Выбираем входную металлическую дверь в квартиру, в дом

Входная дверь – это важный элемент ограждающей конструкции жилого или офисного помещения. Это изделие защищает квартиру, либо частный дом от несанкционированного проникновения, а также обладает повышенными теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящее изделие, которое будет удовлетворять всем предъявленным к нему требованиям, владельцу жилого помещения необходимо понимать устройство входной двери.

Рис. 1. Входные двери в магазине

Строение дверного полотна

Дверное полотно представляет собой основной ограждающий элемент заполнения проёма, который изготовлен в соответствии с условием обеспечения взломостойкости, пожаробезопасности и других требований к подобным конструкциям. Все металлические полотна, устанавливаемые в квартирах, имеют следующее строение:

• Прямоугольный каркас из квадратной трубы, либо П-образной пластины, габарит которого соответствует линейным размерам полотна. Данная деталь изготавливается на заранее подготовленном стапеле для соблюдения геометрии и исключения брака при производстве.
• С наружной стороны к каркасу приваривается стальной лист с толщиной от 1,5 до 3,0 мм, в зависимости от класса защиты изделия.
• С внутренней стороны каркас пересекают несколько рёбер жёсткости из стальных уголков или профилей другого очертания, с усиленным моментом инерции для обеспечения работы на изгиб.

Рис. 2. Сборка в цеху

• Внутренняя поверхность полотна, как правило устраивается исходя из эстетических соображений, вписываясь в отделку помещений. Так, наиболее популярным решением является устройство МДФ панели с ламинированной плёнкой разных фактур и оттенков.
• Пустое пространство между стальным листом и МДФ панелью заполняется эффективным негорючим утеплителем, который одновременно играет роль звукоизоляции и противопожарной преграды.
• Учитывая, что для повышенной взломостойкости, запирающее устройство приводит в действие ригели по всему периметру полотна двери, в центре расположен тяговый механизм со сплошными металлическими стержнями.
• Для того, чтобы затруднить доступ в помещение, место установки замка усиливается дополнительной стальной пластиной с внутренней стороны листа.
• Металлическая входная дверь должна также защищать помещение от сквозняков, из-за чего по периметру её притворных планок наклеивается уплотнительная лента.
• Полотно крепится к коробке через стандартные петли, но, для обеспечения свободного открывания тяжёлого элемента без усилий, каждая из них снабжается шариковым подшипником, исключающим силу трения.
• Взломостойкость дверного полотна гарантируется качеством исполнения окаймляющей прижимной планки, а также плотностью её прилегания к коробке.
• Для того, чтобы злоумышленники не могли демонтировать дверь в случае срезки петель, конструкция имеет специальные штыри в местах сопряжения с коробкой со стороны подвесов.

Рис. 3. Комплект в сборе

В случае, если все указанные выше элементы выполнены из высококачественной стали, а сварные соединения выполнены с контролем однородности швов, такое дверное полотно может служить несколько десятилетий.

Замки и запорные устройства

Сами замки, их устройство и надежность можно изучать долго. Но стоит помнить, что в конструкции двери в районе установки замков должна стоять пластина усиления. Толщина стали должна быть, как минимум, в два раза больше, чем в других местах. Если дополнительная накладка сделана из супер-прочной марки стали (марганцовистой) — это дополнительный плюс к тому, чтобы выбрать именно эту металлическую дверь.

Важен не только замок, но и наличие усиления

Какие поставить замки

Тем, кто не хочет особо углубляться в изучение типов замков, надо всего лишь знать, что для достаточного уровня надежности желательно иметь два запорных устройства разных систем. Чаще всего ставят цилиндровый и сувальдный. На двери они должны стоять не рядом, а на расстоянии друг от друга. Чем больше это расстояние, тем лучше — это уменьшает возможность отжатия двери, так как запоры разнесены на солидное расстояние. Еще с внутренней стороны желательно иметь защелку. Ее конструкция — на ваше усмотрение. Это чтобы если кто-то дома, нельзя было снаружи двери открыть. Большее количество запоров приносит больше хлопот хозяевам, чем неудобства взломщикам.

