Жало для выжигателя своими руками

Опубликовано: 24.03.2013 Рубрика: Самоделки и поделки Просмотров: 12401

Проволочная насадка для выжигания

Из проволоки можно самостоятельно сделать насадки необходимой формы. В качестве самых популярных исполнений проволочных насадок можно назвать клювовидную и ложковидную насадки.

При изготовлении насадки своими руками всегда помните о том, что качество ваших будущих проектов во многом зависит точности и правильности изготовления насадки. Основным материалом для создания проволочной насадки является нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1 мм.

Проволочная насадка для выжигания

Как сделать проволочную насадку для выжигания

Проволочная насадка для выжигания

Мастер-класс: выжигаем смешного щенка

Для начала давайте сделаем панно с каким-нибудь милым животным, например, со щенком, в контурной технике. Приготовьте для работы следующее:

фанерная заготовка с обработанными краями;
мелкозернистая наждачная бумага;
копирка черного цвета;
простой карандаш;
эскиз;
краски, кисти, прозрачный лак для дерева;
пирограф.

Делаем ложковидную насадку

Ложковидная насадка является по сути обычной проволочной насадкой с небольшой петлей на кончике. Такая насадка так же, как и предыдущая, легко делается самостоятельно, причем из той же клювовидной насадки. Для этого достаточно расплющить ее кончик (клювик) на чем-то твердом, например, небольшой наковальне или на головке молотка, закрепленной в тисках или на самом корпусе тисков, если они достаточно прочные.

Проволочная насадка для выжигания

При расплющивании могут появиться заусенцы, которые искажают профиль насадки и их необходимо удалить, аккуратно обработав насадку шкуркой (наждачной бумагой) или надфилем.

Во многих наборах для выжигания, которые можно купить в магазине, есть комплект проволочных насадок, не забывайте об этом.

Источник

Инструменты и материалы

Для пирографии потребуется специальный прибор – электровыжигатель с пером (жалом) из нихрома или латуни или паяльниковый выжигатель. Чем они отличаются?

Петельные пирографы представляют собой коробку с трансформатором и ручку с проволочной петлей.

Быстро накаливаются до нужной температуры, но и скоро остывают.
Уровень нагрева регулируется.
В комплекте сменные петли разных форм и размеров.
Удобны в работе.
Процесс выжигания идет относительно быстро.

К недостаткам этого типа выжигателей относят тот факт, что насадки быстро приходят в негодность, их сложно менять, а из-за быстрого остывания петли приходится делать частые перерывы. Рисунок получается точечным, состоящим из мелких штрихов, так как непрерывную линию провести довольно тяжело.

Паяльниковые выжигатели выглядят и работают, как одноименный прибор. Устройство представляет собой толстую «ручку» с жалом на конце.

Медленно нагреваются, но очень долго держат рабочую температуру.
Большой выбор сменных насадок, надежны и долго служат.
Насадки можно без проблем поменять даже во время работы.
Позволяет делать рисунки со сплошной заливкой, тенью, переходами, проводить сплошные линии любой толщины.

Минусы: если паяльниковый пирограф сломался, то придется покупать новый. Кроме того, температура и мощность прибора фиксируется, поэтому процесс идет медленно. При желании и усердии, независимо от типа пирографа, можно научиться создавать настоящие шедевры.

Что касается материала, то лучше всего выбрать фанеру, плиту МДФ или пластины из массива тополя, осины, ольхи, липы, каштана, кедра, вишни. Важно, чтобы дерево было совершенно сухим, светлым, гладким, без сучков и «глазков».

Никогда не берите основы, которые покрыты чем-либо, например, лаком или краской. Вы можете отравиться ядовитыми испарениями или пострадать от возникшего возгорания.

Для работы также потребуются:

мелкозернистая наждачная бумага;
копировальная бумага черного цвета (именно этот вариант не доставит хлопот);
острый твердый карандаш;
плоскогубцы;
подставка для пирографа;
малярный скотч;
краски и лак, кисти для финишной отделки;
сухая чистая тряпка, старое махровое полотенце.

