Сварочный инвертор — это универсальный аппарат для соединения заготовок практически из любых металлов. Его цена не является запредельной даже для сварщика любителя. Поэтому они так стремительно набрали популярность. Единственная проблема, это научится правильно определять устройство, которое требуется для проведения тех или иных работ.
Как же правильно выбрать инвертор? Чтобы разобраться с этим вопросом, стоит четко понимать особенности работы устройств, то чем они отличаются друг от друга и какие задачи решают. Каждый год выпускается все больше моделей с расширенным функционалом, без всех этих знаний, выбор агрегата может стать настоящей проблемой.
Типы сварочных устройств
Всё электросварочное оборудование можно разделить на три типа:
- Сварочные выпрямители. Их режим работы обозначается как MMADC, это означает, что он работает на выпрямительном токе. Эти аппараты могут служить для соединения алюминиевых сплавов, углеродной или нержавеющей стали. Также они отличаются высоким качеством сварного шва;
- Понижающие трансформаторы. С их помощью осуществляется сварка переменным током. Каждый из подобных агрегатов отличается высокой надежностью и преимущественно работает в режиме MMAAC. Их применение становится актуальным, если нет надобности в эстетичном виде соединения при сварке углеродной стали.
- Инверторы. Они работают в каждом из приведённых выше режимов. По-другому их называют универсальными аппаратами, так как с их помощью можно справиться с любыми металлами током высокой частоты.
Если говорить о людях, которые не занимаются сваркой на профессиональном уровне, а будут использовать сварочное устройство для бытовых задач, оптимальным вариантом будет инвертор. Возможно, цена на них и не так мала, но она сразу же окупается благодаря универсальности, простоте в применении и удобством работы с таким оборудованием. Но если стоимость крайне важна, справится с простыми задачами, сможет стандартный сварочный трансформатор.
Бытовые инверторы и зарядка ими аккумуляторов
Каким образом выполняется зарядка автомобиля сварочным аппаратом можно увидеть в видео.
Но если у вас специальное устройство, то рисковать что-либо сжечь не придется.
Пуско-зарядное устройство своими руками из сварочника – стоит ли затевать
Что бы претворить в жизнь эту задумку, необходим не только специальный инструмент и умение им пользоваться, но и знания, что бы правильно рассчитать электрические цепи.
Начнём с пускового устройства. Требуется оно, как правило, зимой, когда и аккумулятор «сел», и двигатель замёрз. В автомобилях старых конструкций в передний торец коленчатого вала ввинчивался храповик для «кривого стартёра». Автомобилисты старшего поколения помнят, как трудно было проворачивать его в «студёную зимнюю пору» (молодёжи придётся поверить). Электрическому стартёру, чтобы создать соответствующий крутящий момент, нужен очень большой постоянный ток при сравнительно низком напряжении (10…12 вольт на карбюраторных двигателях и 20…24 вольта на дизельных).
Сварочные трансформаторы не имеют вторичной обмотки, создающей такое напряжение, и в «окне» нет места для намотки новой. Какая-либо «комбинация» с понижением напряжения первичной обмотки (дополнительные понижающий трансформатор или автотрансформатор) является дорогостоящим удовольствием и требует расчёта параметров схемы. Ошибка в расчётах или реализации может привести к тому, что и «пускача» не будет, и сварочник перестанет работать.
Ещё сложнее с зарядным устройством. Зарядка – это сложнейший электрохимический процесс. Для правильного его протекания, должен поддерживаться электрический ток, в цифровом выражении равный 0,1 электрической ёмкости аккумуляторной батареи. Причём, по мере заряда величина его будет падать. В специализированных «зарядках» процесс регулируется сложной электронной схемой. При постройке такого девайса, к проблеме с низким переменным напряжением, добавится регулировка величины зарядного тока. В этом случае потребуется купить дорогостоящие электронные компоненты, собрать схему и настроить её (для этого нужны специальные знания, инструмент и оборудование).
Совет. Дешевле купить зарядно-пусковое устройство промышленного изготовления для вашего аккумулятора. При этом сварочник не пострадает.
Выбираем сварочный выпрямитель
Данный вид устройств работает на выпрямительном импульсном напряжении. Это имеет свои преимущества, а именно снижает расход электродов, увеличивает устойчивость дуги и уменьшает количество брызг во время сварки. Такое оборудование часто используется в случае, если требуется аккуратный сварной шов.
