Электрорубанок своими руками: чертежи для самодельного электрического рубанка, из болгарки

Чертежи и схемы

Перед сборкой настольного фуганка необходимо разработать чертежи. В процессе их создания следует учитывать элементы, которые войдут в состав схемы. Стандартные фуговальные станки без дополнительных функций включают:

станину;
вал, оборудованный лезвиями;
вращающийся ролик;
двигатель;
три столешницы;
упор.

В процессе разработки чертежей мастеру необходимо указать основные расстояния между ключевыми элементами стационарной конструкции. Для этого потребуется учесть расположение мотора, ролика и вала с лезвиями. Схема позволит определить, насколько уменьшится количество вращений ротора на выходе, если произойдет увеличение мощности, и наоборот.

Самодельный рейсмус из электрорубанка

Изготавливается фуговальный станок по дереву своими руками из электрорубанка, он является основной составляющей инструмента. Непосредственно им и строгается пиломатериал. Не стоит переживать за работоспособность вручную изготовленного механизма — как показывает практика, качество изделий не сильно снижается при использовании такого станка, в сравнении с покупным оборудованием.

Для начала необходимо определиться с размером деталей, которые планируют создавать на будущем инструменте. В соответствии с выбранными размерами уже выбираются и размеры самого станка. Определяются ширина и высота корпуса оборудования, длина шпильки, длина направляющих рейсмуса.

Что понадобится для изготовления самодельного рейсмуса своими руками:

Незанятый ручной электрорубанок.
Чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками.
Фанера и бруски для сборки корпуса оборудования, как материал для сборки корпуса.
Небольшое количество свободного времени.

Шпильки и направляющие

Потом нужно правильно определить расположение шпильки, с помощью которой рейсмус будет подниматься и опускаться. От того, насколько удачно она будет расположена, напрямую зависит эффективность будущего станка в работе над деталями.

Например, можно расположить её в самой середине корпусной части инструмента, что делается довольно часто неопытными мастерами. Но это далеко не самый лучший вариант, так как не обеспечивает удобство в работе, а также не дает надёжную и лёгкую фиксацию. В идеале, для того, чтобы никаких особых трудностей при работе с инструментом не возникало, нужно расположить шпильку между передней и задней ручкой инструмента.

Чтобы обеспечить шпильке необходимую мобильность, на верхней крышке рейсмуса, переделываемого из рубанка, устанавливается подшипник качения. На среднюю пластину устанавливается гайка — с её помощью высота расположения рейсмуса становится легко регулируемой, с небольшим шагом и повышенной точностью.

Направляющие станка способствуют эффективности и точности при обработке заготовок. Делаются они из самых обыкновенных деревянных брусков, на которые не уйдёт слишком много средств. По длине они должны быть чуть-чуть больше, чем деталь, для которой предназначаются, то есть нужно выполнять их не прямо по длине заготовок, а оставлять небольшой запас.

Помимо всего прочего, нижняя плоскость разметочного станка должна быть устроена так, чтобы по ходу работы она могла находиться параллельно к его ножам. Так можно будет достичь максимальной точности при обработке той или иной детали.

Конструктивные элементы самодельного электрорубанка

Электрические рубанки, появившись в середине 20-го века, получили широкое распространение. Они практически вытеснили свои ручные аналоги. Благодаря их применению кропотливая работа превратилась в более производительный труд. При этом итоговое качество обработки получается высоким, если правильно работать данным электроинструментом.

Заводские изделия представлены большим разнообразием моделей, которые, несмотря на отличающийся внешний вид, состоят из общих для всех конструктивных узлов. Работают такими электрическими рубанками двумя способами:

используя их как переносной ручной электроинструмент;
закрепив на столе или верстаке в стационарном положении (в перевернутом виде – барабаном к верху).

Создание стационарно закрепленного электрорубанка считается наиболее подходящим (простым) для самостоятельной практической реализации. Собираемое устройство будет иметь общие с изделиями заводского производства конструктивные элементы, такие как:

электродвигатель, являющийся приводным механизмом самодельного устройства;
защитный кожух, защищающий руки работника от движущихся лезвий;
кнопка включения/выключения;
барабан с установленными на нем ножами, предназначенный для строгания древесины;
передаточный механизм, с помощью которого движение вала электродвигателя передается барабану с лезвиями.