Начинать знакомство с пирографией лучше всего с готовых наборов для творчества. Там есть все необходимое, кроме самого прибора, и главное: превосходный результат гарантирован.

Как заменить иглу в выжигателе «Узор»

3. Убедитесь, что вблизи места работы нет предметов, которые могут с легкостью загореться и стать причиной пожара. Конечно же, лучше не приступать к работе при обнаружении каких-либо неисправностей. 4. Во время работы осторожно используйте паяльник, не роняйте и не применяйте его в качестве молотка. 5. Опасайтесь при пайке брызг жидкого припоя и не дотрагивайтесь нагретых мест паяльника. 6. При перерывах в работе положите горячий паяльник на невозгораемую поверхность. Не доставайте вилку из розетки за провод. Если надо оставить рабочее место, выключайте паяльник. 7. При пайке, лужении и работе с кислотами используйте резиновые перчатки и защитные очки, используйте для этих целей пинцет. 8. Все химические вещества, используемые при пайке, необходимо содержать в стеклянной посуде и притертыми стеклянными пробками, т.к. кислоты достаточно опасны и вредны. На каждой посуде должна быть надпись с названием вещества, которое в нем хранится. 9. Травление изделий перед припаиванием и травление кислоты для изготовления хлористого цинка должны проводиться только в хорошо проветриваемом помещении. 10. Будьте бдительны с кислотами для паяльных работ. Не разливайте их на стол, пол, одежду и обувь. Не дотрагиваетесь руками и ни в коем случае, не пробуйте на язык, особенно хлористый цинк (кислоту). 11. После окончания работы осторожно выключите паяльник. Уберите место работы. Положите на место инструменты, которыми вы пользовались, серную кислоту. Дайте паяльнику остыть, после чего его тоже можно положить на место. 12. После работы обязательно вымойте руки с мылом.

Правила техники безопасности при работе с плоскогубцами 1. Перед работой, проверь исправность инструмента. 2. Никогда не используйте плоскогубцы как молоток. Такие злоупотребления, скорее всего, приведут к поломке инструмента 3. Откусывайте закаленную проволоку только плоскогубцами, предназначенными для этой цели. 4. Всегда отрезайте проволоку под прямым углом. Никогда не водите плоскогубцами из стороны в сторону и не перегибайте проволоку туда и обратно от режущих кромок. 5. При работе плоскогубцами не держи проволоку на уровне лица. 6. При работе не подставляй пальцы левой руки (если левша – то за пальцами правой руки) между режущих кромок. 7. Передавай инструмент товарищу ручками вперед в закрытом виде. 8. После работы клади инструмент на место.

Источник

Советы и секреты для начинающих

Делая первую точку, слегка подуйте на жало, и тогда начало линии получится плавным, и не будет выделяться.
Контуры старайтесь выполнять одной линией. Ведите наконечник медленно, чтобы не поцарапать дерево. Помогайте себе, перемещая сам материал.
Заливку лучше всего выполнять жалом, нагретым до средней температуры. Движения должны быть мягкими, круговыми. Если нагреть пирограф слишком сильно, то на дереве останутся черные глубокие борозды.
Периодически очищайте наконечник от нагара в процессе работы. Это можно сделать обычной металлической губкой для мытья посуды.
Помните, что выжженную линию нельзя стереть, поэтому старайтесь вести ее очень аккуратно.
Если вам нужны толстые линии, ведите жало медленно. Тонкие линии рисуют быстро.
Чем сильнее нагрет пирограф, тем темнее получатся линии.
Для получения плавных переходов тона в пределах одной линии используйте настольный вентилятор. Он будет периодически остужать жало, и цвет получится то темнее, то светлее. Будьте внимательны!

вторник, 4 сентября 2012 г.

