Как сделать пружину мягче в домашних условиях?

Материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать пружину, вам понадобятся:

обычная дверная пружина;
газовая горелка или паяльная лампа;
плоскогубцы;
ручные тиски;
емкость с машинным маслом;
болгарка;
болт нужного диаметра и длины;
шлицевая отвертка.

Шаг 1. Делаем заготовку

Для изготовления нужной пружины используем дверную пружину, которую несложно купить в супермаркете или на рынке.

Отрезаем кусочек пружины, используя болгарку.

Чтобы сделать проволоку пружины мягкой необходимо провести отжиг стали. Для этого ее нужно нагреть до красного цвета и оставить остывать на воздухе. Нагрев куска пружины, можно осуществить различными способами:

Соорудив для пружины микрогорн из кусков вермикулита, используем микрогорелку.

Используя паяльную лампу.

Используя газовую горелку и горн.

Нагрев прекращаем, когда пружина приобретет темно-красный цвет (примерно 800 градусов Цельсия). Оставляем ее остужаться на воздухе.

Шаг 2. Формируем пружину

После остывания, снимаем с пружины нагар щеткой и разматываем ее.

Берем болт с диаметром равным внутреннему диаметру пружины, которую мы хотим изготовить и, фиксируя кончик проволоки ручными тисками, наматываем на него плотно проволоку.

Таким же образом можно сделать пружины различных форм и назначений.

Для равномерности с помощью шлицевой отвертки делаем необходимое расстояние между витками.

После обрезки получилась вот такая пружина.

Шаг 3. Делаем пружину более прочной и упругой

Проводим закалку пружины, для чего нагреваем ее до темно-красного цвета и погружаем в сосуд с машинным маслом.

Для устранения хрупкости пружины, проводим высокий отпуск стали при температуре около 400-500 градусов Цельсия, добившись светло-серого цвета побежалости.

При достижении такой температуры нагрев прекращаем и остужаем на воздухе.

Как сделать пружину своими руками в домашних условиях

Как сделать пружину своими руками [НОУ-ХАУ]

Требования к проволоке и ее диаметру

Стальная проволока для изготовления пружины, которая впоследствии будет подвергаться закалке, должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 14963-78. Согласно документу она классифицируется по таким признакам:

способу навивки (холодным способом и горячим);
способу отделки поверхности (без отделки и с отделкой);
точности изготовления (нормальная и повышенная);
классу механических свойств (общего и ответственного назначения);
диаметру (от 0,5 до 14 мм);
виду поставки (в прутках или мотках).

На промышленных предприятиях методом холодной навивки изготавливают пружины из проволоки, диаметр которой не превышает 16 мм, горячим способом – вплоть до 80 мм. При этом на производстве они навиваются с помощью вращающейся оправки, подающих роликов и одного или двух упорных штифтов.

Изготавливают изделия из проволоки марок 51ХВА, 70С3А, 65С2ВА, 60С2А, 65Г, 60ХВА с поверхностью шлифованной, полированной или без шлифования и полировки. По этому признаку и способу изготовления проволока выпускается в прутках или мотках таких групп:

А, Б, В, Г, Е – со специальной отделкой;
Н – без отделки.

Условное обозначение проволоки в технической документации и на сопроводительных бирках состоит из цифр и букв:

1 – марка стали;
2 – способ отделки поверхности;
3 – точность изготовления;
4 — класс механической точности;
5 — способ навивки;
6 — диаметр в мм;
7 — обозначение стандарта.

Например, проволока с полированной поверхностью, изготовленная из стали 60С2А повышенной точности I класса для пружин горячей навивки диаметром 2,0 мм будет иметь следующее обозначение:

60С2А – А – П – I – ГН – 2,0 ГОСТ 14963-78

В государственном стандарте оговариваются допустимые предельные отклонения, овальность и недопустимость наличия определенных видов дефектов, а также способы упаковки и транспортировки.

Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Ухудшение управляемости автомобиля;

Повышение расхода топлива;

Ускорение износа поверхности шин;

Увеличение тормозного пути.

Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.

Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.

ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ

Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.

Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:

Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;

Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;

Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.

Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.

УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.

Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.

ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ

Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.

Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Что влияет на ходовые качества

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:

жесткость и конструкция пружин;
амортизаторы;
размер покрышек и состав резины;
соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче. Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.

Амортизаторы

Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.

Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).

Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.

Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.

Резина

Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:

чем выше профиль, тем выше комфорт. Большая резиновая прослойка выступает в качестве дополнительного демпфирующего элемента, воспринимающего основной удар при проезде неровностей. Подвеска в сочетании с такими покрышками становится мягче, но ухудшается управляемость;
более широкий профиль в большинстве случаев означает большее пятно контакта. Поэтому широкие покрышки меньше проваливаются в небольшие неровности, что повышает комфорт. При чрезмерном увеличении большое пятно контакта создает гул в движении, а также повышает расход топлива;
состав резины напрямую влияет на ударные нагрузки, переносимые деталями подвески. Мягкая резина передает меньше вибраций на кузов, но значительно быстрее изнашивается.

Для лучшего понимания всех закономерностей рекомендуем прочитать статью о выборе покрышек для автомобиля.

Влияние массы на кинематику подвески

Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).

Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.

Цены на СТО

Дело было так: Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза «Тут машина сильно поломалась». Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: «Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину». Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине. 4 сайлентблока рычагов 45$/20$ 4 сайлентблока бананов 40$/10$ 2 амортизатора 130$/40$ пружины 75$/45$ + работа за все 200$

Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!

Источник

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

Особенности технологии

Технологический процесс изготовления упругих элементов зависит от технических требований, предъявляемых к конструкции. Сделать пружину не так просто, как обычную деталь, которая не должна обладать особыми упругими свойствами. Для этого требуется специальное оборудование и оснастка.

Навивка пружин с круглым сечением витка проводится следующими методами:

Холодная. Применяется для малых и средних размеров (диаметр проволоки до 8 миллиметров).
Горячая. Для больших диаметров.

Технология навивки пружины

После навивки упругие элементы подвергают различным видам термообработки. В ее ходе изделие приобретает заданные свойства.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Пневматическая подвеска

По сути это полностью переработанная, иногда даже работающая по другим принципам подвеска автомобиля. Здесь могут добавляться пневматические упругие баллоны, которые могут отлично работать как дополнительный демпфер. Вообще строений огромное количество, сейчас не об этом.

НО тут есть две проблемы:

Не на все машины они есть. Особенно на малолитражки
Стоимость, обычно дорого. Полный комплект, если брать отечественный автомобиль, не брать Китай, начинается от 100 000 рублей

НО с таким решением, можно добиться мягкости и комфорта.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Как растянуть пружину амортизатора

Даже когда машина стоит, пружины подвески находятся под постоянной нагрузкой. Со временем, пружины «устают» и проседают. Это называется — старение. В структуре металла, начинает расти усталостное напряжение, которое рано или поздно ведёт к образованию усталостных микротрещин. А они, перерастают в трещины. Когда это произойдёт (облом витков) через 5 лет или через 10 — предугадать невозможно! Пружина не сообщает про образование микротрещин. Но если клиренс машины уменьшился, это говорит о том, что в пружинах уже образовалось усталостное напряжение. И чем ниже проседают пружины, тем больше вероятность образования микротрещин. Пружина с микротрещинами обречена и её уже не «вылечить». Но если в пружине ещё нет усталостных микротрещин, то само по себе усталостное напряжение структуры металла можно снять термической обработкой. Это называется — нормализация. При этом, пружине можно придать новую длину, т.е. растянуть. В этом случае и машина подымется и пружина обретёт «вторую жизнь», т.к. снимется усталостное напряжение.

Для тех, кто считает что это НЕ РЕАЛЬНО, ссылка на статью, с сайта завода, по производству пружин: www.chelmash.com/files/pressa/33.htm и выдержка с этой статьи, непосредственно про НОРМАЛИЗАЦИЮ…

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Как сделать матрас жестче

Сделать матрас жестче — часто это не каприз, а необходимость. От упругости изделия зависит то, насколько удобно будет на нем спать, а значит, здоровье вашей спины и ваше самочувствие в целом.