Роль подошвы самодельного устройства будет выполнять плита с ровной поверхностью, например, из металла, фанеры или досок, либо стол (верстак). В последнем случае не потребуется делать ножки для станка. Если барабан прикреплять к плите, понадобится сделать станину. Она должна быть подходящей высоты: соответствовать росту мастера, работающего с древесиной, чтобы обеспечивать удобство работы.

Как работать на самодельном станке

Рейсмус на основе электрорубанка

Работа с созданным своими руками рейсмусов является чрезвычайно простой. Шпилька станка устанавливается на нужное расстояние от края детали, задается нужный размер, фиксируется брусок. После этого станок слегка наклоняется от себя, в результате чего открывается режущая часть шпильки. Далее остается только тянуть инструмент на себя.

В случае надлежащего исполнения такой самодельный станок по своей функциональности практически ни в чем не будет уступать самым простым заводским моделям подобного тип электрооборудования для домашней мастерской.

https://youtube.com/watch?v=uE6ENWTKt0I

Чертежи конструкции

Чертежи станины, к которой будут крепиться все детали создаваемой конструкции, приведены ниже.

Деталь, которая обрабатывается, будет опираться на поверхность плиты, закрепленной 10 болтами к каркасу, сваренному из стальных уголков. В ней прорезан паз под барабан с ножами. Чтобы направлять заготовки и не допускать их боковых смещений, к опорной плите также прикрепляют винтами М8 угольник.

Вал с ножами (рабочий барабан) будет прикрепляться под столешницей винтами М6. Для этого на его концы поставят подшипники, которые специальными крепежными элементами зафиксируют к плите. Движение от электродвигателя рабочему барабану будет осуществляться за счет ременной передачи.

Мотор устанавливается внутри каркаса на полку из двух стальных полос, с просверленными в них отверстиями соответствующего диаметра под болты крепления станины.

Следует учитывать, что прорези под крепления двигателя (монтажные пазы) нужно делать несколько сантиметров в ширину (2-3), чтобы иметь возможность натягивать ремень передачи.

Кожухом, фиксируемым винтами М6 с пружинными шайбами к уголку, закрывают ременную передачу. Кнопку включения устанавливают в удобном месте на корпусе электрического рубанка.

При работе с болгаркой и сверлении нужно обязательно надевать очки — они защитят глаза от металлической стружки. Вообще, работая с любым инструментом, следует соблюдать правила безопасности и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Видеоработы Электрорубка Интерскол

Детали соединяются вместе таким образом, что кровать, в которой инструмент закреплен во время работы, благодаря своей форме имеет выступы и углубления.
Чтобы точно определить конфигурацию компонентов стойки, вы должны сначала сделать шаблон из плакатной пластины, который будет плотно прилегать к планировщику кузова, а затем вырезать его с половины стойки, отрегулировать режущий инструмент Edge, который прикреплен к электрической дрели.

Детали остатков фиксируются вместе с винтами и дюралюминиевыми углами, навинчиваются на подложку.

Высота стенда выбирается путем расчета, поэтому центр тяжести должен быть как можно ниже, поэтому конструкция будет более стабильной. Расстояние между корпусом инструмента и его основанием составляет 20 мм, и для обеспечения того, чтобы стойки не были отсоединены, их можно зафиксировать металлическим кронштейном.

Мы рекомендуем вам ознакомиться с

Набор электроинструментов для ремонта стен. Электроинструменты всегда нуждаются в ремонте стен или висячих полок, изображений.

При работе с поверхностью стены вам нужен целый ряд электроинструментов, которые должны быть в каждом доме.

Самолет: изобретение продолжается. Изготовление самолетов достаточно просто. Обувь состоит из трех частей дуба. Средняя часть обуви на 1,5 мм шире, чем сальник, чтобы обеспечить боковую регулировку. На нем под желаемым углом Садовые инструменты сада представляет новый бренд — элитный сад и парковочные инструменты Усадьба британской компании — производителя ручных инструментов RemoColor Tools Limited.

Инструмент ярд выгоден Простая система измельчения. На первой стадии шлифования инструмента шлифовальный круг обычно имеет профильный паз (рис.

1). На втором — край лезвия затачивается и заполняется. Остатки и колоды. Во вращении

Универсальный шпунтбубел Shpuntubel — плотничный инструмент, который приносит узкую прямоугольную канавку — ручку на краю или на пластинах, обработанную строительную мебель Данные на некотором расстоянии от ее края. В процессе

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Процесс сбора стола для дисковой пилы

Сначала подгоняют основание под оптимальные размеры. Деревянную столешницу обрабатывают и оставляют на сутки пропитаться антисептическим составом. Металлическое основание шлифуется по краям, чтобы не было зазубрин.