конструкция жала для выжигания по дереву на станке

затем вставляем внатяг его в нутрь нашего корпуса а поверх мотаем нихром у меня 0.5 мм чтобы вышло вот так

ну и ставим на станок, у меня плавающая головка на подшипнике, работает и от оси Z и от электромагнита

крепил на головке с помощью внутренностей 3х амперной колодки, есть во всех хозмагах

вот что в результате вышло,

У нас продают китайские, но насколько они алмазные? медный наконечник действительно окислился через час работы вот что сделал с фото: я как-то сразу про это неподумал ведь паяльник действительно обгорает. Сменил жало на железное из гвоздя( временно, с трудом рукой вытащил старое было уже с окалиной, выпасть немогло, это к вопросу о выпадении) пробовал мелкий текст выжигать, говорить даже небуду и так всё видно, высота букв 3 мм а вот просто выжигать думаю с алмазом можно попробовать.

В реле и контакторах серебро в контактах нечистое а пропитывает основу чтото вроде керамики или песка точно незнаю,его там мало, если несколько взять думаю хватит на каплю то а для таких целей чистота не думаю что настолько важна обгорать то небудет, далее для более быстрого нагрева и поддержания стабильной температуры обматываешь устройство сверху чем нить теплоизолирующим, например асбестовой нитью. Б Кстати, для контроля температуры можно использовать простой китайский мультиметр с термометром, модель не помню, кажется 830, но там датчик работает до температуры 1300 градусов и провода к нему термостойкие. Сегодня купил алмазный китайский стеклорез, вставка в нём на латуни, попробовал из интереса поставил на выжигатель вставку, результат такой же, выжигает) Завтра буду разбираться с окалиной, уменьшу температуру вобщем поэкспериментирую) Да, о полосах, я же фотки ввиду малого количества фанеры выжигаю 8х8 или 6х6 см как прийдётся и если на них смотреть то полосы видно а на большой то наверно небудет ничего, вобщем пробовать буду. А может использовать опыт изготовления одноразового жала для паяльника, смысл в том, что медное жало обмазывается субстанцией (жидкое стекло + кварц песок из предохранителей (можно тальк), до состояния сметаны), затем сушится, потом на обмазку накручивается спираль, затем все заматывается стеклонитью и типа все, нагреватель готов. Делал так паяльник, года 3-4 назад, он работает и работает иногда сутками. Плюсы вместо керамики от резистора, обмазка на самом жале. Минус одноразовое жало.

Следующая версия: керамическую несущую взял из зажигалки что со спиралью, грел до 1000 градусов всё ок! внутрь вставил стержень 3 мм диаметром сточенный на конус и зашлифованный из серебра контактного, сверху надел 4 витка нихрома 0.8мм мотал на оправке потом вставил керамику в него, крепил также как и старую, всё довольно жёстко сидит холодное и горячее, вот фото :

Ещё, переделал схему выжигателя не по теме просто в кучу, транс от выжигателя домотал немного вторичку поднял напругу до 3х вольт, в первичной цепи убрал проволочный заводской реостат т.к грелся из за этого гуляло напряжение, поставил регулятор на симисторе от сгоревшего пылесоса, получил на выходе стабильную регулировку от 0 до 3х вольт. Головка нагревается допустим до 479 градусов за минуту, при контакте с деревом температура не падает, остывает долго, обжегся наматывая асбест(сверху обмотал 2х мм шнуром) вся конструкция держит нагрузку и с электромагнитом когда падает при отключении и так, не гуляет. завтра повыжигаю на новой фанере выставлю фото. Отвечаю на вопрос(если будет) почему отказался от алмаза, он немного толстоват, минус не заточишь А стержень вывел как нужно мне. Интересно просто, кто нибудь выжигал мелкий текст 3мм высотой, получалось нет? или нереально самоцелью неставлю просто интересно. От асбеста пришлось отказаться ввиду его разлохмачивания при нагреве, писал текст арткамом и включил поднятие головки магнитом, асбест от вибрации начал сыпаться на заготовку не весь конечно но есть. попробую обмазать силикатом и песком как предлагали выше. вот фото проб работы арткамом, (если время после опускания головки сократить можно писать и мелочь, буквы вверху 3 мм)

далее обьединил 2 идеи в одну,

пробовал обмазывать песком с силикатом плохо выходит, решил пропитать асбест и обмотал им, сушил включив нагреватель на минимум гдето минут 30 потом добавил температуры, получилось.