Эти сварочные аппараты могут работать как на однофазном, так и на трехфазном переменном токе. Если выпрямитель будет подключаться по трехфазной схеме (380 В), это обеспечит высокий уровень мощности и необходимую устойчивость электрической дуги.
Выбираем сварочный трансформатор
Главное, на что нужно обратить внимание при выборе трансформатора, это рабочее напряжение, при котором он осуществляет свою работу. Они также совместимы с трехфазной и однофазной сетью. Аппараты могут работать как с одной из них, так и с двумя, если устройство более сложное и дорогостоящее.
Затем стоит обратить внимание на его мощность. Если это аппарат с питанием 380 В, он будет иметь повышенную мощность и вызывать меньший перекос напряжения, но это только касательно тех агрегатов, которые имеют возможность подключения к трехфазной сети. Также стоит запомнить, что мощность трансформатора не должна превысить мощность сети, к которой его планируется подключать.
Еще нужно учитывать размеры будущих электродов и диапазон рабочего тока. Если требуется работа с соединением углеродной стали, вполне достаточно будет диапазона в пределах от 80 до 160 ампер.
Другие характеристики определяются индивидуально под каждого покупателя (имеется в виду вес аппарата). В основном трансформаторы не легки, поэтому если планируется его постоянное перемещение, нужно позаботиться о некоторых удобствах в виде специальной ручки для переноса в руках или колесах, чтобы перекатить агрегат на другое место, если поднимать его проблематично из-за тяжелого веса.
Небольшой бюджетный сварочный аппарат 3 в 1 MIG-200 (MIG / TIG / MMA)
Всем привет! Данный аппарат я взял потестить как первую MIG сварку, которую не жалко будет «убить» по неопытности. Публикация будет от лица новичка в этом деле для таких же новичков, так что попрошу более опытных мастеров сильно не кидать в меня тапками, а поддержать рекомендациями )
Характеристики
Модель: MIG200 Входное напряжение: 220в ± 15% Частота: 50/60 Гц Номинальный выходной ток: 200A (для MIG/MAG), 200A (для MMA), 200A (для TIG) Номинальное выходное напряжение: 20,0 в (для MIG/MAG), 24,8 в (для MMA), 14,8 в (для TIG) Диаметр провода: 0.8-1мм Размер: 318x129x220мм Вес: 5.5кг
Распаковка и внешний вид
Коробку с местного склада привезли DPD довольно оперативно, аппарат расположен в пенопластовых вставках, так что должен пережить небольшие падения во время доставки. В комплекте сам аппарат, провод «массы», запасной коннектор, полкило проволоки с флюсом и макулатурка. На лицевой стороне расположен дисплей, отображающий выставленный и текущий ампераж, чуть ниже два потенциометра, регулирующие напряжение и силу тока и в самом низу разъемы для подключения «массы» и ручки для сварки MMA. Сзади имеется наклейка с основными характеристиками, а так же кнопка выключения и вытяжной вентилятор
Пистолет MIG не съемный, длина кабеля около полутора метра, «масса» около метра, выглядит добротно
Коробка с проволокой. Сама катушка в вакуумной упаковке, дополнительно промаркирована и обмотана бумагой, а кончик завернут в прорезь, чтобы случайно не размоталось ничего
По бокам корпуса расположили фиксаторы для быстрого доступа к механизму подачи проволоки. Отстегиваем два штуки и откидываем крышку как кабину у КАМАЗа. Владельцы 3Д принтеров смогут сделать всё с закрытыми глазами, т.к. процедура «заправки» очень похожа. Стягиваем фиксатор, продеваем проволоку в направляющие трубки. Я по привычке пропихнул ее вручную до самого сопла и это было ошибкой, т.к. при ручной подаче проволока слегка деформируется пальцами при каждом сдавливании и в итоге идет довольно туго к концу, а потом еще и на ролике начинает проскальзывать. Так что лучше немного протянуть конец, накинуть обратно прижимной механизм и доверить протяжку устройству
Так же не забудьте прикрутить на место фиксатор катушки, чтобы ничего не потерять. Кстати, на фото видно, что проволока «разлохматилась», это произошло опять же из-за того, что я решил вручную ее протолкать, т.к. сложно было и подавать её в трубку и следить за нятяжкой, один виток соскочил и получился этот ужас, но всё не так страшно как выглядит, путаться она не должна, после тестирования проблемный участок почти израсходован и под ним уже проглядывают ровные слои. Установлено сопло 0.8мм, так что проволока должна использоваться того же диаметра, но при желании можно докупить на 1мм, стоят они около $5 за горсть, а соответствующий режим имеется
Включение и настройка
При включении происходит самодиагностика, после чего активируется последний выбранный режим
Левый потенциометр отвечает за регулировку напряжения в диапазоне 11-27В. На дисплее изменения не отображаются, но дуга становится ярче и звучит мощнее
Второй корректирует силу тока от 20 до 200А и скорость подачи проволоки от 1.5 до 16 метров в минуту. После розжига дуги на экране отображается текущее значение тока, частота обновления неплохая
Режимы переключаются по кругу нажатием центральной кнопки, при чем промежуточные значения тока так же отличаются, но упираются в 200А в крайнем положении
Практика
Вставляем «массу» в плюсовой контакт, выбираем режим MIG 0.8 и можно работать. Для начала я взял металлическую пластину толщиной 0.3мм, которую MMA сварка будет просто резать. Выставил ток 80А, напряжение чуть меньше половины. Почему-то два человека из пяти во время первой попытки начинают упорно шкрябать проволокой по материалу без нажатия курка как в случае с электродной сваркой. Напряжение появляется только в время подачи проволоки.