Антисептик для дерева — это современный строительный материал, защищающий древесину любых пород в конструкциях.

Электрической пилы

Процесс сбора стола для электрической пилы:

Сначала готовят брусья, которые подравниваются с использованием рубанка. Из них собирают прочный каркас. На каждой стороне основания должны быть высверлены отверстия диаметром в 5 мм.
В царгах также делают отверстия аналогичного диаметра.
На столешницу устанавливают ножки и царги. Чтобы обеспечить фиксацию, рекомендуется взять струбцины. Они помогут зафиксировать ножки на время высыхания клея. Их дополнительно фиксируют металлическими уголками, стягивают саморезами.
Крепление пилы болтами М4. Процесс выполняют с обратной стороны.
Для изготовления параллельного упора от фанеры отпиливают две полосы. Их ширина должна быть аналогична ширине столешницы. Средний размер – 10 см. Углы обязательно закругляют и шлифуют.

Ключевым свойством созданного стола должно быть удобство

Важно! При установке электрической пилы нужно сделать фиксацию пусковой кнопки

Для этого подойдет проволока, которую продевают в отверстие ручки и скручивают в нужном положении.

Ручной пилы

Для ручной пилы потребуется лист фанеры в 20 мм. Заготовку столешницы делают согласно выбранному размеру. Разметка делается карандашом, распил выполняют электрическим лобзиком. В конце выполняют фрезерование кромки. Заготовка обязательно зашкуривается наждачной бумагой.

Следует позаботиться о его устойчивости. Недопустимо никаких расшатываний, иначе это негативно отразится на безопасности.

Последующая технология сборки:

Заголовка переворачивается, с нижней стороны делается разметка для ручной пилы. К основанию нужно приложить пилу без диска, сделать разметку габаритов подошвы.
При помощи ручного фрезера выполняют углубление в 10 мм.
Далее примеряется пила, выполняется корректировка разметки.
С нижней стороны делают разметку, которая предназначена для ребер жесткости. Для них готовят заготовки из доски размером 50х100 мм. Оптимальное расположение – до 10 см от края стола.
Продольные ребра жесткости распиливают, крепят к столешнице при помощи столярного клея. Для фиксации применяют струбцины. По аналогичному принципу крепят боковые ребра жесткости из брусьев.
После высыхания клея в ребрах жесткости просверливают отверстия, стягивают их саморезами.
Для ножек стола используют доски размером 50х100мм. Средняя оптимальная высота до 110 см. Ножки крепятся с внешней стороны ребер жесткости на крепкие болты. Для улучшения устойчивости можно использовать стяжки из брусьев размером в 50х50 мм.

У столешницы должна получиться максимально ровная поверхность. Тогда сократится вероятность получения травмы при работе. Ручная дисковая пила устанавливается в готовый паз с нижней стороны, подошва фиксируется болтами. В прорезь вставляется зубчатый диск. Следуя технологии и выполняя все этапы, можно сделать самодельный стол с минимальными затратами под свой рост.

Регулярно проверяйте положение стола и его крепость. Конструкция должна быть устойчивой, без расшатывания.

Дополнительные рекомендации по сборке

Металл для плиты режут болгаркой или электролобзиком. Чтобы вырезать паз, удобно воспользоваться электрическим лобзиком, предварительно просверлив отверстие под его пилку в плите, либо электродрелью с соответствующей насадкой. Края прорези обрабатывают с помощью напильника, чтобы не пораниться о них впоследствии.

Закрепить металлическую опорную плиту можно винтами с плоскими шляпками (чтобы они не мешали работе) либо приварив ее. Первый вариант предпочтительнее, потому что при необходимости электрический рубанок легко разобрать.

Перед установкой барабана рекомендуется проверить качество заточки его ножей. Если оно плохое, то лезвия лучше сразу заточить, используя, например, обычный точильный камень. Необходимо постоянно следить, чтобы режущие насадки были хорошо, без перекосов закреплены.

Основой для самостоятельного изготовления ножей служат стальные пластины или ножовочные полотна по металлу, заточенные под углом 30 градусов.

Последовательность изготовления электрического рубанка из болгарки с размещением рабочего барабана в вертикальном положении продемонстрирована в видеороликах ниже. Также там показаны возможные ошибки при сборке самоделки.

https://youtube.com/watch?v=SY6xchF8VzU

Еще один вариант создания самодельного электрорубанка из старой, нерабочей модели, поэтапно показан в видео далее.