Ах, знала бы принцесса на горошине, что не выспалась не из-за того, что перин было всего десять, и вовсе не из-за крошечного сюрприза. Просто кровать была слишком мягкой! Во времена принцесс еще верили, что чем мягче кровать, тем она лучше. Но теперь-то мы знаем, что залог здорового позвоночника — сон на жесткой поверхности.

Как ни тестируй выбранную модель перед покупкой, а понять сразу, подходит ли она вам, может, и не выйдет. Достаточно ли жесткий матрас обычно становится ясно через несколько недель эксплуатации. И если “нежность” новой кровати через неделю окажется не очень-то комфортной для позвоночника, менять её как-то не с руки. Тогда и появляется вопрос: как увеличить жесткость матраса?

Как ослабить пружину в домашних условиях

По заверениям великого Ди, в личном видеоблоге можно хоть чёрта лысого постить, а тут довольно полезная для радиолюбителей тема.

Итак, практически каждый радиолюбитель так или иначе завязан с механикой. Если при этом радиотехника пересекается с робототехникой или ремонтами бытовой техники, то вопрос о такой простой детали, как обычная пружина иногда встаёт ребром. Зачастую нужно подобрать пружину определённой жесткости, но не всегда она бывает под рукой. В таком случае я пружины просто протравливаю. А так как я уже снял по данной технологии видео, то грех не показать. Под кат не прячу — смысла нет. PS: На видео ночь и я уже сплю.

Технологии,
технология,
инструмент,
хитрости,
механика,
пружина

+5
25 января 2015, 20:49
sania_3

Комментарии ( 19 )

Brigadir
26 января 2015, 12:35
↓

Alex_UssR
26 января 2015, 16:41
↑
↓

Brigadir
26 января 2015, 22:32
↑
↓

sania_3
27 января 2015, 19:00
↑
↓

Alex_UssR
28 января 2015, 00:56
↑
↓

Alex_UssR
28 января 2015, 00:57
↑
↓

Верю. Но 1) Азотная кислота — летучая кислота. Потому её следы просто-напросто испарятся. Тупо хорошо смыть — катит, как бы это нм звучало. 2) Но вполне логично, что рабочее место и деталь были промыты в слабом растворе кальцинированной соды. 3) На поверхности образуется оксидная плёнка (на азотной кислоте есть много растворов для хим. воронения), плёнка равномерная и прочная. После смазки пружины любыми смазками, данная плёнка ведёт себя адекватно. 4) Как ни странно, травление идёт равномерно. Проверено не на одной пружине — нареканий нет.

Опять же, такой метод служит мне верой и правдой уже больше двух лет. Вроде пока ничего не развалилось, не отломалось, не заржавело. Быть может, это магия?

Сегодня я хотел бы рассказать Вам о том, как можно уменьшить жёсткость пружины в домашних условиях.

Для того, чтобы было понятнее, я снял видео

Для данного способа нам понадобится: — Сама пружина, которую необходимо обработать. — Ёмкость под травящий раствор. — Сам травящий раствор (о растворах будет дальше) — Провод в изоляции, за который мы будем вытягивать пружину из раствора. — Ацетон или спирт для обезжиривания (в самом крайнем случае обезжирить можно обычным мылом или моющим средством) — Ватные диски или тряпочка.

В качестве травящего раствора можно применять: — Садовый медный купорос + немного соли — Отработанный раствор хлорного железа (лучше) — Разбавленная до 20% соляная или азотная кислота (очень быстрое и равномерное травление) — Насыщенный подогретый раствор лимонной кислоты (очень медленное травление, но в итоге пружина получает стойкое и красивое химическое оксидирование)

Пружину необходимо оттереть от масла и обезжирить с помощью ватного диска и ацетона, затем просто надеваем её на провод и окунаем в травящий раствор.

Готовая пружина стала вдвое мягче.

Применение данного метода довольно обширно и ограничено лишь вашей фантазией и необходимостью.

Допустим, я ослаблял пружину для электроискрового маркера, которым можно нанести гравировку на нож. Также этот метод выручил меня при изготовлении кнопки отсечки на электрогитару.

Мне для одной самоделки потребовалась пружина, я нашел подходящую по размеру пружину, но она оказалась слишком жесткой. Как ее ослабить? Нести к токарю, что бы он ее Расточить? – Не вариант Искать другую пружину ?– Тоже как то не радует.