Выбор замков для металлической двери — дело серьезное

Один из традиционных замков можно заменить электронным замком. Он не имеет замочной скважины, открывается не обычным ключам, а пультом, как на противоугонном устройстве для машин. Хороший вариант, но стоит много. Устанавливать замок типа «два в одном» — с двумя системами не совсем правильно. Ведь два замка нужны именно чтобы ригеля были разнесены как можно дальше.

При выборе замка для металлической двери часто предпочитают европейские или американские марки. Да, они дороже, но надежнее. Хорошо себя зарекомендовали итальянские фирмы Cisa, Mottura, неплохи турецкие Kale, австрийские EVVA, немецкие Saturn и Diamant. Если бюджет ограничен, есть неплохие российские: петербургские Kerberos (с отсечной сувальдой) и Барьер.

Дополнительные запорные устройства

Некоторые двери снабжены дополнительными устройствами для защиты от механического взлома. Это штыри и ригеля, которые при повороте замка выдвигаются из полотна двери, входя в сделанные под них отверстия в дверной коробке. Есть несколько видов этих устройств: тяги, девиаторы и крабы.

Если при повороте ключа штыри появляются сверху и снизу дверного полотна — это тяги. Если дополнительные штыри выходят в горизонтальной плоскости (обычно в верхней и нижней части с замковой стороны, но могут также быть и с петельной стороны) — это девиаторы. Форма девиаторов может быть любой — в виде круглых штырей или поворотных крюкообразных. Если штыри появляются и снизу/сверху и с петлевой стороны — эта система называется «краб».

Схемы дополнительных ригелей для повышения взломостойкости двери

Все они хороши как дополнительные меры от механического взлома: если попытаются дверное полотно отжать от дверной коробки они сильно усложнят задачу. Но если будут вскрывать отмычкой или другим каким «интеллектуальным» методом, это не поможет. К тому же обратите внимание, что все ригеля работают от замка. Так что если решили выбрать металлическую дверь с ригелями, замок должен иметь выходы для соединения с ними. Если их нет, все дополнительные запоры бесполезны.

Устройство дверной коробки

Второй важный элемент металлической входной двери – это коробка, или несущая рама. Данная деталь предназначена для передачи усилия от движения двери и внешних сил на несущую стену. Коробка изготавливается из стальных профилей с притворами для плотного закрывания двери, и её конструкция имеет следующие отличительные особенности:

• Внутренний габарит рамы соответствует внешним размерам полотна, а очертания её в профиле имеет выступы для плотного прилегания элементов друг к другу.
• Рама состоит из 4 профильных линейных элементов – двух стоек, порога и перемычки.
• Каждая из деталей коробки выполняется с применением двух профильных труб прямоугольного сечения с габаритами 50 х 25 мм – 60 х 30 мм.
• Стойки соединяются с поперечными планками при помощи контактно-точечной сварки, которая не способствует деформации металла под действием высоких температур.

Рис. 4. Каркас полотна

• Для усиления рамы некоторые производители вваривают в двух верхних углах стальные пластины, которые впоследствии не дают коробке потерять ортогональность.
• Стойка, к которой привариваются подвесы для полотна, может иметь более жёсткую конструкцию, так как именно на неё приходится действие пары сил при открывании двери. На этом же элементе устраиваются отверстия под стальные штыри, блокирующие возможность демонтажа.
• Противоположная стойка снабжена отверстиями под ригели запирающих механизмов.
• По всему периметру рамы наварен профиль малого сечения, как правило, 16 х 10 мм для формирования четверти, в которую упирается окаймляющая планка через слой уплотнителя.
• С наружной стороны коробки, которая устанавливается в створе со стеной, расположены стальные наличники, жёстко соединённые с несущей рамой на сварке. Эти элементы, помимо эстетических соображений, несут за собой практическую функцию, так как при попытке взлома, добраться до крепёжных элементов коробки к торцу стены, практически невозможно.