С помощью сделанного электроинструмента можно обрабатывать доски, брусья и прочие заготовки. Собранный своими руками электрорубанок нужно использовать, обязательно соблюдая требования безопасности. Детали следует правильно подавать, чтобы пальцами не попасть в барабан.

Существует много вариантов самодельных электрических рубанков. Они имеют различную степень сложности исполнения, а также разные функциональные возможности. В этом отношении ограничения в основном связаны с техническим мышлением изобретателей и имеющимися «под рукой» деталями и материалами. При необходимости сделанное оборудование можно оснастить также средствами автоматизации.

Сборка фуговального станка на базе электролобзика

Фуговальный станок предназначен, чтобы снимать с поверхности древесины имеющиеся неровности. Рабочий процесс представляет собой при этом одностороннее строгание пиломатериалов по плоскости. Также можно снимать под различными углами фаски. Благодаря обработке на данном оборудовании брусья или доски становятся гладкими.

Конструкция у фуговального агрегата более простая, чем у рейсмусового аналога. Это позволяет самостоятельно собрать установку, используя доступные материалы.

Порядок изготовления фуганка

Чтобы сделать строгальный станок для обработки заготовок небольших размеров, понадобится электрический рубанок, который можно закреплять в стационарном положении. Основанием создаваемого агрегата может служить фрагмент из фанеры, МДФ либо ДСП. Достаточно куска размером 50 на 35 см. Толщина используемого листового материала должна быть более 2 см.

Собирают инструмент для фугования, выполняя действия в такой последовательности:

вырезают из имеющегося листового материала основание под станок;
к нему с помощью саморезов либо винтов прикрепляют упор для заготовки под углом строго в девяносто градусов (для его выставления пользуются угольником);

устанавливают ребра, которые будут обеспечивать жесткость упора;
к основе с помощью болтов М8 и гаек крепят электрический рубанок.

Если необходимо строгать заготовки больших размеров, то достаточно увеличить размеры создаваемого агрегата. При этом получится конструкция, как на фотографиях далее.

Кроме рассмотренного варианта из электрорубанка, фуговальное оборудование можно собрать и в другом исполнении. Практическая реализация подобных конструкций зависит от имеющихся у домашнего мастера под рукой материалов и творческих способностей. Как сделать самодельные фуговальные агрегаты других конструкций, показано в следующих видеороликах:

Рейсмусовый станок своими руками

Потребность в изготовлении рейсмусового станка своими руками возникает зачастую в ситуации, когда использования обычного фуговального строгания уже становится явно недостаточно для получения гладенькой поверхности будущего пола или паркета. Использовать электрорубанок не получится, качество поверхности после электрического рубанка, возможно, будет достаточно высоким, но избавиться от полос, появляющихся на поверхности дерева с каждым проходом, явно не удастся.

Выход один – попытаться сделать по чертежам рейсмус из электрорубанка своими руками. Благодаря мощной станине и направляющим рейкам поверхность дерева после обработки доски рейсмусовым валом получится относительно однородной и плоской.

Рейсмус из электрического рубанка

Для постройки полноценного рейсмусового приспособления в первую очередь необходимо изготовить станину или столик, на котором будет закреплен инструмент. Электрорубанок комплектуется мощным коллекторным двигателем, который может легко стать причиной травмы, поэтому крепеж самодельного рейсмуса к столу должен быть прочным и надежным.

Вторым этапом выбираем схему компоновки рейсмуса. Наиболее простой вариант приспособления приведен на чертеже и фото.

Фактически необходимо изготовить подвижную платформу, на которой будет закреплен сам электрорубанок. Высота подъема подошвы инструмента на обрабатываемой поверхности регулируется с помощью четырех пар «винт-гайка», установленных по бокам приспособления.

Основная сложность в работе электрорубанка заключается в корректной регулировке высоты подъема режущей кромки. В нормальном режиме вылет ножа над плоскостью подошвы регулируется винтовой подпружиненной рукояткой. Величину вылета обычно проверяют визуально или руками, тогда как при работе в режиме рейсмусового станка придется руководствоваться только показаниями шкалы на рукояти.

Единственными недостатками рейсмуса подобной схемы будут небольшая ширина обрабатываемой поверхности, 90-100 мм, и фактическая потеря электрорубанка в качестве ручного инструмента. Разбирать и собирать рейсмусовый станок всякий раз, когда понадобится снять пару миллиметров с прибитой доски, явно неудобно.