Решил я медленно но верно ее ослабить, делюсь этим способом, может кому-то тоже потребуется чего-нибудь доработать. На пример подвеску по мягче сделать))) на свой страх и риск))) Мне потребуется кислотный электролит, такой есть у любого автолюбителя. Кладу пружину в стеклянную емкость и наполняю наливаю туда электролит. Пружину нужно обезжирить для надежности. Серная кислота такой высокой концентрации мне не нужна, поэтому я разбавлю ее вдвое обычной водой. Сразу же на поверхности пружины появились пузырьки газа. В таком состоянии я оставляю пружину ровно на сутки. спустя сутки раствор поменял свой цвет и в нем появились темные хлопья. Пузырьки газа по-моему выделяются еще сильнее чем сутки назад. Я достал пружину и положил ее рядом с обрезком той же пружины, но только не обработанной в кислоте. Сразу в глаза бросается отличие в толщине металла. Давайте измерим толщину на которую похудела пружина. Толщина пружины до обработки – 2,5 мм. А после суток в разбавленном электролите, ее диаметр составил примерно 2,1 мм. это значит что кислота за сутки съела две десятых миллиметра с поверхности металла. В итоге получилось 4 десятых миллиметра ведь пружина растворилась сразу со всех сторон. Конечно стало лучше, но этого маловато. Я закинул пружину в раствор еще на сутки. За прошлые сутки раствор кислоты частично потерял свою насыщенность и стал не таким едким. Спустя вторые сутки пружина стала прям совсем мягкой, то что мне как раз нужно. а диаметр составляет уже примерно 1,7 – 1,8 миллиметра. После обработки кислотой нужно обязательно хорошо промывать металл в мыльном растворе либо в растворе пищевой соды, что бы точно смыть все остатки кислоты. Ну и чем-нибудь против ржавчины тоже не мешает пройтись. Если какие-то участки металла не требуют обработки кислотой, то их можно замотать синей изолентой, окунуть в расплавленный парафин, либо покрыть химически стойким лаком. Я уезжал на неделю и оставил раствор кислоты стоять в таком виде. За это время в растворе начали образовываться кристаллы сульфата железа. Вот такой маленький бонус) Надеюсь вам в жизни не пригодится этот совет и вас будут только подходящие пружины, рессоры, железяки всякие)

Накладки на матрас для жесткости

Нет необходимости придумывать, что бы такое положить поверх кровати, чтобы усилить жесткость спального места. Для этого существуют специальные накладки, они же топперы.

Топпер представляет из себя отдельный тонкий матрас, который закрепляют на основной модели с помощью эластичных лент или завязок (ленты намного удобнее в быту). Он может сделать поверхность для сна жестче, скорректировать неровности, повысить комфорт. В общем, обеспечивает ортопедическую поддержку всего тела.

Большинство топперов делают из натурального кокосового волокна или холлофайбера, зашитых в чехол из хлопка или хлопкового жаккарда. Они бывают толщиной от 2 до 12 сантиметров, чем выше толщина — тем жестче может быть ваше спальное место. К примеру, на мягкий матрас потребуется топпер высотой около 6-7 сантиметров, а чтобы ужесточить матрас среднего уровня хватит модели с толщиной в 3-4 см.

Как без нагрева распрямить пружину из сиденья стула ?

Как распрямить без нагрева пружину из сиденья стула — не круглую, а такую волнистую линию из проволоки диаметром в 3-4мм, диаметр поворотом где-то 4см ? Молотком очень неудобно — пружинит и отдает по руке, которой держишь; потом загибается так, что уже молоток между концом и изогнутой частью не влезает.

Без нагрева мозга спокойно. Выкидываешь на фиг пружину. Покупаешь нужную проволоку диаметром в 3-4 мм с нужными свойствами.

разве продается проволока с такими замечательными пружинистыми свойствами ? в хлыстах что ли ? ведь она практически не гнется

потом искать где и почем, куда-то ехать, потом обратно. — нерационально

все-таки подожду тех, у кого мозг еще не перегрелся и м.подсказать какое-нибудь техническое решение

Ну, раз ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ГНЕТСЯ, то попытка ее все таки гнуть наводит на мысль что весна ранняя в этом году.

