытий.
В настоящее время существует множество производителей, которые обеспечивают большой ассортимент инструментов и аксессуаров для беспокрасочного ремонта вмятин.
Инструменты PDR можно классифицировать по дизайну и по применению (предназначению).
По дизайну инструменты могут отличаться изгибом (одинарный, двойной, тройной изгиб, либо более сложные формы), формой кончика, длиной, диаметром инструмента, формой и конфигурацией ручки.
По применению инструменты можно классифицировать, в зависимости от того, на каких панелях кузова они используются или какое действие выполняют. К примеру, классические крючки (или стержни, от англ. rod) предназначены для работы в открытых, достаточно доступных местах, таких как крылья, крыши, багажники, капоты. Они работают, выполняя нажим с обратной стороны вмятины. Другой пример — это инструменты с наконечником «китовый хвост». Такой инструмент, в противоположность классическим крючкам используется в труднодоступных узких местах и работает за счёт скручивающего действия. Кроме того, мастера PDR используют специальные отражающие панели для точного «считывания» вмятин, светодиодные лампы и клеевую систему для вытягивания вмятин. Для выправления разных вмятин может потребоваться использование нескольких инструментов. Чем больше инструментов в вашем распоряжении, тем больше свободы действий и гибкости Вы будете иметь для ремонта конкретной вмятины.
Далее мы по порядку рассмотрим различные инструменты, которые применяются для беспокрасочного ремонта вмятин, а также необходимые аксессуары.
Конструкция
Конструктивные особенности инструмента достаточно просты. Представлен обратный молоток в виде стального прута длиной порядка 50 см и диаметром 20 мм. На металлическом основании содержится фиксирующая шайба, крючок и свободно посаженные гири. В зависимости от характера инструмента последние могут отличаться согласно массе.
Современные модели комплектуются несколькими типами крючков, которые позволяют захватывать металл в области поврежденных участков кузова. Грамотный подбор инструмента дает возможность справляться с достаточно серьезными работами, начиная с выравнивания мятых порогов и заканчивая обработкой двойного металла, что располагается в области задних крыльев автомобиля.
Пневматическая присоска для вытягивания (suction cup puller)
Пневматическая вытягивающая присоска продаётся в наборе с несколькими всасывающими присосками разных размеров (обычно тремя). В зависимости от размера может создавать разное вытягивающее усилие.
Она крепится на стержни скользящего молотка обратного действия. Присоска изготовлена из резины и пластика. Присоска может работать как с металлическими панелями, так и с пластиковыми бамперами.
Этот инструмент может очень быстро удалять большие вмятины. Используется на начальном этапе ремонта, для устранения основного объёма вмятин.
Как использовать
Принцип работы обратного молотка заключается в следующем:
- Прежде всего, следует осмотреть поврежденный участок автомобиля, подобрать соответствующий крюк исходя из месторасположения и основных размеров вмятины, чтобы потом правильно рассчитать точность силы приложения.
- Затем ремонтируемый участок поверхности кузова необходимо тщательно очистить от лишнего покрасочного слоя и грунта до металла.
- Далее, нужно приварить на металлическую поверхность вмятины специальные ремонтные скобы (шайбы) при помощи сварочного аппарата. Если электрический споттер идет в комплекте вместе с обратным молотком, то в процессе выравнивания понадобится лишь смена насадки.
- Затем нужно зацепить за скобы крючок автоинструмента, после чего аккуратными и легкими ударами начать вытягивать вмятину.
- Выравнивание рекомендуется производить до полной ликвидации поврежденной части кузовной поверхности.
- Чтобы избавиться от вмятин на вашей машине, необходимо сначала приварить несколько скоб и через их отверстия протянуть прут молотка для удаления повреждения.
- После чего исправленный дефект поверхности следует обработать грунтовкой и снова покрыть краской в тон кузову.
Однако стоит обратить внимание на то, что такое приспособление имеет свои минусы, из-за которых вместе с вмятиной на кузове авто удаляется полностью и слой краски, который не был даже поврежден. Помимо этого, участки обширных вмятин капота, крыши и поверхности багажника авто с его помощью невозможно выправить
Приваривание скоб может сильно деформировать металл, что в итоге приведет к полной замене детали.
Освещение PDR
Освещение и отражение является одним из важнейших компонентов PDR ремонта. Лампы PDR используются внутри помещения и позволяют специалисту более детально разглядеть вмятины на панелях кузовов автомобилей. В настоящее время используются два типа освещения: флуоресцентное и светодиодное. С внедрением светодиодного освещения всё определенно изменилось. Светодиоды позволяют иметь более компактные, лёгкие и очень прочные светильники. Светодиодные панели могут менять интенсивность освещения, и даже цвет. Это нужно для автомобилей разных цветов. К примеру, светлые панели может быть трудно ремонтировать без покраски при использовании стандартной лампы PDR с белым светом.
Лампы для PDR ремонта могут содержать специальный рассеиватель света. Обычно, это параллельные линии или, так называемый туманный экран (fog board). Цвет и рисунок, используемые на лицевой стороне лампы является личным предпочтением мастера. Подобные рассеиватели или экраны можно приобрести отдельно и поставить на лампу или заменить имеющийся рассеиватель. Они помогают добиться высокой детализации дефектов.
Отражательные экраны (рефлекторные экраны/панели) представляют собой панель с определённым рисунком (обычно с параллельными линиями). Они, в отличие от специальной лампы с линиями, не дают собственного света, а отражают имеющийся свет (к примеру, солнечный) и отбрасывают линии на ремонтируемую панель, помогая лучше видеть повреждение.