Проблем не возникло, шов может не очень ровный, но ничего не прожгло и нет непроваренных участков, с обратной стороны выглядит так же неплохо
А вот при тех же 80А, но максимальном напряжении уже начинает плавить заготовку
С лицевой стороны нижний шов выглядит нормально при среднем значении напряжения и тока, но вот с обратной заметен перегрев, что не очень хорошо, особенно если важна герметичность соединения
Так же было интересно(думаю не только мне) насколько отличается результат при использовании модели с CO2 от проволоки с флюсом. У знакомого есть вот такой аппаратище, единственный его недостаток в том, что первое положение напряжения не работает и тонкий металл варить проблематично
Первую пластинку прожигает даже на минимальном токе, так что взял 3мм железяку и на не меняя настроек наложили небольшой шов. Дыма немного, как и брызг, дуга не особо яркая, так что заготовку видно отлично. Ну и пространство вокруг шва ничем не заляпано
Пройдемся ниже сабжем, ток 95А, регулятор напряжения в центральном положении. Разница заметна. Куча дыма, который вместо углекислоты защищает место сварки, дуга ярче и кипящий флюс сильнее разбрызгивает проволоку. Результат получается уже не таким чистым и наплавляется меньше металла, но это уже особенность используемой проволоки и подачи. Если в циклоне можно ее накрутить на максимум не изменяя остальных настроек, то тут она привязана к силе тока. Для новичков может это и к лучшему, ведь от этого прочность шва не сильно будет страдать, но вот нарастить хороший слой металла для ремонта заготовки будет уже проблематично. Налет спокойно стирается мягкой металлической щеткой
И да, при максимальном значении напряжении уже при 150А начинает жечь даже толстую пластину
Для сварки MMA достаточно «массу» переставить на минусовой контакт, а к плюсовому подключить соответствующий кабель с фиксатором электрода и можно варить. Немного побаловался на той же пластине, мощности так же хватает, чтобы наделать в ней дыр, оптимальным током для 2мм электрода как и в «ресанте», которой я пользовался ранее, оказалось значение в 80-90А, в этом случае шов ложится равномерно и не сильно перегревает металл.
А это первые попытки сварить профильную трубу, справа MMA шов, в разрезе более наглядно. В нижней части самые первые швы, тянул по горизонтали чтобы камера нормально сняла процесс, но кадры получились пересвеченными, так что и видео запорол и заготовки. Те что сверху уже наплавлял сверху вниз, получилось гораздо лучше, проварило глубоко, при этом не особо перегрев заготовки. Но сейчас я знаю, что MIG чистый металл сваривает гораздо лучше, чем ржавый, так что если нужно сделать аккуратно и надежно, стоит потратить время на зачистку обрабатываемой поверхности до блеска.