Самодельный деревообрабатывающий рейсмусовый станок

Нередко при проведении столярных работ возникает потребность прогнать рейсмусом доску или склеенный из реек щит шириной более 100 мм. Планки и панели из дерева 100-140 мм еще кое-как можно ровнять обычным ручным электрорубанком, при условии, что материал надежно зафиксирован на верстаке. Правда, строгать приходится по диагонали в несколько проходов с последующей обработкой ручной шлифовальной машинкой.

Перекрестное строгание широких досок еще можно использовать для одной-двух досок, но если речь идет о двух десятках щитов или досок, то без самодельного рейсмусового станка явно не обойтись.

Простейший вариант рейсмус-фуговального станка приведен на схеме.

Основой конструкции является массивная стальная рама-каркас, сваренная из стального уголка. В нижней части станины рейсмусового станка устанавливается асинхронный двигатель мощностью 1,5-1,8 кВт и оборотами не менее 1200 об/мин. Двигатель необходимо установить на подпружиненную подушку, чтобы обеспечить натяжение приводного ремня станка и снизить вибрации на рейсмусовых ножах.

Вторым по важности элементом является цилиндрический блок с гнездами для ножей и подшипниковыми опорами. Эту деталь рейсмуса придется купить готовой, сделать ее своими руками практически нереально

Барабан с подшипниками устанавливают непосредственно на станину станка после монтажа рабочего стола.

На последнем этапе подбираются два шкива для ременной передачи, соотношение диаметров шкивного ручья должно быть в пределах 2,5-2,8. Шкив большего диаметра насаживается на вал двигателя, меньшего на вал барабана. Скорость вращения под нагрузкой не должна превышать 4 тыс. об/мин.

Изготовление самодельного фуговального станка

Боковая стенка

Прежде всего, изготовим боковую стенку, для этого используем фанеру толщиной 18-20мм размерами 150х480мм. Вырезав в заготовке место, в котором будет закреплён электрорубанок. Делать это следует при помощи электрического, или ручного лобзика, так как форма выборки имеет сложную конфигурацию.

На сверлильном станке в боковой панели следует сделать два паза на расстоянии 70 мм, с их помощью, в дальнейшем, будет крепиться основание переднего стола.

Основание станка

Изготавливаем основание. Это простой прямоугольник, который нужно вырезать на циркулярке или ином распиловочном станке из той же фанеры толщиной 18-20мм размерами 180х480мм. Тут все просто — соединяем основание и боковую стенку под углом 90 градусов саморезами в торец стенки.

В дальнейшем рубанок будет устанавливаться следующим образом.

Задний стол

Задний стол также изготавливается из фанеры 18-20мм размерами 150х600мм; выпиливается технологический проем, чтобы получилась вот такая форма.

Торцевую кромку проема нужно спилить под углом. Сделать это можно на циркулярной пиле или электролобзиком.

Далее, открутив 4 винта, снимаем неподвижную «подошву» с электрорубанка и размечаем стол будущего станка.

Просверлив необходимые технологические отверстия, их нужно их немножко раззенковать, чтобы штатные винты были утоплена «заподлицо» и не препятствовали движению заготовки.

Устанавливаем наш самодельный задний стол на место снятой подошвы электрорубанка штатными винтами. После этого нужно зафиксировать этот стол на боковой стенке саморезами в торец этой стенки.

Передний подвижный стол

Передний стол, который должен регулироваться по высоте, делается из двух прямоугольных деталей, скрепленных под углом 90 градусов. Для большей прочности конструкции нужно между ними сделать треугольные упоры. В данном примере все крепится на саморезы, тем не менее, рекомендуется для большей прочности еще места стыков промазать столярным клеем. В итоге должна получиться вот такая конструкция.

На расстоянии 70 мм друг от друга нужно сделать два сквозных отверстия диаметром 8-10 мм и в них забить мебельные забивные гайки. Лучше это сделать до сборки основания.

Установка подвижного стола делается с помощью двух винтов с обратной стороны боковой стенки. Для удобства можно использовать бинты с барашковой головкой или сделать самодельные крепления-держатели. Установка должно производиться так, чтобы плоскость подвижной части «подошвы» электрорубанка была в одной плоскости с подвижным столом фуговального станка.

Боковой упор

Боковой упор нужен, чтобы обеспечить ровное и параллельной движение заготовки, а также для выведения точного угла 90 градусов между рабочим столом и плоскостью упора. Изготавливается упор просто – из двух деталей, которые можно выполнить как из фанеры, так и из массива дерева. В данном случае использован массив.