Таким образом, назначение света PDR (или отражающего экрана) состоит в том, чтобы мастер видел структуру повреждения, что происходит внутри вмятины. Читая тени и искажённое отражение, специалист может определить, где возвышенность металла, а где — углубление. Также мастер использует отражение, чтобы направить наконечник инструмента точно туда, где он должен быть. Далее отражение помогает следить за процессом ремонта, повзоляет развивать точное усилие и вовремя прекратить давить. После манипуляций с инструментами PDR, как только искажённые линии станут параллельными в отражении панели, то вмятина будет успешно выправлена.
Лампы PDR бывают разных размеров и вариаций. В целом их можно разделить на стационарные лампы для мастерских и на портативные.
- Стационарные лампы крепятся на разборных штативах, позволяют работать с большими объёмами повреждений. Они могут вращаться и устанавливаются под любым углом. Такие лампы удобны при ремонте градовых повреждений и могут целиком осветить крышу или другие панели.
- Портативные лампы PDR обычно имеют длину от 25 см до 50 см. Они легко перемещаются и обычно устанавливаются на автомобиль с помощью присоски. Мобильные лампы предназначены для работы, как в стационарных условиях, так и на выезде. Они позволяют работать с мелкими повреждениями и повреждениями средней сложности.
При выборе лампы PDR стоит учитывать следующие факторы:
- Размер
- Удобство крепления и настройки
- Персонализация (можно ли менять интенсивность света, цвет)
- Время работы аккумулятора (в случае с портативной лампой)
- Долговечность
Критерии для выбора молотка
Высокая энергозаряженность и достаточно большая масса отдельных устройств заставляют обращать внимание не только на сугубо технические характеристики отбойных молотков. Оцениваются и на такие неочевидные факторы, как эргономика и компоновка
Энергия удара
Как говорилось выше, отбойными молотками не рекомендуется разрушать армированный бетон или цементные монолиты с низким содержанием песка в растворе. Проведение подобных работ приведет не только к низкой производительности, но и вызовет высокий износ, а, следовательно — необходимость трат на проведение ремонта.
Выбрать оптимальную модель нужно по рекомендациям производителя. Если же нужно получить гарантированный результат — рекомендуется исследовать тематические форумы или спросить совета опытных строителей.
Массогабаритные показатели
Оценивать вес отбойного молотка и размер устройства — процесс сугубо индивидуальный. Инструмент выбирается на основании привычек, режима работы (время активности — отдыха), обычных показателей свободного места для манипуляций
Однако следует обращать внимание на развесовку аппарата. Чем ближе центр тяжести находится к ведущей руке — тем меньше накапливается усталость при необходимых перемещениях инструмента
Материалы
Все материалы в конструкции устройства должны иметь как можно большую прочность и надежность. Для элементов редуктора не допускается применение пластика. Но некоторые производители об этом не знают. Поэтому каждое изделие перед покупкой следует исследовать как можно тщательно, чтобы не столкнуться с поломкой буквально на первом часу работы. Главное — не стоит экономить на инструменте надежных брендов.
Эргономика
Конструктивное решение отбойного молотка должно обеспечивать нулевое отклонение оси инструмента при ударе и его как можно более жесткую фиксацию в руке.
- Ручка молотка должна иметь прямой отрезок в месте хвата.
- Зона хвата должна располагаться на оси приложения импульса удара.
- Если у инструмента две ручки (тяжелые, бетоноломы) — они должны располагаться на одной линии, перпендикулярно оси удара, с хватами рук на равном расстоянии от центра.
Любая рукоять имеет пусковую кнопку. Расположение этого элемента должно быть таким, чтобы для нажатия или переключения не производилось ослабление хвата. Это же касается любых органов регулировки. Ни один из них не должен вызывать необходимости переключения внимания или изменения механики управления инструментом.
Какой инструмент выбрать для ремонта конкретной вмятины?
Инструменты бывают разных длин, форм и размеров. Каждый инструмент уникально разработан для конкретной цели, и мастер PDR имеет множество инструментов, чтобы получить доступ даже к самым труднодоступным областям автомобиля.
Как узнать, какой инструмент выбрать для определённой вмятины? Необходимо учитывать два основных момента, один из которых — “досягаемость”, а другой — “рычаг”. То есть, сможете ли Вы дотянуться до обратной стороны вмятины и сможете ли оказать на неё воздействие. Это поможет сузить выбор среди имеющихся инструментов.
На самом деле не имеет значения, какой инструмент Вы используете, главное — получить результат. Может быть несколько способов ремонта одного и того же повреждения. Кроме классических ручных инструментов PDR не нужно забывать о возможностях клеевой системы. С её совершенствованием, возможности беспокрасочного ремонта вмятин значительно расширились.
Вакуумная вытяжка вмятин
Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.
Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.
Преимущества и недостатки
Молоток обратного действия имеет множество преимуществ над инструментами аналогичного характера. Он позволяет быстро выполнить рихтовку без значительных конструктивных изменений автомобиля. Работу с помощью этого инструмента можно выполнять в тех местах, которые недоступны для работы обычным инструментом. Также стоимость такого инструмента относительно небольшая, практически любой автолюбитель может приобрести такой инструмент в свой гараж. Также в большинстве случаев, можно обойтись без разрушения заводской покраски.
К недостаткам этого инструмента можно отнести только то, что сложные повреждения не всегда получится исправить. Также, в некоторых случаях, человек без опыта может принести только больше вреда кузову автомобиля.
В общем, это отличный инструмент, который лучше иметь в наборе своих инструментов, так как с его помощью можно быстро исправить ошибки водителя или окружающих.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Один из незаменимых инструментов для рихтования авто – это обратный молоток для кузовного ремонта. Его предназначение – выправление небольших вмятин на стойках, порогах, арках, т. е. на участках, куда нет доступа изнутри кузова. Об этом приспособлении и пойдет речь в данной статье. Сначала расскажем, как это устройство выглядит.