Тестировал аппарат не отключая питание, через час работы температура радиаторов не превысила 35 градусов при температуре окружающей среды 27 градусов, довольно неплохо
Сопло флюсовой проволокой заплёвывает хорошо, так что периодически нужно его очищать. Достаточно несколько раз протереть мягкой щеткой по металлу
За время тестирования потратил наверное треть катушки, а может и меньше. Не додумался взвесить новую
Гифки еще не починили, так что сделал очень короткое видео с демонстрацией включения, настройки и использования
Итоги
Мне кажется для первого аппарата очень неплохо. Получаем MIG+MMA сварку по цене среднего ММА аппарата из местных магазинов. Я опустил TIG режим, т.к. в комплекте не было специального кабеля, к которому помимо питания подключается еще трубка для подачи аргона, да и в освоении довольно непрост, а настроек тут не особо много чтобы в идеал вывести, так что можно сказать, что он тут скорее для галочки. А вот с MIG режимом справится даже тот, кто ни разу в руках не держал обычную электродную сварку. Думал придется долго тренироваться как с первым ММА сварочником в своё время, полуавтомат же многое прощает. На минимальном токе/подаче и напряжении сложно сжечь даже тонкую деталь, а для работы с толстым достаточно поднять напряжение. Правда процесс затянется при больших объемах, но зато можно вникнуть в процесс, замучив относительно небольшую заготовку. Для меня комфортным оказался ток 80-100А, видимо потому что по скорости работы напоминает работу с электродами. Но при этом материал не перегревается, благодаря этому заготовки практически не ведет, а проволока подается пока не закончится катушка, так что не приходится отвлекаться на замену расходников. Есть конечно и минусы, но они касаются не работы самого аппарата, а побочек из-за использования проволоки с флюсом: поверхность приходится отчищать от белого налета, брызг металла больше, дыма чуть меньше, чем от обычных электродов в обмазке, но при работе в помещении нужна хорошая вытяжка. Ну и цена, обычная проволока стоит порядка $5 за килограмм, с флюсом от $10 до $30 в зависимости от производителя, так что если планируется много работать, выгоднее доплатить за аппарат с подачей газа, «отобьется» килограмм за 20 )
На момент заказа в этом магазине aliexpress с доставкой из РФ прайс был самый гуманный, да и сейчас есть купон V3SXC3363V8Q, скидывающий $10
проверить цену
Как правильно выбрать инвертор?
Как говорилось ранее, инвертор — это сварочный универсальный агрегат. Благодаря этому он популярен как среди высококвалифицированных мастеров сварки, так и среди любителей, которые используют инверторы только для дома. Иногда его цена может быть значительно выше любых других видов сварочных устройств. Но его многогранность сразу же подкупает каждого сварщика. Он имеет легкий вес, не потребляет много мощности, является компактным и не чувствительным к среде его применения.
При его правильном выборе, стоит также уделить особое внимание возможности подключать его к трехфазной или однофазной сети. Если аппарат предназначен для сети 380 В, то он будет отличаться высокой мощностью. Но нужно знать, что от мощности, будет зависеть срок, на протяжении которого, агрегат будет служить без перебоев. Если аппарат работает на повышенной мощности, он перегревается, а чем больше он будет находиться в таком состоянии, тем меньше его срок эксплуатации.
Теперь стоит задуматься о диапазоне режимов и токе сварки. Это зависит от толщины металла, с которым придётся работать устройству. Если инвертор будет использоваться только на бытовом уровне, достаточно будет диапазона 60-160 ампер. А плавная система регулирования позволит точно выбрать требуемый ток для соединения, что повлияет на качество сварного шва.
Ещё один параметр, который не стоит выпускать из виду, это продолжительность включения. Чем эта характеристика выше, тем большее количество времени устройство сможет работать, не подвергаясь перегреву. Специалисты сразу заметили, что показатель времени включения рассчитывается относительно времени сварочного процесса к паузам (например, для смены электрода, а также подготовки следующих деталей). Это значит, что если продолжительность включения равна 80%, то время работы составит около 4-х минут, с условием обязательного перерыва в 1 минуту. Но все понимают, что пауза может быть большей, но аппарат только выиграет, если будет иметь дополнительный запас надёжности.
Для универсального инвертора, который также называют сварочный аппарат 3 в 1, очень важным является некоторые дополнительные функции, к ним относят:
- Antistick. Эта функция способна самостоятельно снизить уровень тока, что позволит с легкостью убрать электрод от сварочного шва;
- Arcforce. По-другому функцию называют «форсаж дуги». Она помогает улучшить качество шва даже в вертикальном положении;
- Горячий старт (hotstart). Это резкое повышение тока в начале сварки. Также это способствует быстрому и беспроблемному возникновению сварочной дуги.
На сегодняшний день уже практически не выпускаются инверторы без подобных опций, но на всякий случай их наличие стоит проверить, тем более, если аппарат не из самых дешевых.