Две прямоугольных заготовки скрепляются под углом 90 градусов, образуя «уголок». После чего его жестко крепят к неподвижной части стола.

Фуговальный станок своими руками из электрорубанка готов к работе.

Основная идея

Да, такой самодельный фуговальный станок в отличие от серьезных промышленных образцов обладает рядом недостатков, а именно:

Не может похвастаться высокой точностью обработки;
Ширина обрабатываемой детали очень маленькая – всего 110 мм;
Легкий – это недостаток, так как тяжелое массивное основание всегда придает устройству устойчивость и как следствие удобство в работе, что в итоге повышает качество результата.
Небольшая мощность, ограниченная мощностью бытового электрорубанка;
Материал корпуса – дерево, то есть не долговечный;

Тем не менее, у него есть и неоспоримые преимущества, которые делают его весьма полезным для достижения определенных целей и выполнения ряда задач, так как он обладает следующими достоинствами:

Невысокая стоимость – серьезные фуговальные станки стоят десятки и сотни тысяч рублей, а этот стоимость этого самодельного фуговального станка складывается из стоимости рубанка и материалов;
Компактность и мобильность – он с легкостью может храниться в любом месте в мастерской и быть развернут для работы в считанные минуты.
Простота конструкции влияет на его надежность и ремонтопригодность.
Возможность сделать необходимые размеры станка «под себя», например, можно увеличить длину рабочего стола или изменить высоту.

Дополнительные рекомендации по сборке

Полотно ножовочное

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Рубанок своими руками чертежи

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

ясень;
бук;
клен;
граб;
белая акация;
береза (допускается).

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

слой основной — из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
слой плакирующий — из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Как продлить срок службы электрорубанка

Электрический рубанок – один из главных инструментов для работы по дереву. Правильно настроенный, он незаменимый помощник в руках столяра. Если же со временем настройки инструмента сбились, или же Вы не знаете, как подготовить электрорубанок к работе, то желательно получить специализированную консультацию, которую мы готовы предложить в данном материале. В противном случае все труды при работе с неотрегулированным рубанком пойдут насмарку, да и удовольствия от такой горе-работы будет маловато.

Как и любой инструмент, рубанок необходимо перед работой наладить соответствующим образом. А рубанок электрический предъявляет еще более жесткие требования к наладке, чем ручной инструмент. Поэтому нижеизложенные действия следует проводить перед каждой работой с подобным оборудованием.

Единственное предупреждение перед осмотром инструмента – следуйте советам техники безопасности. Так к режущим частям рубанка необходимо относится очень аккуратно. Ведь благодаря тому, что резцы данного инструмента отличаются необычайной остротой, порезаться о них можно даже в выключенном состоянии, не говоря уже о работающем оборудовании. В остальном же, с подобным оборудованием следует обходиться, как и с любым другим электроинструментом.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим изготовление простейшей конструкции, рассчитанный на глубину строгания до 1,2 мм и ширину обрабатываемых деревянных заготовок до 120 мм. Чтобы собрать такой электрический рубанок своими руками, понадобятся следующие материалы и детали:

подшипники;
стальные полоски;
прижимные пластинки;
винты М6 и М8 с гайками;
пружинные шайбы;
металлические уголки (20х20х3 мм);
скобы;
лист фанеры (10 мм) или металла (толщиной 3-5 мм);
шкивы ременной передачи, устанавливаемые на вал электродвигателя и барабана;
барабан (с одним или двумя ножами) со старого строгального станка или электрорубанка, на котором можно менять режущие насадки;
рабочий электродвигатель от болгарки, старого электрического рубанка либо строгального станка;
ремень;
кнопка (переключатель) для включения и отключения электрорубанка;
провода и шнур с вилкой;
устройство защитного отключения (УЗО);
конденсаторы (если используемый электродвигатель является трехфазным).

Установка отдельного УЗО для электрического рубанка в щитке (даже непосредственно на станке) увеличит электробезопасность при работе с оборудованием. Защиту подбирают по мощности рабочего двигателя. Шнур и провода должны быть подходящего, с учетом мощности устанавливаемого электродвигателя, сечения.

Фазосдвигающие конденсаторы должны соединяться параллельно. При этом необходимая общая емкость определяется мощностью установленного электрического двигателя: примерно 100 мкФ на 1 кВт. Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение сети.