SergeyE написал : разве продается проволока с такими замечательными пружинистыми свойствами

» > Жги дальше

еще бы китайский завод посоветовали бы.

интересует метод, а не поставщик

Какова конечная цель? Пруток?

SergeyE , Попробуйте тисками. Может быть, по началу, придется сделать оправку по форме волны, но с меньшей амплитудой. Можно попробовать посоветовать валки, но это ближе к китайскому заводу.

SergeyE написал : еще бы китайский завод посоветовали бы

Вопрос был

SergeyE написал : разве продается проволока с такими замечательными пружинистыми свойствами

Я дал ссылку, что продается. Не нравится эта, вот другая » >

Тиски и молоток

О, тема, где можно поучиться весело и вежливо посылать.

HotSummer написал : О, тема, где можно поучиться весело и вежливо посылать

А у Сергея все темы такие

для начала пруток, потом согну его вдвое и будет классная ручка для кувалды

тиски есть только маленькие да и непонятно — чем они особо помогут в свете описанных сложностей

Голову кувалды можно использовать как ручку, а пружину -как боек. Тогда не придется пружину распрямлять, и сгибать вдвое. Соединение можно сделать просто, пришив суровыми нитками одно к другому.

SergeyE написал : будет классная ручка для кувалды

Шикарная идея для ленивых! Практически отбойный молоток!

SergeyE написал : Как распрямить без нагрева пружину из сиденья стула — не круглую, а такую волнистую линию из проволоки диаметром в 3-4мм, диаметр

SergeyE написал : для начала пруток, потом согну его вдвое и будет классная ручка для кувалды

Видимо я до сих пор имел не правильное представление о кувалдах.

SergeyE написал : согну его вдвое и будет классная ручка для кувалды

ну почему ж сразу -очередной? внеочередной, праздничный человек почти что вечный двигатель-кувалдометр изобрел, а вы. ))

Alex___dr написал : Видимо я до сих пор имел не правильное представление о кувалдах.

не волнуйтесь — требования к кувалдам (а точнее к их ручкам) примерно те же, что и к молоткам/их ручкам

можете их сформулировать ?

Спасибо за заботу.

SergeyE написал : требования к кувалдам (а точнее к их ручкам) примерно те же, что и к молоткам/их ручкам

Только вес от 2 кг. » > не многовато для двух проволочек? Или в слово «кувалда» Вы вкладываете какой то иной смысл?

Alex___dr написал : Или в слово «кувалда» Вы вкладываете какой то иной смысл?

Alex___dr написал : Только вес от 2 кг. » > не многовато для двух проволочек? Или в слово «кувалда» Вы вкладываете какой то иной смысл?

проволочек будет несколько

и в отличие от Викторыча я не буду ухудшать свойства ручки, загибая проволоку со стороны ручки

На сколько я помню мы гнули пружины из 30Х. Затея разогнуть не очень, хотя для такой кувалды пойдет.

Я бы сделал две F и , зажав в тисках, разгибал.

что такое F — форма пружины после выпрямления первого изгиба ? почему тогда гнуть две сразу ?

SergeyE , надо все же просить админа на создание авторской темы, персонально вашей. как Вы относитесь к этой идее?

F — это пруток с приваренными двумя отрезками. Или из листа можно вырезать.

sanya1965 написал : надо все же просить админа на создание авторской темы, персонально вашей. как Вы относитесь к этой идее?

Класс! Сам часто смотрел на старые диваны и думал об этих пружинах! И главное ведь их использовали и выпрямляли для изготовления дуг арбалетов пацаны. Технология была следующая: 2 штуки поворотных тисков прикручивались к пеньку рядом и помогая газовым ключом гнули . Многие ломались тк были старые и ржавые . Тиски — наследия тракторных мастерских из совхоза СССР большие. тут больше вариантов нет — ударом выгнуть крайне проблематично. Надо прессовать. для массовой гибки требуется самодельный пуансон тогда дело пойдет лихо. если пружины страрые и ржавые смсла нет полопаются. если в хор состоянии то можно. Еще одно применение крепить на сельхоз инструмент как гибкая шейка и самодельные вилы для стогования высоких стогов с длинной ручкой- упругий элемент позволит забрасывать сено выше и с меньшими трудозатратами.