Рис. 5. МДФ панель

Крепление дверной коробки к несущей стене может быть выполнено как посредством сквозного сверления с последующим устройством вытяжных клиновых анкеров, так и через монтажные пластины. Во втором случае по всему периметру линейных элементов, привариваются стальные квадраты толщиной 2 – 3 мм и габаритами 40 х 40 мм или 50 х 50 мм с монтажными отверстиями. Шаг установки таких элементов по высоте стойки и перемычки составляет 300 – 500 мм, в зависимости от массы всей конструкции.

Изготовление классической двери из металла

Классические стальные двери – это конструкция из полотна, коробки, дверных петель, а также монтажных пластин.

Сборка дверной коробки

Итак, первым делом необходимо собрать коробку или блок. Для этого по полученным в ходе измерений параметрам нарезают подготовленную профильную трубу. Нарезка выполняется под углом в 45 градусов. Точность резки можно проверять методом соединения двух кусков, а затем получившуюся конструкцию проверить уголком.

Существует еще одни способ производства коробки. В этом варианте рама собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получится прямоугольная конструкция. В процессе сборки очень важно контролировать точность углов, а также измерять диагонали – это делают, что исключить риск перекосов блока.

Сборка дверного каркаса

На этом шаге изготовляют заготовки для будущего каркаса. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдержать зазор между дверной рамой и коробкой со стороны замка – он равен примерно 5 мм. С других сторон будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры – в различных чертежах металлических дверей данный размер может быть немного другим. Чтобы было нагляднее, для измерения и контроля этих зазоров применяют полоски из металла нужной толщины.

Далее – размечается и нарезается профиль. Его вкладывают внутрь получившейся коробки. Затем проверяют геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все верно, тогда с одной из сторон профиля делают паз или прорезь для монтажа замка. После этого углы рамки можно прихватить сваркой, каркасы по периметру также прихватываются в нескольких точках.

На этом шаге уже можно приварить к дверной рамке полосы из металла, которые будут выполнять функцию фиксаторов для отделочных материалов.

Изготовление дверного полотна

Создание полотна следует начать с разметки. Стоит учитывать допуски и напуски листового металла на дверную коробку по 10-15 см. Также учитывается напуск со стороны петель. В различных чертежах металлических дверей он составляет 5 мм.

Стальной лист по чертежам и размерам разрезается при помощи болгарки и приваривается к готовой раме. Внутри полотна вваривают ребра жесткости. Они должны устанавливаться горизонтально. Если уровень жесткости недостаточный, тогда их количество можно увеличивать.

Монтаж замка

Дверь почти закончена. Для установки замка выполняют разметку прямо на полотне. Размечать места под отверстия можно обычным маркером. Затем по нанесенным меткам высверливают отверстие, которое потом необходимо обработать напильником. Далее – проделываются отверстия под крепежные элементы будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем замочное устройство фиксируется с помощью болтов. В конце устанавливают ручку.

Это типовая инструкция, которая подходит для большинства замков, но замочные конструкции могут различаться, сам монтаж зависит от изделия.

Петли

Прежде чем приваривать эти элементы к получившейся конструкции – дверям и блоку, необходимо их смазать. С помощью болгарки разрезаются места, где соединяется рама и дверной блока – это точки, которые ранее прихватывались сварочным аппаратом. Петли фиксируются изнутри.

Крепеж

Для крепежа полученной конструкции в проем используют полоски из металла. Их необходимо от 6 до 10 шт. Они просто привариваются к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия под анкерные болты.

Утепление и отделка

Дверь практически готова. Теперь осталось только утеплить ее. Выбранный вами вариант теплоизоляции разрезается и закладывается внутрь полотна. Укладывают утеплитель между ребер жесткости.

После этого можно начать заниматься декоративной отделкой внутренней части двери. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.