покрытие прочное, относительно конечно но не прыгать же на нём. вот заключительные фото,

выжигал головкой что выше постом, полосы и точки на фото мои косяки (регулировал нагрев и недоработал в фотошоп) головка ведёт себя нормально,

но это уже другая история. Посмотрим насколько долго протянет эта модификация

Источник

Как сделать выжигатель по дереву своими руками – самодельный пирограф из паяльника

Вы когда-нибудь хотели запечатлеть красивый дизайн или рисунок в своих поделках по дереву? У вас есть старый, неиспользуемый (но все еще рабочий) паяльник? Значит вам повезло. Эта инструкция научит вас, как сделать выжигатель по дереву своими руками и как превратить обычные гвозди в универсальные, простые в использовании, инструменты для пирографии (выжигания по дереву). Этот проект также отлично подойдет для тех, кто хочет научиться разводить костры, но не знает, с чего начать.

Старое жало от паяльника используем в качестве шаблона при изготовлении новых инструментов для пирографии, но укороченной длины, чтобы сократить время нагрева.

Техники и способы выжигания

Контурная техника. Если вы только делаете первые шаги в пирографии, то лучше выбрать такой способ. Рисунок выжигается только по основным линиям, поэтому сделать это очень легко. Таким же образом выполняются надписи и штриховка.

Силуэтная техника. Желаемое изображение создают путем выжигания фона вокруг него. Рисунок остается чистым, а фон полностью затушевывается.

Художественная техника предполагает комбинированное использование обоих способов. Рисунок получается очень сложным, в нем отлично передается перспектива, прорабатываются все детали. Здесь требуется умение создавать качественные картины в карандаше, без этого навыка ничего не получится. Начинать лучше с основных геометрических фигур, стараясь как можно тщательнее работать над светотенью, объемом, глубиной.

Кроме выжигания с помощью электрического пирографа, существует еще несколько любопытных способов:

С кислотой. На дерево наносят тонкий слой воска, процарапывают контуры, а потом протравляют изображение химическим составом.
Пиротипия. Рисунок наносят на дерево раскаленным готовым штампом. Чем сильнее нажатие, тем ярче и четче получается отпечаток.
С электроразрядом. Изображение «рисуют» электролитами, а затем пропускают по «линиям» электроток.
Лазером. Этим способом можно создать масштабное очень сложное и четкое изображение, так как лазерным лучом управляет компьютерная программа.
Солнцем. Это самый старый, но очень трудоемкий способ. Солнечные лучи «собирают» лупой в пучок и направляют его на поверхность фанеры. Качество рисунка довольно низкое.

Всё для выжигания в каталоге

Конструкция и принцип действия выжигателя по дереву

Устройство пирографа в общем случае очень простое. На деревянной ручке закреплён отрезок нихромовой проволоки, к которому подводится электрическое напряжение. Под действием тока нихром раскаляется до температуры около 1000 градусов. Если водить раскалённым жалом по поверхности доски или фанеры, оно оставляет выжженный след, подобно тому, как ручка оставляет след чернильный.

Далее рассматривается изготовление пирографа, питающегося напряжением 5 В от компьютерного блока питания.

Выжигатель работающий от батареек

Чтобы смастерить электровыжигатель, аналогичный пирографу на нихромовой проволоке, вам понадобится: — иголки от шприцов; — двухжильный провод; — небольшой тумблер; — прочные нитки; — аккумуляторная батарейка; — деревянная палочка.

Возьмите две иголки и отрежьте от них нижнюю часть, которая надевается на «носик» шприца. Затем прикрутите провода на тупой конец иголок. После этого надежно зафиксируйте медицинские иглы с помощью ниток на нижнем конце деревянной палочки. Также соедините провода с тумблером, а затем приклейте к ручке-держателю саму аккумуляторную батарейку и тумблер, аккуратно соединив элементы между собой. Подробные схемы выжигателя с батарейкой можно найти в интернете.

Возьмите пассатижи и подогните концы иголок таким образом, чтобы они плотно соприкасались. Вот и все. Теперь можете приступать к рисованию изображений и рисунков на фанере или деревянной заготовке. [adace-ad id=»1108″]