Для реализации проекта потребуются такие инструменты:

несколько гаечных ключей, предназначенных для затягивания гаек на болтах;
рулетка;
строительный уровень;
маркер либо карандаш;
сварочный аппарат с электродами;
электродрель со сверлами и с предназначенным для резки кругом небольшого диаметра;
электролобзик с пилками к нему по дереву и металлу либо аналогичного назначения ручные пилы;
угловая шлифовальная машина в комплекте с кругами для резки металла.

https://verstakdoma.ru/stati/instrument/samodelny/rubanok-svoimi-rukami/
https://tehnika.expert/dlya-remonta/elektrorubanok/delaem-instrument-svoimi-rukami.html
https://drevogid.com/instrumenty/ruchnoj-rubanok.html
https://zdesinstrument.ru/ruchnoj-rubanok/
https://stankiexpert.ru/ehlektroinstrument/rubanok-ruchnojj.html

Классификация и устройство

Различают ручные и стационарные электрические фуганки. Первым можно пользоваться при обработке сравнительно небольших по длине досок. Такой электрофуганок обязательно оснащается крепёжным узлом, благодаря которому его можно надёжно установить на имеющийся рабочий верстак. Стационарные исполнения характерны для плотницких и мебельных мастерских.

Устройство фуганка – ручного или стационарного – одинаково: электродвигатель через понижающий редуктор передаёт крутящий момент на рабочий элемент – ножевой барабан, снабжённый съёмными лезвиями. Вращаясь, инструментальная головка получает вертикальную подачу. В комплект обычно входит несколько видов ножей, которые предназначены для обработки древесины с разной твёрдостью. Таким образом, электрический фуганок отличается от механического тем, что обработка поверхности происходит в результате вращательного, а не возвратно-поступательного перемещения рабочей части инструмента. Количество ножей в разных моделях может быть от одного до трёх.

Важным элементом, гарантирующим безопасность работ на ручном электрофуганке, является система управления агрегатом. В корпусе предусматривается наличие двух управляющих кнопок: только при одновременном нажатии на них запускается электродвигатель. Там размещаются также:

Раструб для подключения пылесоса, при помощи которого можно убирать накапливающуюся стружку. Для большинства моделей раструб размещается в правой части корпуса, хотя есть и исполнения, где направление выброса стружки можно изменять.
Упорная рукоятка.
Управляющие кнопки.
Ручной винт — регулятор глубины строгания.
Боковой упор, при помощи которого производится изменение ширины захвата обрабатываемой поверхности.
Защитный откидной кожух.
Подошва, которая выполняется из шлифованного толстолистового алюминия.
Разъём аккумуляторной батареи, куда можно подключить обычный аккумулятор напряжением 18 В. Естественно, что имеется кабель длиной два метра для подключения двигателя к бытовой сети.

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента

При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Устройство рубанка

За время эволюции рубанка появилось довольно много его разновидностей, которыми можно не только обрабатывать плоскости древесины, но и использовать для фигурной резки. Чтобы получать удовольствие от ручного труда, нужно уметь правильно выбирать рубанок, и тогда из обыкновенного куска дерева будут получаться настоящие произведения искусства.

Современные рубанки можно условно разделить на деревянные и металлические модели. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, но в конструктивном плане инструменты похожи, словно братья-близнецы.

Стандартный рубанок состоит из следующих частей:

подошва, она же корпус;
резец;
клин;
прорезь для выхода стружки;
зажим резца;
регулятор глубины реза;
рожок – передняя рукоять;
упор – задняя рукоять.

Ключевым элементом конструкции является резец – это режущий инструмент, выполненный в виде заострённой пластины.

Располагается лезвие под заданным углом к обрабатываемой поверхности. Благодаря регулятору нож выдвигается на определённое расстояние, что позволяет тонко настраивать глубину реза, толщину снятия стружки. В заводских моделях угол заточки лезвия стандартный, но профессиональные плотники изменяют его в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Рукояти тоже играют определённую роль. Передняя, которая называется рожком, выполняет направляющую функцию, обычно имеет изогнутую форму, обеспечивающую лучший захват руки. Задняя – это упор, благодаря которому создаётся необходимое для работы усилие.

С подошвой, которая бывает деревянной и металлической, всё не так однозначно. Главный критерий, предъявляемый к этому элементу конструкции, – идеально ровная поверхность.

Если данное требование не соблюдается, ручным рубанком будет тяжело пользоваться, а про точность строгания можно просто забыть. С учётом этих нюансов металлическая подошва выглядит предпочтительнее: она изготавливается по шаблону, поэтому априори имеет правильную геометрию. Однако ошибки, допущенные производителем при литье, сводят эти преимущества к нулю. Более того, металл подвержен коррозийным изменениям.