От чего зависит толщина створки

Дверное полотно может иметь несколько классов защиты от проникновения и взлома, что влияет на количество стальных элементов, из которых оно состоит. Производители выпускают створки трёх основных типов:

• В стандартном варианте классической входной двери толщина конструкции, состоящей из профильного каркаса, стального листа снаружи и МДФ панели внутри, составляет 60 – 75 мм, что обусловлено дизайнерским решением отделки со стороны помещения.
• Это правило работает, если дверь установлена между квартирой и лестнично-лифтовым холлом, то есть, помещением с незначительным перепадом температур. Когда речь идёт об устройстве двери, граничащей с уличным пространством, то, в соответствии с теплотехническим расчётом и определением сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, в тело полотна кладётся больше эффективного утеплителя. В этом случае профиль каркаса наращивается искусственно, и дверь может иметь толщину от 100 до 120 мм.

Рис. 6. Дверь в коттедж

• Когда домовладелец желает максимально обезопасить своё помещение от несанкционированного проникновения, то створка может состоять из двух металлических пластин – наружной и внутренней, на которую, в свою очередь, крепится МДФ панель. Толщина такой двери может быть около 80 – 90 мм.

Следует учесть, что повышенная взломостойкость всегда значительно увеличивает массу полотна, что приводит к усиленной инерции в случае её захлопывания. Если элемент на подшипниковых подвесах весит 200 и более килограмм, то сила инерции может сильно травмировать человека, поэтому эксплуатация таких элементов требует соблюдения техники безопасности.

Наиболее важные элементы конструкции

Конструкция входной двери состоит из нескольких наиболее значимых частей. В первую очередь, это каркас коробки и створки, который изготавливается из металла. Очень важно при этом правильно подобрать необходимый профиль и толщину стали, а также ее марку. Все перечисленные параметры оказывают существенное влияние на итоговый результат.

Серьезное значение имеет и обшивка створки, также выполняемая из стали. Однако, в этом случае применяется не профилированный, а листовой металл. Здесь также следует тщательно и взвешенно подбирать его толщину, а также работать с качественным по составу материалом.

Изоляционные характеристики входной стальной двери определяются двумя элементами конструкции:

• используемым при изготовлении наполнителем. Наибольшей популярностью сегодня пользуются плотные разновидности минеральной ваты, пенопласт, пенополиуретан и другие современные теплоизоляционные материалы. В бюджетных моделях до сих пор могут применяться гофрокартон, поролон и другие, менее современные и не обладающие впечатляющими параметрами утеплители;
• качеством уплотнителей и количеством изоляционных контуров. Наиболее распространены двухконтурные изделия, обладающие доступной стоимостью, но имеющие при этом достаточно серьезный уровень рассматриваемых параметров. Еще более надежны конструкции с тремя контурами, однако, следует учитывать, что за улучшение характеристик придется дополнительно платить.

Последним основным элементом конструкции является декоративное покрытие стальной двери. Уровень отделки определяется применяемой технологией и качеством используемых при выполнении работ материалов. Сегодня на рынке представлено множество различных вариантов покрытий, способных удовлетворить самые изысканные и требовательные запросы потенциальных покупателей.

Для чего нужны рёбра жёсткости

Если происходит попытка взлома двери, а замок или петли не поддаются. Злоумышленники могут приступить к грубой силе и попытаться деформировать полотно сильными ударами кувалдой. Для того, чтобы противостоять таким воздействиям, разработчики внедряют в конструкцию полотна рёбра жёсткости, имеющие следующие конструктивные особенности:

• Усиление может быть выполнено вдоль длинной стороны – по высоте полотна – профиля навариваются от нижней до верхней части каркаса в количества 1 – 2 элементов.
• Поперечное расположение рёбер – с шагом 400 – 500 мм по ширине створки, крепление производится к обеим стойкам каркаса.
• Наиболее эффективным считается взаимно перпендикулярное расположение рёбер жёсткости, когда они фиксируются как в продольном, так и в поперечном направлении.

Рис. 7. Рёбра жёсткости

Каждая новая модель, выпущенная на производстве, должна пройти стендовые испытания, на основе которых изделие получает сертификат соответствия определённому классу защиты, и наличие рёбер жёсткости позволяют потребителю быть уверенным в повышенных прочностных характеристиках.

Необходимые материалы, инструмент

Самое дорогое, что понадобится – это металл. Все остальные комплектующие и материалы обойдутся не слишком дорого, естественно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то понадобиться не больше 100-150 долларов. За эту цену невозможно приобрести даже сомнительную китайскую продукцию.

