В процессе кровельных работ важно подобрать не только хорошее качественное покрытие, но и прочный крепежный материал, который также будет нести на себе нагрузку. От качества метизов, которыми будет прикрепляться металлочерепица к каркасу кровли будет зависеть долговечность, эстетический вид крыши.
Саморезы со сверлом или острым наконечником – наиболее востребованный расходный материал, к выбору которого нужно подойти со всей ответственностью. Для обеспечения более плотного прилегания листов металлопрофиля используются метизы, имеющие пресс-шайбу.
Виды саморезов
Разнообразие строительного материала может ввести в ступор неискушенного новичка. Тем не менее ориентироваться во всей куче предлагаемого ассортимента нужно хотя бы для того, чтобы купить все необходимое по разумной цене.
Все существующие на рынке саморезы можно разделить на 3 больших класса:
- По дереву (с острым концом). Обычно они черного цвета;
- По металлу (со сверлом на торце, окрашенные или оцинкованные);
- Универсальные. Могут быть как черного, серого, так и золотистого оттенка.
Пресс-шайба часто является неотъемлемой частью метиза. Она может быть как разборной, так и литой. Такая конструкция самореза позволяет намного сильнее сжимать соединяемые детали без их повреждения. Наличие сверла позволяет исключить использование дрели и значительно сэкономить время в процессе кровельных работ.
Саморезы с заостренным концом позволяют легко соединить материал из дерева, ДВП, ДСП, навесить полку или шкафчик на стены.
Бонус: С помощью гайки
Гайка должна точно подходить под диаметр сверла. Ее следует зажать любым инструментом (при этом следует соблюдать технику безопасности). С помощью молотка надежно запрессовать гайку с меньшим диаметром. Теперь ее можно накрутить на болт и сверлить в нем отверстие. Оно получится ровным при минимальном количестве использованных инструментов.
Проделать отверстие в болтах, шпильках без токарного станка несложно. Выполняя слесарные работы в домашних условиях, необходимо строго придерживаться правил техники безопасности. Ведь приходится работать с деталями небольшого размера, поэтому малейшая оплошность или неаккуратность могут привести к травме.
Головки саморезов, резьба
Также метизы различаются между собой формой головки и шагом резьбы. Саморезы по металлу, имеющие на конце сверло, могут быть:
- С округлой головкой;
- С шестигранной;
- С плоской головкой-потаем;
- С мелкой, крупной и средней резьбой.
Шестигранный саморез-сверло позволяет в процессе крепежа использовать гаечный ключ или специальную насадку для шуруповерта. Когда металл – тонкий, проблем с ввинчиванием метизов не возникнет. Саморез легко войдет в материал, надежно, прочно его соединит.
Когда толщина листа металла превысит 2 мм, рекомендуется предварительно высверливать отверстия, чтобы не сломать при вкручивании саморез, так как нагрузка на него будет намного выше. Метиз может треснуть и разлететься как в зоне головки (шляпки), так и сверла. Выковыривать его потом будет проблематично.
Если он был сделан их качественной некитайской стали, то высверлить его будет нелегкой задачей. Поэтому предварительно делаем отверстия в местах соединения меньших размеров, чем сам саморез и спокойно вкручиваем его.
Обработка сверлильным станком и бруском
Этот способ подойдет в том случае, если нужно просверлить деталь без повреждений. Деревяшку положить под станок и сделать отверстие, которое точно равняется диаметру детали, которую надо обработать. Проделав отверстие, аккуратно вставить в него болт: он уже будет отцентрованным по сверлу.
Теперь можно сверлить, но сверло должно быть подходящего диаметра. Если обрабатываемая деталь во время обработки начнет крутиться, можно не беспокоиться: она уже отцентрована. Когда болт будет накернен, его нужно взять за головку пассатижами и продолжить сверление. Брусок при этом должен стоять неподвижно, это главное для качества и безопасности работы.
Материал изготовления
Все высококачественные саморезы изготовляются из углеродистой стали с последующей защитой от коррозии (ржавчины), что в дальнейшем определяет их цвет и назначение.
Для работы с металлопрофилем применяются фосфотированные саморезы с острым наконечником (черного цвета). С тонкой листовой сталью, пластиком, деревом, гипсокартоном – оцинкованные, серебристого или золотого оттенка.
Миниатюрные метизы с мелкой резьбой, крестовыми насечками на шляпке и сверлом широко применяются для работы с тонким металлом.