Топ 3 лучших сварочных инверторов
Инверторы, которые производились на протяжении последнего года, поражают своим многообразием и функциональностью, выбрать 3 лучших было тяжелой задачей. Тем не менее лидеры были определены.
Ресанта САИ-220
Каждый сварщик, который хоть раз сталкивался с брендами сварочного оборудования, знает, что Ресанта САИ — это всегда высокое качество за приемлемую цену. Не стал исключением и этот агрегат. Он способен не просто работать на высоком токе, а делать это на протяжении долгого времени. Его ПВ составляет 70%. В качестве дополнительных функций имеется «горячий старт» и «antistick». Рабочий диапазон находится в широких пределах от 140 до 260 В.
Также к его преимуществам можно отнести возможность продолжать работу при больших перебоях в напряжении, а также компактный размер и легкий вес. Из недостатков наблюдается высокая чувствительность в среде с повышенной влажностью.
Сварог ARC 205 (J96)
Эта модель принадлежит китайско-российскому бренду Сварог. Его используют для ручной сварки MMA, и для аргоновой TIG. Оба режима имеют одинаковый сварочный ток — 180 А. Продолжительность включения 60%. Диапазон рабочего напряжения от 185 до 255 В. Те, кто успел им поработать с большим током в гараже, отмечали определённые трудности в этом плане. Он, как и первый аппарат имеет те же дополнительные функции «горячий старт» и «антизалипание».
В качестве преимуществ выступают такие особенности, как легкий розжиг дуги, длительная работа при высокой нагрузке и возможность осуществлять сварку несложных конструкций в среде аргона. В виде недостатка присутствует небольшая чувствительность к перепадам напряжения.
Fubag IR 200
Этот инвертор является одним из лучших неспроста. Он отличается максимальным током 200 А, а также способен производить резку и соединение металла любыми электродами размером до 5 мм. Работа агрегата не будет нарушена до тех пор, пока напряжение не опустится ниже отметки в 150 В. Fubag IR 200 оснащен двумя дополнительными функциями, это «форсаж дуги» и «горячий старт». Единственный замеченный его недостаток — это ПВ на уровне 40%.
Плюсы устройства, это достаточный запас по току, стойкость к скачкам в сети и специальные режимы для обеспечения легкого розжига дуги и её ведения.
Процесс сварки
Необходимо соблюдать следующие шаги:
- Устанавливается горелка и кабель массы.
- На баллон с аргоном устанавливается редуктор. Нужно проверить давление газа, оно должно быть выше остаточного.
- На выходной штуцер баллона устанавливается шланг и зажимается хомутом. Второй конец его подключается к сварочному аппарату.
- По инструкции к сварочнику установить на расходном редукторе значение, рекомендованное производителем. Для этого нужно открыть регулировочный вентиль.
- Прочистить канал провода горелки, если там осталась проволока от предыдущей работы.
- Установить катушку на размоточный шток. Проверить совпадение позиций штифтов и посадочных отверстий.
- Проволока пропускается через прокатывающий ролик.
- Установить прижимной ролик на место.
- С помощью регулировочного винта установить усилие прижима, чтобы проволока не проскальзывала в канавке.
- Протяжка проволоки в канал шнура горелки производится при снятом токопроводящем наконечнике.
- Накрутить наконечник подходящего диаметра на горелку и установить сопло на место.
- Подключить аппарат к сети.
- Подготовить свариваемые детали. Зачищается вся ширина кромки до металлического блеска.
- Разделка кромок и подготовка фасок не требуется для металлических поверхностей толщиной до 2,5 мм. Алюминий дополнительно очищается ацетоном.
- После подготовки деталей и проверки оборудования подключить клеммы электропитания. При постоянном токе применяется обратная полярность. К горелке с проволокой подключается «+» , а на изделие «-».
- Включить переключатель, который подает проволоку, в рабочее положение.
- Зажигается электродуга. Достаточно прикоснуться к металлу при наличии плавящейся проволоки.
- На нерабочем металле (образце) рекомендуется проверить точность настроек. И если требуется – подрегулировать.
- Производится сварка. Движение сопла горелки должно быть только в одном направлении, без поперечных движений. На вертикальной детали движение сопла сверху вниз.
- При большой толщине металла требуется подогрев до температуры 150-3000С.
- Детали свариваются на высокой скорости однослойным швом.
- Заканчивать сварку нужно, постепенно снижая температуру дуги (уменьшая силу тока). Перед этим убрать (прекратить подачу) присадочную проволоку.