Что касается необходимых для работы материалов, то их немного. Нужно приобрести профильную трубу – подойдет с сечением в 20×40 мм. Трубу следует покупать в количестве 20 погонных метров – этого объема вполне хватит на производство блока стандартных размеров (это около 1 м в ширину и 2 м в длину). Количество материала под другие габариты посчитать не трудно. В случае каких-либо непонятных ситуаций стоит посматривать на эскиз – сегодня можно найти массу чертежей металлических дверей и пользоваться ими для сборки.

Также необходим листовой металл. Толщина его должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры – под размер будущей двери, а точнее проема.

Также следует подготовить петли, выбирать стоит модели, которые оснащены подшипником. Эти комплектующие приобретаются в количестве трех штук. Полотно будет достаточно тяжелое, поэтому три петли – это наиболее надежный вариант.

Кроме того, дополнительно нужна фурнитура, теплоизоляция, а также материалы для декоративной отделки. Не стоит забывать и про расходные материалы – это круги для электроинструмента, сварочные электроды, сверла, расходные материалы для лобзика.

Из инструментов стоит подготовить сварочный аппарат, стол для сварки, болгарку, электрическую дрель, электролобзик.

Особенности изоляции полотна

Учитывая, что, в соответствии с теплотехническим расчётом, входные двери являются частью ограждающих конструкций, в тело полотна укладывается утеплитель, который препятствует проникновению холода в помещение и исключает теплопотери. Теплоизоляция полотна является негорючим материалом, и она фиксируется в створке согласно следующему алгоритму:

• Перед закрытием полости в створке МДФ панелью, пространство заполняется мягкой минватой с учётом углов и металлических элементов внутри каркаса. Данный материал характеризуется высокой пористостью, маленьким объёмным весом, негорючестью, способностью поглощать вибрации и теплотехническими свойствами.
• После того, как полотно двери полностью набито утеплителем изнутри, необходимо организовать ветрозащиту и шумопоглощение в притворах, и эта проблема легко решается при помощи силиконовой, резиновой или войлочной ленты. В зависимости от сложности поперечного сечения притвора, изготовитель может устроить от одного до 3 контуров уплотнения по периметру двери.

Последним этапом изоляции является отделка откосов с внутренней части. Дело в том, что, несмотря на наличие пены в монтажных зазорах, периметр двери является мостиком холода, и избежать его можно при утеплении пространства между декоративной частью откоса и стеной.

Рис. 8. Теплоизоляция внутри створки

Все 3 уровня изоляции из качественных материалов помогут погасить не только посторонние звуки или препятствовать проникновению холода, но также полностью отсекают какие-либо запахи с наружной стороны помещения.

Самодельная дверь в сравнении с заводской

Первый минус – это рациональность данного решения. Стоимость материалов и фурнитуры составляет немалую сумму, при том что самая простая заводская дверь будет стоить процентов на 30% дороже, при том вы сэкономите уйму времени и сил. Кроме того, важны ваши как навыки сварщика. Если вы не имеете достаточно квалификации, имеется риск допущения брака. В любом случаи, заводская сварка будет намного качественнее.

Но говоря в целом, самодельная дверь из металла – это никакая не утопия, а самая настоящая реальность для тех, кто имеет навыки сварщика и опыт работы с электроинструментом.

Особенности установки дверных замков

Запорные механизмы являются важной составляющей каждой наружной двери, так как от их уровня сложности зависит безопасность квартиры. Чаще всего, взлом металлических дверей производится не грубой силой, а путём подбора отмычки к личинке замка, и злоумышленники беспрепятственно попадают в квартиру, просто открыв дверь. Для выбора нужного замка, владелец помещения должен следовать некоторым правилам:

• Качество и стоимость запирающего оборудования должны быть на одном уровне с самой дверью. Так, если створка с повышенной взломостойкостью снабжена дешёвым и простым замком без каких-либо уровней секретности, то именно это устройство станет слабым звеном во всей конструкции.
• Уровень безопасности жильцов в доме повышается при наличии внутренней поворотной защёлки, так как такой механизм не имеет сквозного привода, и открыть его снаружи практически невозможно.
• Многие бдительные домохозяева нередко устанавливают 2, или даже 3 замка по высоте дверного полотна, так как это в значительной степени повышает шансы на спасение имущества в помещении при попытке взлома. На рынке также встречаются взаимосвязанные механизмы, когда один из них запирает дверь по периметру на стальные ригели, а второй ключ блокирует доступ к первой скважине.
• Профессионалы в сфере охраны правопорядка дают обывателям рекомендации по установке замков разного типа на одном полотне, чьи личинки отличаются по виду используемого ключа. Связано это с тем, что, если злоумышленник имеет возможность подобрать ключ к замку, то второй запирающий механизм аналогичной конструкции покажется ему ещё проще для взлома. Если же одно и то же полотно снабжено одновременно поворотным и сувальдным механизмами, то несанкционированное проникновение за короткое время практически невозможно.

Рис. 9. Высокотехнологичный замок

В общем случае замок должен иметь уникальную систему открывания с повышенным уровнем секретности и перепрограммируемой личинкой. Использование высокотехнологичных и дорогостоящих механизмов увеличат шансы домовладельца на сохранность собственного имущества.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Дополнительные элементы безопасности, устанавливаемые на входной двери

Разные производители много лет конкурируют между собой, позиционируя свою продукцию как самую надёжную на рынке. Ввиду того, что изменение принципиальной конструкции полотна или коробки неминуемо влечёт за собой повышение цены, разработчики внедряют дополнительные элементы, повышающие уровень безопасности:

• Подвесы на дверях – могут иметь как скрытый, так и открытый вид. Считается, что спрятанные внутри полотна и коробки петли снижают риск их срезки при взломе. Надо сказать, что данные детали предназначены исключительно для обеспечения комфорта при открывании, так как злоумышленники никогда не пытаются их срезать, зная, что по внутреннему периметру комплект заполнения проёма блокируется стальными ригелями.
• Металлический стержень, препятствующий демонтажу дверного полотна со стороны подвесов в случае их срезки. Этот элемент намертво приваривается к торцу полотна со стороны петель и, при закрывании створки, заходит в специально подготовленное для него отверстие, полностью блокируя дверь от смещения.
• Оптический или электронный глазок – ещё один элемент безопасности, который позволяет владельцу помещения увидеть человека перед дверью с наружной стороны. Широкий угол обзора элемента не позволяет злоумышленнику спрятаться в холле, а бдительные хозяева могут обезопасить свою жизнь и имущество.

Рис. 10. Глазок во входной двери

Для обеспечения повышенного уровня безопасности, некоторые владельцы помещений устанавливают на двери датчики, подающие сигнал на пульт вневедомственной охраны. Такая мера приводит к том, что, если злоумышленник смог открыть дверь, он неминуемо разорвёт магнитную связь между электронными элементами, автоматически отправив вызов на пульт.

Петли

Дверные петли железной двери должны быть рассчитаны на большой вес и длительное использование. Вес придется выдерживать не менее 100 кг, потому применяют обычно шаровые петли. Ход у двери будет легче, если они будут на подшипниках.

Оптимальное количество петель — две. При большем числе отцентровать их сложно, что скажется на сроке эксплуатации. Двух петель нормальной «грузоподъемности» достаточно. Если стоит больше, скорее всего, на заводе не было нормальных петель и поставили те, что есть.

Скрытые (справа) и наружные пели

По конструкции дверные петли могут быть открытыми и скрытыми. Скрытые считаются более надежными, так как они невидны снаружи и их нельзя срезать. Но они имеют ряд недостатков:

• Они более дорогие.
• Ограниченный угол открывания двери — около 90°, в то время как у наружных петель это может быть и 180°, следовательно — могут возникнуть проблемы с заносом крупногабаритных вещей.
• При открывании двери образуется плечо силы значительной величины. Попытка открыть двери шире может привести к перекосу петли.
• При установке таких петель рама двери подрезается, что снижает ее прочность.
• В месте установки скрытой петли сложно нормально расположить утеплитель.