Для работы с кровлей саморезы изготовляют разноцветными (окрашивают специальным составом головки), что позволяет выглядеть кровле эстетично.
Большинство современных фирм сразу предлагает полный комплект для работы с кровлей, в который входит весь необходимый крепежный материал. И необходимость докупать что-либо отпадает.
Несколько способов выкрутить обломанный болт.
В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.
Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.
Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.
Подготовка к откручиванию.
Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.
Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.
Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.
Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.
Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.
Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.
Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.
Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.
Набор экстракторов.
Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.
Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.
Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.
Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.
В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.
Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.
Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.
Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.
Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.
Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.
Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.
Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.
Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.
Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.
Сверлим два отверстия как на фото.
Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.
После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.
Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить .
Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.
Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки обломка будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет его в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.
Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.
Выкручиваем обломок с помощью другого болта.
Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.
Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.
Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.
Сварка дает ряд преимуществ.
Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.
Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.
В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.
Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.
Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.
Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.
- Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.
Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.
После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.
- Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
- Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.
Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?
Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.
Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.
Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?
Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.
Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.
Особенности работы с саморезами
При монтаже гипсокартона применяются «черные метизы» с плотными (частыми) витками резьбы с острым концом. Высверливать отверстия в этом случае нет необходимости.
При подборе саморезов для конкретных работ с металлопрофилем, пластиком, гипсокартонном или деревом нужно ориентироваться на их размеры. Всевозможных таблиц, указывающих на то, что лучше использовать – предостаточно.
Талреп для такелажных работКраб система для профильных труб: особенности выбора и применения крепежных систем и соединительных элементов
Что такое такелажная скоба? Стандарты размеров, современные виды, правила и особенности выбора
Стоит лишь отметить, что оконные саморезы со сверлом, применяемые для работы с металлопластиковым профилем имеют мелкую резьбу для удобства соединения важных узлов в процессе сборки. Они имеют специфические насечки на головке, что позволяет отличить их от прочих скобяных изделий.
Для работы с кровлей нужно обращать внимание на метизы, имеющие прокладку из вулканизированной высококачественной резины, плотно прилегающей к поверхности.
Саморезы, используемые для монтажа металлочерепицы будут постоянно испытывать статическую и динамическую нагрузку, подвергаться агрессивному воздействию окружающей среды. Важно выбрать качественный крепежный материал, чтобы потом ничего ни подправлять, ни переделывать.
Обработка с помощью сверлильного станка и пассатижей
В этом случае можно обойтись без разметки. В нижней части обрабатываемой детали есть небольшое углубление. Ее крепко зажимают и сверлят со стержневой стороны.
Пассатижи следует время от времени ослаблять. Это требуется для центровки и для того, чтобы не испортить болт. Недостаток этого способа в том, что пассатижи могут испортить резьбу. Также следует помнить, что длина сверла должна быть несколько меньше, чем обрабатываемая деталь.
Преимущества саморезов по металлу
Рассмотрим достоинства изделий под крепёж:
- Простой и быстрый монтаж;
- Нет потребности высверливать отверстие под закрепление метиза;
- Большой уровень защиты от окисления, коррозионного процесса;
- Способность сочетания различных по плотности материалов;
- Прочное, надёжное и жёсткое соединение;
- Тщательная установка, без нанесения вреда поверхностям конструкций.
Как выбрать качественные саморезов по металлу
Недостаточно выбрать вид самореза для выполнения работы, нужно среди множества видов избрать качественные, надёжные изделия, которые долго послужат.
Нужно тщательно оглядеть саморез, он должен отвечать следующим аспектам:
- Одинаковая расцветка. Изделия из одного выпуска должны быть единой расцветки и тона, имеется ввиду крепёж черного и жёлтого цветов. Когда все шурупы окрашены в единый цвет, это доказательство того, что вся партия подверглась одному виду обрабатывания, в одних условиях и обладает одинаковыми параметрами прочности, антикоррозийной устойчивости;
- Шаг меж завитками резьбы – лучше, чтобы был равный;
- Саморезы одного размерного ряда не могут зрительно различаться один с другим;
- Когда берутся модели со сверлом, то не может быть заусенцев, нельзя, чтобы острый край был сломан;
- Отверстие для шлица отличается чёткостью, симметричностью и имеет достаточную глубину;
Саморезы хорошего качества, нередко обладают маркировкой по типу заглавной буквы латинского алфавита. Это свидетельствует о заводском производстве.
Когда выбранные саморезы согласуются с упомянутыми выше аспектами, то это в самом деле качественный крепёж, который не поломается при использовании.