Деревянная подошва легче, и в случае деформации её можно выправить своими силами, вдохнув в рубанок вторую жизнь. Однако древесина не является долговечным материалом, она подвержена механическому износу, теряет первоначальные свойства при длительном воздействии влаги или высоких температур.

Несмотря на типовую конструкцию, существует более 10 разновидностей рубанков, и каждый инструмент выполняет определённую функцию при обработке деталей. Познакомимся с этими изделиями поближе.

Виды рубанков

Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.

Рубанок имеет целый арсенал видов:

шерхебель;
фуганок;
полуфуганок;
медведка;
шлифтик;
цинубель;
торцовый;
одиночный;
двойной.

зензубель;
федергубель;
фальцебель;
штабгобель или штабгалтель;
шпунтубель;
калевка;
грунтубель;
горбач.

Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.

Из фигурных рубанков полезными особенностями выделяется зензубель. Он применяется для изготовления пазов, четвертей, зачистки и доведения до нужных размеров шипов и срезов. Об изготовлении этого вида инструмента и пойдет речь.

В статье изложен алгоритм, как сделать рубанок своими руками.

Части конструкции станка

Самодельный фуганок представлен сочетанием различных узлов, которые соединены вместе. Провести изготовление фуганка нужно с учетом нижеприведенной информации:

Основание. Оно представлено нижней частью, на которой проводится базирование различных узлов.
Боковая стенка. Она выступает в качестве несущего элемента, к которому крепятся для базирования различные узлы.
Стол задний или неподвижный. Этот элемент крепится к боковой стенки, образует плоскость движения заготовки.
Стол передний. Часто этот элемент может менять высоту расположения. Для этого создается специальный механизм.
Боковой упор. Он крепиться на заднем столе, основное предназначение заключается в направлении движения заготовки.
Распорные уголки. Они применяются для укрепления конструкции и повышения ее устойчивости.
Электрорубанок. Электрорубанок применяется в качестве основы при изготовлении конструкции.

Подобный механизм характеризуется довольно простой конструкцией. Для соединения отдельных узлов проводится применение различных крепежных деталей.

Задний стол

Изготавливается стол для электрорубанка своими руками. В качестве основания подходит материал, у которого толщина около 20 мм. Задний стол создается по нижеприведенной инструкции:

Выполняется технологический проем для получения особой формы.
Торцевая кромка спиливается под углом. Для этого применяется циркуляционная пила.
После создания технологического отверстия его нужно раззенковать. За счет этого винты будут глубоко утапливаться и не мешать движению заготовку.
Стол крепится на место ранее снятой подошвы.

Провести монтаж можно при применении электрической дрели или шуруповерта, за счет чего существенно упрощается поставленная задача.

Алгоритм изготовления

Для сбора устройства своими руками придерживаются установленного плана. Последовательность действий выглядит так:

Для создания опоры из металла вырезается прямоугольник. На нём делается разметка для барабана и крепёжных отверстий;
Со всех сторон от плиты болтами вкручиваются, а затем привариваются стальные уголки;
Из оставшихся уголков вырезают 4 ножки для рубанка;
Полученные стойки приваривают к уголкам плиты;
Из стальных полос собирается стойка под мотор. Крепится она через отверстия в опоре;
Происходит зачистка швов;
Плита снимается;
Свариваются верхние части углов так, чтобы между ними не оставалось пространства;
Получившиеся швы зачищаются болгаркой или напильником;
Плита ставится на место;
Под прорезью на хомуты или скобы ставится барабан и подшипники;
Происходит закрепление двигателя в нужном положении (вал должен выступать);
Шкивы устанавливаются на вал и барабан;
Устанавливается ременная передача;
Происходит установка двигателя таким образом, чтобы натяжение ремней было достаточным;
Создаётся фанерный или жестяной кожух. Он крепится винтами на уголки так, чтобы закрыть ремень и двигатель;
Корпус закрывается фанерой в месте установки кнопки запуска, затем ставится сама кнопка;
Устанавливается конденсатор, если это необходимо;
Своими руками собирается электрическая схема (кабель питания, кнопка, автомат, конденсаторы);
Происходит первый пробный запуск устройства.

После начала работы мастер обращает внимание на направление кручения барабана. Оно должно осуществляться в ту же сторону, с которой подаются деревянные заготовки для строгания