В общем, довольно неоднозначный выбор. При ограниченном бюджете лучше выбрать наружные петли, но с обязательным наличием противосъемных элементов (лабиринта или штырей).

https://www.youtube.com/watch?v=OMpq1gkT3jQ

Чем отделывается дверь снаружи

Если внутри дверное полотно отделывается под интерьер помещения и гармонирует с межкомнатными элементами заполнения проёмов, то с внешней стороны варианты отделок несколько проще. Чаще всего, изготовители прибегают к следующим видам отделки наружной части конструкции:

• Обычная краска по металлу – наиболее просто и дешёвый вариант. Качественный состав предотвращает полотно от коррозии и имеет достойный внешний вид.
• Накладная панель из МДФ или натурального дерева. Такой элемент чаще всего ставится в коттеджах или в других местах, где входная дверь ведёт прямиком наружу. Отделка может быть выполнена с копированием любой структуры древесины и с большим разнообразием оттенков.
• Дерматин или натуральная кожа – используется в квартирах, по аналогии со старыми дверями. Играет роль дополнительного утеплителя, благодаря наличию войлочной прокладки между декоративным материалом и стальным листом.

Рис. 11. Наружная отделка

Наличие наружной отделки входной двери свидетельствует о статусе владельца квартиры, но, в то же время, даёт лишнюю информацию для злоумышленников о его достатке, что является повышенным риском.

Подготовка и измерения

Итак, стандартный размер дверного проема в большинстве квартир составляет 2000×800 или 2000×900 мм. Если же существующий проем меньше или же больше, то можно изготовить полотно под особый размер. При выполнении замеров стоит убедится, что измеряется именно стена, а не бетон или же штукатурка.

В том случае, если высота коробки немногим больше 2000 мм, тогда необходимо предусмотреть дополнительную раму сверху, или же в боковой части проема, если ширина его более чем 900 мм. Кроме того, следует помнить о зазоре в несколько десятков миллиметров с каждой стороны коробки. Этот зазор необходим для задувки швов.

Если ширина проема более 1500 мм, то специалисты рекомендуют изготавливать не цельную (монолитную), а разборную коробку. В коттеджах в широкие проемы устанавливают кроме дверного полотна два или более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более надежнее и прочнее и выполняют декоративную функцию.

Кликните для открытия в полном размере.

В процессе подготовки также стоит начать разрабатывать чертеж металлической двери. Если дверное полотно будет уникальным и эксклюзивным, тогда и чертеж делается своими руками. Если же проем стандартный, а дверная конструкция будет представлять собой типовое решение, тогда можно использовать и типовые чертежи.

Выводы

Все входные двери имеют практически одинаковое внутреннее строение, и выбор потребителя, чаще всего, делается, исходя из соображений эстетики, хорошей цены и дополнительных элементов. Перед покупкой изделия, которое ставится сразу на 20 – 30 лет, необходимо тщательно изучить рынок конкурирующих производителей и отзывы клиентов о продукции каждого завода. По результатам этого анализа любой домохозяин может подобрать для своей квартиры, дачи или офиса качественную дверь, удовлетворяющую всем предъявленным к ней требованиям.

№1. Конструктивные особенности металлической двери

Прочность и надежность двери в той или иной мере зависит от характеристик каждого ее составляющего элемента:

• дверное полотно – основная и самая большая по площади часть конструкции, состоит из каркаса, внутренней и внешней обшивки, а также ребер жесткости и утеплителя;
• дверная коробка;
• замок;
• петли;
• уплотнитель в один или несколько контуров;
• глазок, ручка и прочая фурнитура.

Дверное полотно исполняют из листовой стали, которую получают в результате горячей или холодной прокатки, от чего во многом зависят свойства двери:

• горячекатаная сталь отличается темным цветом, но его не видно под декоративным покрытием. Это относительно дешевый материал, который более восприимчив к появлению коррозии;
• холоднокатаная сталь обойдется дороже, но по эксплуатационным качествам это наилучший вариант – никакие атмосферные воздействия материалу не страшны.