Наматрасники

Не следует путать их с топперами. Наматрасник — это специальный защитный чехол от воздействия пыли, влаги, различных загрязнений. За счет небольшой толщины наматрасники не могут сильно изменить жесткость спального места.

Самый дешевый топпер состоит из листа поролона и жаккардового чехла. Такая накладка на кровать вас не спасет. Чистый пенополиуретан, холлофайбер или пена с эффектом памяти используются для смягчения матрасов, что прямо противоположно нашей задаче.

А надо ли жестче?

Если вы не уверены, нужен ли вам более жесткий матрас, проверьте себя по нашему чек-листу. Вам обязательно нужно повысить упругость в случае, если:

Вы предпочитаете спать на на спине или на животе
У вас есть лишний вес
Вы обустраиваете кровать для ребенка или подростка
Вы много занимаетесь спортом
У вас есть проблемы с позвоночником
Вы хотите улучшить свою осанку
Вы ведете сидячий образ жизни.

Да, вы не ошиблись, почти у всех на самом деле есть те или иные показания к сну на твердом матрасе. И хотя есть люди, которым комфортнее спится на мягком, с точки зрения здоровья спины — жесткие модели куда полезнее.

Подрезать или поставить другие пружины

Подрезать это вообще, какая-то дичь!

Во-первых, нет 25 см, в снаряженном автомобиле, нужных для комфортной работы. Во-вторых, работа подвески будет наоборот рванной, да пружина станет чуть мягче, ей банально не будет хватать витков, нормально держать кузов. Центр тяжести кузова смешается, что крайне негативно влияет на управляемость. Если срезать больше витков, будете биться дном о дорогу, потому как опять не хватает пружине (скажем так мощности) чтобы держать кузов. ДА банально пружина может слететь со своего места.

Поставить другие пружины. Гипотетически это можно, однако их подбирают вместе с амортизаторами (про это чуть ниже). Вот только если поставите мощнее, машина станет жестче, а нам нужен комфорт. А если поставить мягче, чем у вас были, то банально кузов держаться не будет, постоянно будут пробои.

На что обратить внимание?

Многие люди покупают топперы, чтобы улучшить спальные свойства дивана. Их обычно сворачивают на день, превращая диван в место для сидения. Запомните, что модели из койры сворачивать нельзя. Тонкие матрасы из пенополиуретана могут ломаться на сгибах, как и изделия из натурального латекса. Если для вас принципиально важна возможность складывать и убирать топпер, выбирайте модели из полиэстера или пены с эффектом памяти.

Съемный чехол на топпере значительно облегчит уход за спальным местом, ведь его можно стирать.

Легкие диски

Тут также есть немного истины. С дисками, как и с резиной можно поработать. Опять же снизить диаметр диска (если вы ставите покрышки больше профилем).

А также можно снизить вес диска, а соответственно можно снизить подрессоренную массу, как правильно это благоприятно сказывается на комфорте, не критично, но все же.

Например вместо тяжелого штампованного колеса, можно поставить легкое кованный диск. Бывает и литье легче, но его нужно искать, некоторые литые диски наоборот тяжелее.

С таким подходом мягкости немного прибавится, но опять же не стоит ждать чудес.

Как сделать матрас более жестким своими руками.

Некоторые матрасы оснащены съемными чехлами. Если ваша модель это позволяет, расстегните чехол и посмотрите: есть вероятность, что вы сможете поменять слои местами, положив сверху слой койры, а мягкий пенный материал убрать под нее. Внутрь чехла можно также добавить мат из кокосового волокна.

Если вам хочется обойтись без вынужденных покупок и увеличить жесткость матраса своими руками, то придется попробовать себя в деле изготовления матрасов в домашних условиях. В наше время можно легко приобрести в магазине поролон или прессованную кокосовую койру, так от вас потребуется только определиться с желаемой толщиной топпера и сделать для него чехол.

Помните, что поролоновый лист прослужит 5-6 лет, срок службы койры — 10-25. А сам матрас нужно менять каждые 8-10 лет.