На прочность также в значительной мере влияет каркас. Самой надежной будет та дверь, в которой каркас выполнен из профильной трубы с одним швом. Менее прочным получается каркас из четырех отрезков горячекатаного профильного трубопроката, сваренных между собой. Самым ненадежным будет каркас, в котором каждый из четырех отрезков сварен из двух одинаковых по длине уголков. Проще говоря, чем меньше сварных швов в каркасе, тем лучше, ведь каждый из них снижает устойчивость к механическим нагрузкам. Наружная часть дверного полотна должна быть выполнена только из монолитного несварного листа, иначе удар кувалдой средней силы повредит целостность конструкции.

Оптимальная толщина стального полотна

ГОСТ 31173–2003 указывает, что оптимальная толщина стального полотна входной двери в квартиру должна быть не менее 1,5 мм. Мы рекомендуем обратить внимание на модели с более крупными листами металла, но не больше 2 мм.

Толщина металла определяет механическую прочность двери. Примерные значения следующие:

• 0,5 мм – можно легко прорезать кухонным ножом, ножницами, пробить сильным ударом кулаком. Встречается только на наиболее дешёвых китайских дверях.
• 0,7 мм – можно пробить прочным кухонным ножом, секатором, ножницами по металлу. Встречается на дешёвых дверях, в том числе отечественного производства.
• 1,0 мм – можно пробить консервным ножом, ломом, ножницами по металлу. Встречается на бюджетных дверях, в том числе отечественного производства.
• 1,2 мм – можно пробить ломом или консервным ножом. Всё ещё поддаётся резке ручными ножницами по металлу. Встречается достаточно редко, в основном на недорогих дверях.
• 1,5 мм – можно пробить консервным ножом, если ударить по нему молотком. Ручные ножницы по металлу уже не подойдут. Наиболее распространённый вариант среди недорогих дверей.
• 1,8 мм и больше – пробивается и режется только болгаркой или другим специализированным инструментом, в том числе гидравлическими ножницами. Рекомендуется к установке в квартирах и частных домах.

При этом покупать двери с толщиной входного полотна более 2 мм нецелесообразно. Конечно, их уже не получится открыть, не распугав весь дом скрежетом болгарки или грохотом тарана. Однако такие двери весят более 100–150 килограммов, вследствие чего просто не способны удержаться на классических двух петлях. Потребуется как минимум 3–4. Дверная коробка, соответственно, тоже должна устанавливаться с учётом того, что ей придётся выдерживать нагрузку более чем в полтора центнера.

Конечно, на рынке можно встретить и бронированные двери. Толщина стального полотна, из которых они изготовлены, составляет не менее 5 мм. Такие двери характеризуются очень высокой массой, которая может доходить до 300 кг, вследствие чего всегда оснащаются доводчиками и другой фурнитурой, призванной защитить от появления травм.

Одностворчатые и двустворчатые модели

Высота конструкций может варьироваться от 2 метров до 2,3 м. В некоторых случаях обустраивают фрамуги в верхней части проема. Это характерно для частного дома, где размеры проема для входных железных дверей слишком большие. Они не обязательно должны быть прямоугольными. Красиво смотрится в загородном доме арочная форма с витражным остеклением.

Что касается ширины, то для разных типов она отличается:

1. Одностворчатые конструкции обустроены одним полотном. Оно может быть узким в 600 мм или 650 мм шириной. Такие модели монтируют в типичных помещениях, технических, складских. Более распространены стандартные полотна.
2. Двустворчатые могут иметь оба рабочих полона или только одно, их еще называют полуторными. У них одна часть, более узкая, закрывается наглухо и открывается лишь при необходимости. Ширина полуторных дверей бывает 1200 мм с рабочей частью в 800 мм, а также 1400 мм с габаритами рабочего полотна в 800 мм или 900 мм.
3. У двустворчатых дверей оба полотна одного размера, они одинаково функциональны. Каждая створка будет шириной по 600, 800 либо 900 мм.